Бурение скважины в колодце: когда стоит делать модернизацию и в каком колодце

Бурить или забивать?

Изначально абиссинский колодец забивался в грунт кувалдой, позже было изобретено специальное приспособление с народным названием «бабка» – по-сути, та же кувалда, только установленная на направляющей с целью обеспечить стабильное направление ударной силы и возможность применения силы двух человек. Некоторые умельцы таким способом забивают «иглы» и сейчас.

При этом, важно понимать, что сам процесс забивания трубы, которая состоит из отрезков на резьбовых соединениях, создает сильную нагрузку эти резьбовые соединения, что чревато потерей их герметичности. А потеря герметичности – это угроза загрязнения воды сточными водами и затрудненная откачка воды поверхностным насосом

Кроме того, при забивании достаточно высока вероятность повреждения сетчатого фильтра, что заметно сократит срок службы скважины.

Но самым сложным моментом при забивании скважины является точное определение и «попадание» фильтровой зоны трубы в водоносный горизонт. Единственный способ, с помощью которого можно определить, достиг фильтр водоноса или нет – залить в трубу воду и оценить скорость поглощения. Когда фильтр уже вошел в водонос – вода уходит мгновенно. Только проблема в том, что способ этот не дает 100% гарантии точного результата.

Учитывая все вышесказанное, самым оптимальным вариантом устройства абиссинской скважины является сухое (без промывки) шнековое бурение отверстия несколько большего диаметра, чем труба с фильтром. При таком бурении водоносный горизонт вскрывается максимально точно, труба с фильтром погружается без риска повреждения.

Пробурить отверстие диаметром 50 мм (дюймовая труба имеет диаметр ок. 30 мм) на глубину 8-10 метров можно вручную, либо с помощью модифицированного садового бура со съемными удлинителями (сложнее, но бур можно сделать самостоятельно), либо с помощью малогабаритной шнековой установки. Если грунт до указанной глубины не слишком твердый – времени на это уйдет от силы день.

Этапы обустройства

О том, как правильно оборудовать скважину на воду, важно знать и тем, кто собирается выполнять эту работу своими руками, и тем, кто хочет лично проконтролировать действия наемных специалистов. От того, насколько верно и качественно будет осуществлен монтаж, зависит долговечность и стабильность работы всей системы водоснабжения

Монтаж кессона

Это первый этап обустройства скважины, для осуществления которого необходимо выполнить следующие действия:

• Выкопайте вокруг скважины котлован глубиной около двух метров, размеры которого в плане должны быть чуть больше габаритов кессона.
• В донной части кессона вырежьте круглое отверстие диаметром, равным наружному диаметру обсадной трубы.

Длинную трубу нужно отрезать, оставив отрезок над уровнем дна около 20 см

• Обварите стык трубы с дном, чтобы обеспечить герметичность емкости.
• В стенках кессона вырежьте отверстия для вывода труб и электрического кабеля, протяните их внутрь и загерметизируйте отверстия.

Монтаж насоса и прочего оборудования

Прежде чем установить эксплуатационный насос, скважину нужно прокачать, выкачивая из неё воду дренажным насосом, пока она не станет прозрачной, без осадка.
Сначала производится предварительная установка насоса: к нему подключают специальный шланг или пластиковую трубу, по которой вода будет подниматься вверх, и электрический кабель. Затем агрегат на металлическом тросе опускается в скважину на такую глубину, чтобы он полностью был погружен в воду, но не доставал до дна водозабора 0,5-1 м.

Далее инструкция предусматривает монтаж обратного клапана и пускозащитного устройства, после чего на скважину надевается оголовок, к которому подвешивается насос. Кабель и подающий трубопровод выводятся наружу через специальные штуцеры.

Оголовок и насос в сборе

После выхода водопроводной трубы из оголовка монтируется гидроаккумулятор, после которого устанавливается сливной кран. Вода после включения насоса заполняет бак, и в дом поступает уже из него. Когда уровень опускается до определенного значения, насос автоматически включается и вновь заполняет емкость.

Бурение

Перед началом всех работ проводится разведывательное бурение, по результатам которого рассчитывается количество точек и их глубина, а также составляется карта грунта. Для бурения колодца можно нанять специалистов, бригаду рабочих и арендовать специальную технику. Однако, если бюджет ограничен, то можно справиться и самому, используя такие способы:

• канатно-ударный;
• ручной бур.

Ударным методом

В данном способе используется желонка, которая опускается в отверстие в грунте с силой. В результате удара, приспособление наполняется землей, достается и вытрушивается. Желонку удобнее закрепить на подъемник, в качестве которого используют треногу с поворотным механизмом.

Последовательность действий:

1. первоначальное заглубление делается ручным буром;
2. кода отверстие будет достаточно глубоким, устанавливается подъемник, к которому прочным тросом присоединяется желонка;
3. она вводится в край будущей скважины и отпускаются в свободное падение;
4. приподнимается на 1-2 метра, снова отпускается; повторяется данный процесс несколько раз;
5. после этого желонка поднимается на поверхность и очищается;в это время измеряется глубина полученного канала.

Ручным буром

Последовательность действий:

1. пред бурением, для предотвращения попадания грунта в скважину, следует выкопать приямок;
2. вкручивание бура на расстояние не более 30-40 см, затем его нужно достать для удаления грунта с лопастей;
3. по мере углубления на основание крепятся специальные штанги для удлинения;
4. при достижении нужной глубины можно устанавливать обсадные трубы (металлические или поливинилхлоридные).

Прокладывание каналов

Еще один способ избавиться от лишнего количества воды на участке – проложить дренажные каналы. Для этого необходимо:

1. нарисовать план каналов;
2. выкопать траншеи;
3. подождать дождь (для проверки работы каналов и правильности выбора длины и наклона);
4. проложить по всем каналам специальную ткань (геотекстиль);
5. смонтировать по всем траншеям трубы в одну систему, конец вывести в один колодец;
6. засыпать все ямы щебнем и землей.

В статье были описаны методы снижения количества влаги в почве на участке. Из чего можно заключить, что пробурить дренажную скважину на участке или даже организовать целую систему не так уж сложно и самому. Главное, не запускать состояние земли и, если есть возможность, начинать работы еще до укладки фундамента будущих зданий. Удачных начинаний!

Как выбрать место для скважины?

Когда возникает вопрос о том, где именно на участке бурить скважину на воду, многие застройщики вспоминают старые кинофильмы, где бородатые «знахари» ходили по земле с замысловатыми фигурами из прутьев в руках. Такие «специалисты» по поиску воды сейчас есть в каждой местности, так и мы это делаем с большим успехом.

Так же существует целых несколько очевидных природных признаков, по которым можно определить место, где подземные воды находятся наиболее близко к поверхности.  Речь, главным образом, о растительности – там где вода ближе к поверхности земли, растут другие растения и растительность вообще более интенсивна. Но главное – актуально все это исключительно в том случае, если задача – выкопать колодец минимальной глубины(именно экономия труда и бетонных колец традиционно является главным приоритетом при решении сельских проблем водоснабжения).

Причины модернизации

Снижение продуктивности колодца вызывается такими причинами:

1. Образование ила. Если источник долго не использовался, на дне и стенках образуется налет, ухудшающий качество добываемого ресурса.
2. Повреждение обсадных элементов. Возникает при промерзании или движении грунта. Через образующиеся дефекты проникают частицы почвы, загрязняющие воду.
3. Появление вредных примесей в добываемой жидкости. Колодезная вода поднимается из глубины 5-10 м. Поступает она из ручьев, берущих начало на поверхности земли. Выпадающие осадки фильтруются песчаным слоем и проникают в водоносный пласт грунта. На этих этапах вода насыщается вредными примесями, содержащимися в воздухе и почве. Нитраты и соли тяжелых металлов делают жидкость непригодной к употреблению.

Воду рекомендуется добывать, пробуривая шахту до глубоких водоносных слоев. Бюджетным вариантом является обустройство скважины в уже имеющемся колодце.

Бурение скважины рядом с колодцем является более доступным решением, чем модернизация уже существующего колодца.

Укрепляющие и усиливающие конструкции

Усиливают своими руками такие элементы конструкции:

1. Обсадную колонну. Укрепить бетонное сооружение проще. Для этого в стенки нижнего, среднего и верхнего колец вбивают анкерные болты. К ним прикрепляют вертикальные балки из профилей. К деталям приваривают окантовывающие стержни, формируя квадрат. В углах получившейся фигуры размещают арматурные прутья.
2. Кондуктор. Для начала выбирают точку, в которой будет начинаться бурение. В дно колодца забивают трубу, вокруг которой размещают уголки. Металлические элементы сваривают между собой. Если ранее выполнялась обвязка обсадной колонны, конструкции объединяют. Над колодцем устанавливают буровое оборудование с воротным блоком. Под ножки аппарата ставят бетонные плиты.

Какие бывают скважины?

Здесь всего два варианта:

• песочная;
• артезианская.

И вода из них идет совершенно разная.

Песочная скважина

Это тот вариант, когда нужно решить вопрос с водоснабжением дома быстро и недорого. Песочная скважина имеет сравнительно небольшую глубину (в Подмосковье – до 30 метров). Однако кроме цены достоинств у нее фактически нет, а недостатков — хоть отбавляй:

• Невысокий дебит. Открываешь все краны – насос начинает хлебать воздух. Это не есть хорошо, даже если он самовсасывающий. Плюс сезонные колебания. Давно не было дождей, и нужен интенсивный полив? Как раз в это время уровень воды и опустится ниже забоя (дна) скважины (то есть уйдет из зоны действия насоса);
• Трудности фильтрации. Такая вода требует многоступенчатой очистки от песка, глины, солей природного и техногенного происхождения;
• Микроорганизмы. Вода с таких глубин может содержать продукты жизнедеятельности, попадающие с поверхности земли, включая болезнетворные микробы. Определение «экологически чистая» к ней не применимо;
• Заиливание. Песчинки и разные частицы выносятся в скважину, постепенно заполняют ее и «перекрывают» воду. Для восстановления дебита приходится регулярно делать промывку. Но в итоге лет через 5 – 10 вам все равно придется вызывать бурильщиков.

Таким образом, для полноценного обеспечения дома качественной водой песочные скважины, как правило, не годятся. Они подходят для технических нужд или как временное решение со всеми оговорками.

Артезианская скважина

Артезианская скважина (в том же Подмосковье) намного глубже песчаной и бурится на водоносный известняк. Благодаря длительной фильтрации через многометровый слой водоупорных пород в ней не содержится веществ техногенного происхождения.

Плюсы артезианских скважин — стабильная производительность, высокий дебит и срок службы на десятки лет. Такую воду можно без опасений использовать для питья и приготовления пищи.

Правда хорошая природная фильтрация еще не означает того, что артезианская вода не нуждается в обработке. В ней тоже есть растворенные соли. Но фильтровать артезианскую воду значительно проще и дешевле, чем «песчаную».

Подготовительные работы

Чтобы знать, как выкопать колодец своими руками, нужно ознакомиться с определенной технологией и соблюдать правила безопасности при этом.

Определяемся с конструкцией сооружения

Любой колодец представляет собой широкую шахту (круглую или квадратную), достигающую подземные воды, пригодные для употребления человеком. Его глубина составляет, как правило, около 10 м, но бывают случаи, когда дно колодца находится на глубине 30-35 м. Конструкция колодца включает в себя:

• оголовок – верхнюю (надземную) часть;
• шахту – ствол колодца;
• водоприемник – нижний участок колодезной шахты, где собирается вода.

В нижней части шахты обязательно устраивают донный фильтр для очистки воды. Он состоит обычно из 3-х слоев гравия или щебня: нижний слой (мелкая фракция) толщиной 10 см, средний (фракция в 5-7 раз крупнее) – 15 см и верхний (фракция еще крупнее) – тоже 15 см.

Иногда случается, что почва на дне очень вязкая – тогда следует соорудить дощатый пол с отверстиями для воды, и только сверху насыпать слои донного фильтра.

Самый простой и удобный вариант устройства колодца своими руками — использование специальных бетонных колец при строительстве шахты колодца

Шахту колодца можно выполнять из камня, кирпича, дерева, бетона. Самый распространенный и простой вариант – использование готовых бетонных колец. Его мы и рассмотрим подробнее.

Как посчитать стоимость рытья?

Чтобы прикинуть, сколько будет стоить выкопать колодец, нужно подсчитать стоимость необходимых материалов. Для работы потребуются: мелкий и крупный щебень или гравий (для устройства фильтра), бетонные кольца, скобы для их скрепления между собой, песок и цемент для замазки швов между кольцами.

Очевидно, самостоятельное проведение работ, безусловно, не без помощи нескольких товарищей или соседей, обойдется дешевле владельцу участка, в противном случае ему нужно будет потратиться и на бригаду наемных рабочих. Конечно, есть специальные фирмы, которые занимаются бурением колодцев и при желании и наличии приличной суммы сделают колодец под ключ. Но если для вас это слишком дорого и хочется сэкономить, то можно все сделать своими руками.

Какие нужны инструменты?

Поскольку все работы будут проводиться вручную, необходимо обеспечить наличие следующих инструментов: лопаты (большие и малые), ведра, цепь, тренога и подъемное устройство, веревочная лестница. Нужно будет соорудить из досок деревянную тележку для передвижения бетонных колец, которые достаточно тяжелые (до 600 кг).

Правила безопасности

Процесс копания колодца предполагает повышенную опасность для жизни и здоровья, поэтому необходимо соблюдать несколько несложных правил техники безопасности:

1. Чтобы предотвратить возможное падение на голову человека камней и земли при их вытягивании из шахты, обязательно нужно надеть защитную каску.
2. Во время проведения работ ежедневно следует проверять на прочность используемые веревки, подвешивая к ним тяжелый груз.
3. Обязательно нужно проверить прочность крепления всех деталей емкостей для вытаскивания грунта.
4. Поскольку сырость и холод губительны для здоровья, не стоит находиться в шахте весь день.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев

Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.

Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят»

Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.

Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.

Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Монтаж адаптера.

Установка скважинного оборудования в павильоне либо кессоне гарантируют источнику защиту от внешних негативных факторов. Данные варианты недешевые. Если загородный участок большой, с постоянным проживанием, то траты на устройство оправданны.

Для обустройства скважины на даче лучше применить специальный адаптер, более экономный вариант.

Он помогает ввести трубу для водопровода в трубу обсадную. Для этого не потребуется установка кессона. Минусом считается то, что во время ремонта надо выкапывать конструкцию, потому что его располагают внутри грунта. Но ремонтные работы проводят редко.

Адаптер состоит из разборных элементов, наружной и внутренней части. Наружная часть соединяется с трубой для водопровода, находится с внешней стороны обсады.

Внутренняя часть адаптера соединяется с насосной трубой. Части устройства соединяются между собой на обсаде, у них радиусная форма, равная диаметру ствола. Части соединяют с помощью двойного уплотнения.

Адаптер углубляют в грунт ниже уровня промерзания, монтажные работы проводят аккуратно. Над землей остается верхушка обсадной трубы, на нее устанавливают крышку, сквозь нее вводят кабель для подведения электричества к насосу.

Через обсаду в скважину зимой будет проникать холод. При температурах в зимний период ниже двадцати градусов мороза стоит накрывать ее с помощью еловых лапок, соломы и т.д.

К недостаткам конструкции относится неудобство в обслуживании, электрокабель практически не защищен от повреждений, насос подвешивают непрочно с помощью водопроводной трубы.

При желании можно соорудить адаптер своими руками, но понадобятся специальные инструменты, умения.

Адаптерная конструкция менее надежна и долговечна, чем кессон.

Насос погружной под скважину.

Станция с погружным насосом способна поднимать воду с глубины свыше десяти метров.

Непростым вопросом считается, как выбрать помпу, на какую высоту ее подвесить к обсадному трубопрокату.

Все оборудование можно размещать в любом месте по отношению к скважине, это не повлияет на его эффективность.

Внимание! Лучшим местом для установки насоса станет сухая подвальная комната либо первый этаж технического сооружения. Как защитить источник от влияния внешних факторов

Как защитить источник от влияния внешних факторов.

Защита скважины от проникновения осадков, грязи вокруг источника организуется с помощью помещения, которое располагается выше уровня земли или ниже.

1.Обустройство домика над землей.

Домик представляет собой павильон простой схемы. Его заглубляют неглубоко внутрь земли, оставляя вход, как отдельный погреб. Вокруг засыпают землей, организуя завалинку, что понизит уровень теплопотери.

Подобные конструкции возвышаются над скважинами, которые организуют в промышленных областях, редко на дачном участке. Под постройку домика придется отводить дополнительное место, что создаст неудобства на маленьком пространстве. Домик сложно утеплить самостоятельно, чтобы чувствовался эффект.

2.Скважина внутри жилого здания.

Вариантом защиты является эффективный, но редко применяемый способ. Под установку оборудования используют подвал в жилом помещении, или утепленную зимнюю теплицу, оранжерею.

Внутри здания источник получает защиту от хулиганов и попадания внутрь атмосферных осадков.

При этом монтаж и ремонт скважины становится удобным, доступным.

Оборудование работает бесшумно, лишь издавая небольшие щелчки, когда работает реле. Их неслышно снаружи, если помещение закрыто.

Для правильного монтажа первым делом следует пробурить скважину, далее над конструкцией возвести дом, а не наоборот.

3.Обустройство колодца – кессона.

Считается самым распространенным вариантом для защиты скважины – возведение колодца. Конструкция называется кессоном. Кессон устанавливают внутри земли, над почвой остается люк, поэтому он экономит место на участке.

Подземная конструкция поддается утеплению легче всего, причем особенность расположения нижней части не дает промерзнуть зимой, потому что находится ниже уровня промерзания почвы

Важно, правильно сделать гидроизоляцию

Кессоны производят из полимеров либо стали. Изделия из стали выдерживают различные удары, пучения почв во время морозов, поэтому считаются более прочными. Их применяют на участках с подвижным грунтом.

Внимание! Под кессон из металла требуется укладка бетонного основания, конструкции требуют тщательной теплоизоляции. Кессоны из полимерного материала противостоят образованию коррозии, конденсата внутри корпуса

Стоят данные изделия, выполненные на заводе, недешево. Отличаются легкостью монтажа, высокой степенью гидроизоляции

Кессоны из полимерного материала противостоят образованию коррозии, конденсата внутри корпуса. Стоят данные изделия, выполненные на заводе, недешево. Отличаются легкостью монтажа, высокой степенью гидроизоляции.

Кессон можно соорудить своими руками. Простым решением станет применение колец из железобетона, из которых монтируют колодец. Сверху конструкцию накрывают крышкой, оснащенную горловиной и люком

Дно также требует бетонирования. Самым сложным будет выполнить гидроизоляционные работы. Если выполнять гидроизоляцию с внешней стороны, лучше это делать с помощью битумного материала в рулонах, либо применяя мастику высокого качества. Для удобства проведения работ понадобиться вырыть котлован более широкий, чтобы достать стенки.

Для изоляции с внутренней стороны, швы зачеканивают, смазывают стены, крышу и дно с помощью полимерно–цементного раствора.

Своими руками кессон можно создать с помощью обожженного красного кирпича, мелкоразмерных блоков из бетона, бочки из стали.

Последовательность выполнения работ

Бурение колодцев предполагает исполнение ряда операций, позволяющих выполнить круглое отверстие в грунте, и установить кольца обсадки стенок пробуренного шурфа. При этом необходимо:

• Расположить буровую установку на месте производства работ.
• Установить буровой инструмент необходимого размера.

Рис.3. Бурение колодца

• Проверить настройку оборудования на строгую вертикальность шурфа.
• Произвести бурение с периодическим извлечением шнека для контроля состава и состояния извлекаемого грунта.

Водоносный слой ограничен сверху и снизу водоупорными слоями, обычно это глины, возможно с примесью песка. Поэтому ожидаемым результатом проходки ствола шахты будет появление в извлекаемом грунте влажных глинисто – песчаных масс. При этом проходку прекращают и извлекают инструмент из ствола. Далее:

• Дно шахты необходимо очистить, чтобы устанавливаемые кольца имели строго вертикальное направление. Для качественной обсадки лучше применить изделия с замком в месте сочленения типа «гребень – паз». После установки первой детали в паз нужно нанести герметизирующий состав. Такие материалы легко приобрести на любом строительном рынке. Хорошие результаты дает обычный цементный раствор с добавлением клея ПФА.
• Второе и все последующие кольца проходят ту же процедуру.

Рис.4. Установка бетонных колец

• Далее бурение продолжается до вскрытия водоносного слоя инструментом меньшего диаметра. При этом обсадная колонна опускается под собственным весом. При необходимости очередное кольцо устанавливается сверху по тем же правилам. Когда вода начинает поступать внутрь кольца струйно и активно заполняет колодец, нужно установить наос для ее откачки и откачивать до тех пор, пока она не станет поступать чистой.
• Устройство донного фильтра. Фильтр состоит из трех основных частей:
  1. Слоя речного песка толщиной порядка 15 см, это основной фильтрующий элемент;
  2. Затем нужно засыпать гравий фракции 10 – 15 мм, толщина такой засыпки должна быть 12 – 15 см, для этого слоя лучшим вариантом является речная галька;
  3. В качестве верхнего слоя применяют дикий камень размером от 15 см, выкладывая его как можно плотнее.
• Прокачку нужно продолжать после устройства донного фильтра до чистой воды.

Рис.5. Донный фильтр в колодце

• Устье колодца необходимо закрыть крышкой
• Промежуток между кольцами засыпать гравием и уплотнить.
• Заканчивается работа устройством глиняного затвора на верхнем кольце колодца. Для этого можно использовать водоупорную глину, вынутую из шахты. Ее нужно предварительно замочить на сутки, а затем замесить до консистенции густой сметаны. Перед укладкой смеси нужно снять дерн вокруг верхнего кольца и выполнить скат в направлении от кольца на расстоянии 1,5 метра от него. При приготовлении глинистого раствора в него желательно добавить армирующий элемент в виде фибровой стружки, который убережет глиняный замок от растрескивания при сушке. Раствор выложить со скатом толщиной слоя не менее 20 см. Заливку укрыть пленкой и сушить не менее 7 дней. Уложить снятый ранее дерн или выполнить отмостку из бетона.
• Верхнее строение колодца желательно выполнять спустя год со времени его строительства, чтобы произошли все естественные усадки и смещения грунта.

Раскачка – реально или нет?

Реально ощутимый результат дает раскачка колодцев, где вода поступает из глины. В ней постепенно промываются ручейки, по которым стекает вода из водоносного пласта. Недостатком считается медленность процесса, может потребоваться несколько лет, чтобы получить желаемый дебит колодца.

Есть профессионалы, утверждающие, что раскачка не дает заметных результатов, ввиду того, что глубина залегания и мощность водоносного горизонта зависит не от личных предпочтений владельца участка или умения строительной бригады, а исключительно от гидрогеологических особенностей района.

Не рекомендуется использовать для раскачки вибрационные насосы типа «Малыш», расходящаяся вибрация разрушает грунт вокруг колец, сдвиг почвы забивает питающие ключи. Получается: хотелось, как лучше, а получилось, как всегда

Согласно этой версии, варьировать можно только количество колец, установленных непосредственно в горизонте. Если мощность притока большая, достаточно одного, если слабая, то устанавливаются минимум три.

Версия имеет место для четко выраженных водоносных слоев, вода из которых будет поступать через дно колодца. Для шахт, в которые вода будет просачиваться через перфорированные боковые стенки, раскачка принесет результат.

Установка насосного оборудования

Как правильно обустроить скважину, используя надежный насос погружного типа? Процесс монтажа проводится с соблюдением следующих правил:

1. Дно и стенки гидросооружения тщательно очищают от мусора, воду прокачивают до полного избавления от сторонних примесей.
2. Монтаж оборудования производят так, чтобы расстояние между корпусом и дном сооружения составляло не менее 100 см, при этом насос полностью находился в воде.
3. Параллельно монтируют водонапорную трубу и питающий насосный кабель.
4. В конце выполняют установку клапана обратного типа и устройства пусковой защиты.
5. Готовую систему проверяют на герметичность и работоспособность.
6. Чтобы зафиксировать насос на конструкции оголовка, применяют трос из металлического сплава в защитной оплетке, устойчивой к коррозии.

Бурение колодцев

Это самый простой вариант колодцев, потому он копается на небольшую глубину.

Внимание! Так как водоносный слой, в который врезается труба абиссинского колодца, расположен недалеко от поверхности грунта, то необходимо тщательно выбрать место организации устройства

Здесь важно учесть расстояние от туалетов, выгребных ям, септиков и даже мусорных куч. Есть большая вероятность, что загрязнения от этих источником могут просочиться в воду

Поэтому есть определенные нормативы – 50 м

Есть большая вероятность, что загрязнения от этих источником могут просочиться в воду. Поэтому есть определенные нормативы – 50 м.

Для того чтобы сделать скважину, необходима обсадная труба, на конец которой приваривается стельной каленый наконечник. Чуть выше места сварки на трубе делаются отверстия для прохождения воды внутрь системы. Отверстия обязательно закрываются мелкой сеткой, которая припаивается к трубе. Она будет исполнять функции фильтра, чтобы внутрь стального колодца не попали мелкие камушки и крупный песок, то есть, не происходило заиливание.

На верхний конец обсадной трубы устанавливается или ручная качалка, или электрический насос. Можно и то, и другое, тем самым решается проблема отключения света в доме. Кстати, абиссинский колодец можно сделать не только на территории загородного участка. Можно это сделать в подвале дома, это и удобно, и нет необходимости заниматься утеплением устройства на зиму.

К сожалению, этот вариант организации водоснабжения дачи или загородного дома не подойдет в плане чистоты воды, используемой для питья. Для полива огорода или сада ее использовать можно, поэтому специалисты рекомендуют устраивать песчаные скважины, качество воды которых во много раз лучше.

Выводы и полезное видео по теме

Из вышесказанного несложно сделать вывод о том, что все работы по обустройству и дальнейшей эксплуатации скважины не представляют проблемы. Не обязательно быть инженером или иметь опыт в данной сфере. Все рекомендации описаны достаточно подробно, и чтобы иметь их под рукой всегда, нужно сохранить страницу в закладках браузера. А видео будет наглядным руководством.

Правильно подобрав тип оборудования и защитного сооружения, можно обеспечить семью чистой питьевой водой, не затратив при этом деньги на оплату услуг специализированной компании. Но если процедура покажется сложной, специалистов придется нанять. Зато это гарантия того, что система будет работоспособной многие годы с первого дня ввода системы в эксплуатацию.