Особенности строительства колодца своими руками

Установка вóрота

Ещё одна деталь, без которой не обойтись, если воду доставать ведром, — колодезный вóрот, предназначенный для наматывания цепи при подъёме воды. В качестве материала для него обычно используют толстое бревно, чаще дубовое, поскольку древесина дуба — одна из самых прочных. Длину ворота делаем на 4 см короче, чем расстояние между стойками, а его поверхность ошкурим. Затем на концах ворота делаем обмотку из проволоки и высверлим отверстия глубиной 5 см и Ø 2 см строго по центру бревна.По предварительной разметке сверлим два отверстия в столбах и ставим подогнанный по длине ворот над колодцем с помощью шурупов-«глухарей» Ø 10 мм (фото 6). 

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения. В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Породы в земной коре залегают пластами, в пределах которых грунты обладают равнозначными физико-механическими свойствами и одинаковой структурой

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву. Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта

Водопроницаемость и водонепроницаемость – две весьма важных характеристики для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, потому что:

• Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
• Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды. Правда, зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды. Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Важно. Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора

По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Интересные идеи отделки

Отделка колодца – задача творческая. Но ряд идей для участков в разных стилях легко почерпнуть из приведенных примеров. Красивый колодец можно придумать и самостоятельно, дополняя каменную кладку или деревянные детали живыми растениями или обработанными крупными сучьями и корягами. Украсить колодец можно и в соответствии с распространенными стилями дизайна.

В стиле шале

Стиль шале берет начало от альпийских крестьянских домов. Самый доступный в горах материал – округлый разноцветный булыжник или дикий ломаный камень. В отделке часто используют и древесину. Вариантом отделки может стать облицованный каменной кладкой оголовок с навесом на деревянных столбах. Гармонично будет выглядеть площадка отмостки и дорожка из такого же камня.

Деревенский стиль

Русский деревенский стиль – это бревенчатые срубы и декоративные навесы с коньками и резьбой. Сделать их несложно, используя электролобзик и ровные нетолстые доски. К европейским деревенским стилям можно отнести и шале, и прованс, или кантри. Для них более характерно украшение оголовка камнем или оштукатуривание бетонного кольца. Используя арматуру, можно сделать из бетонного раствора фантазийный домик, имитирующий горный грот с источником внутри.

В восточном стиле

Для сада с японским дизайном декорирование колодца должно быть соответствующим. Чаще всего имитировать восточный стиль удается при помощи формы крыши. У нее делают приподнятые углы, как у буддийских пагод. Но японский и китайский стиль – это отделка колодца камнем, деревом и другими природными материалами. Если в саду есть сооружения из сучьев, то конструктивные элементы можно сделать и из них.

В старорусском стиле

Старорусский, или сказочный, рустикальный стиль подразумевает или вычурную деревянную резьбу в отделке всех элементов, или противоположный диковатый, но красивый дизайн из крупных бревен в сочетании с камнем, нарочито грубую отделку. В рустике уместно и использование причудливых коряг и сучьев в соединении с живыми вьющимися растениями.

Средневековый стиль

Для европейского средневекового стиля характерны источники, отделанные булыжником или камнем. Как и древнерусские, они могли быть оснащены журавлем или воротом. Отделка такого источника может быть близка к рустикальному стилю, если нужно воспроизвести раннее рыцарское время. Но для 17-18 вв. больше характерны мотивы барокко и рококо. Отделать колодец в таком стиле помогут кованые детали и лепнина.

Морской стиль

Оформить обрамление в морском стиле можно при помощи декоративных элементов. Обмотайте столбы и бетонное кольцо толстым канатом, прикрепите на якорную цепь деревянное ведро или небольшой бочонок. Дополнит образ штурвал, установленный вместо рукояти ворота.

Колодец-мельница

Домик для такой модели делают выше, чем простой, придавая сходство с мельничной башней. Необычный внешний вид дополните крыльями, которые будут крутиться при подъеме ведра. Их нужно соединить ременной передачей с воротом: при его вращении закрутятся и крылья снаружи.

Последовательность

Как можно сделать домик для колодца? Нужно определиться с материалом и планом действий. Например, для сооружения с крышей в два ската последовательность действий следующая.

Подготовка

Понадобится следующее:

• брусья;
• доски;
• бревно;
• уголки;
• два прута (один Г — образный);
• детали для крепления;
• черепичный материал, емкость и цепочка.

Материал высушивается, выравнивается, обтесывается и обрабатывается антисептиком.

Инструменты понадобятся следующие:

• перфоратор (дрель) – сверлить бетон;
• пила (дисковая) – обрабатывать дерево;
• ножовка;
• средний молоточек;
• строительные инструменты для дерева.

Создание каркаса

Размеры в домике для колодца своими руками должны быть точно указаны и соблюдаться при сборке. Удобно работать по следующей схеме:

• измеряется ширина колодца для определения размеров домика;
• изготавливается рама из дерева с использованием ровной поверхности и уровня;
• перпендикулярно ее основанию прикрепляется пара брусьев – это конек;
• основание каркаса и стойки соединяются стропилами. Для плотного прилегания концы должны быть обрезаны под 45 градусов;
• где располагается дверь, крепится широкая доска для установки впоследствии ведер;
• набиваются доски менее широкие на другие стороны, благодаря чему прочность увеличивается;
• каркасную часть и вертикальные балки нужно болтами прикрепить на кольцо из бетона;
• ворот ставится на стойки и крепится пластинами;
• проводится крепеж и приделывается шпингалетная задвижка.

Крыша для домика

Кровельные работы:

• фронты и скатная часть обшиваются. Доски должны выступать над конструкцией, как козырек;
• закрепленный кровельный материал покрывается гидроизоляцией.

Воротная часть

Она изготавливается самостоятельно из бревна длиной менее метра, чтобы диаметр превышал двадцать сантиметров. Предназначена для плавного опускания и подъема ведер. Больше диаметр ворота – легче цепь накручивается на него.

Стойка краем ворота не задевает каркас. Бревно выравнивают, шлифуют. На краях обмотка из проволоки или хомуты. В отверстиях торцевых частей шайбы соответствующего размера. Пруты вбиваются слева и справа. Цепочка и емкость подвешиваются.

Дверь

Можно смастерить добротную дверцу. Три бруса закрепляются к одной из сторон каркаса и основательной части конструкции. Сама дверь делается из однотипных досок.

Они скрепляются брусьями по диагональному направлению, а также поверху и понизу, что лучше делать на ровной поверхности. При помощи петель и саморезов она устанавливается на свое место. Главное – она не задевает каркас при закрытии или открытии.

Изготовление рамы под колодец

Как только котлован вырыт, подготавливаются круглые рамы определенного диаметра (1 метр и более). Самую нижнюю раму принято называть основной, остальные – промежуточными, последнюю – верхней.

Нижняя рама изготавливается их дерева, железобетона или металла. Она по наружному диаметру превышает остальные на 5 – 6 см. Она также должна быть самой прочной, с толщиной стенок от 80 до 100мм и обладать значительным весом.

Рама для колодца

В зависимости от толщины кирпичной кладки зависит ширина основной рамы. Если кладка осуществляется в один кирпич, то ширина рамы составляет 250мм, если кладка в полтора кирпича – 370мм. Снаружи к ней крепится стальной нож. Остальные рамы, как правило, делаются из дерева, толщина которого составляет 80мм. Их ширина может совпадать с кладкой либо быть немного меньше, чтобы возможно было заполнить швы цементом.

Чтобы придать кирпичной колодезной кладке особую прочность, рамы необходимо скрепить при помощи анкеров или арматурных стержней, диаметр которых составляет 1,5см и более, на концах которых имеется резьба в 15,0см длины. Можно применить шайбы и гайки. Чтобы установить металлический крепеж, в рамках делают отверстия: в верхней и нижней по 6 штук, в промежуточных – в два раза больше. При этом должно быть полное совпадение всех  отверстий в разных рамах.

Рама для колодца 1 — основная рама 2 — промежуточная рама 3 — верхняя рама 4 — стержни

Если воду из колодца предполагается использовать как для полива сада и огорода, так и в пищу, то стоит позаботиться об использовании высокосортного цемента, чтобы он не начал размокать и пропускать грунтовые воды внутрь сооружения. Как правило, используется М500 (портландцемент).

Как только подготовка завершена, необходимо монтировать рамы. Гайка до упора навинчивается на анкер, после чего, насаживается шайба, вставляется в отверстие нижней рамы, надевается шайба, зактягивается гайка и так проделать пять раз.

Таким же способом соединяется основная рама с промежуточной. Чтобы колодец имел безупречно круглую форму, необходимо использовать шаблон. Это кольцо, состоящее из двух одинаковых частей, соединенных при помощи клиньев. Чтобы удержать кольца в середине ряда, используют крючки. Как только ряд кладки положен, шаблон стоит переместить. Для свободного извлечения шаблона кладка не должна до него доставать на 5мм и более. Чтобы усилить кладку, через каждые 4-5 рядов протягивают проволоку 5-миллиметрового диаметра.

Не доходя 5 см до промежуточной рамы, кладка прекращается и устанавливается анкерная конструкция из 12 элементов, которые закрепляются ранее приведенным способом. Конструкция должна быть строго вертикальной и горизонтальной, без отклонений. Между кладкой и рамой наносится цементный раствор с добавлением гравия и щебня. Чтобы рама устанавливалась плотно и ровно, в кирпичах делают соответствующие выемки для анкеров с гайками и шайбами. Если вода будет попадать в колодец  сбоку, то в кладке оставляют окна габаритами 500мм*200мм, чтобы затем их закрыть фильтрами из пористого бетона.

Колодец требует постоянного ухода, поэтому для легкого спуска в него необходимо установить на стенах скобы еще в процессе кладки. Они размещаются в шахматном порядке и расстояние между ними должно составлять около 20см. Причем скобы должны быть покрыты водостойкой краской.

Основные элементы конструкции

В деле изготовления деревянного колодца нет мелочей, все этапы, начиная с выкапывания шахты и заканчивая сооружением наземной части, являются важными, влияют на качество и количество воды. Обычно колодец из бруса имеет форму квадрата с размерами сторон от 70 см до полутора метров.

На первой стадии делают разметку шахты, затем роют яму, глубина которой составляет минимум полтора, а лучше два метра.

Сборка сруба

Срубы для колодцев собирают на поверхности. Высота сруба должна превышать глубину шахты на три венца.

Конструкция из дерева с внутренней стороны закрепляется вертикальными досками, которые понадобятся только на время спуска, а затем подлежат демонтажу.

Венцы фиксируют друг с другом посредством нагелей с длиной, равной 10 см, углы собирают без остатка, в лапу, в полдерева или в чашу.

Сборка углов – удел специалистов с опытом работы, умеющих правильно произвести непростую разметку и вырезать конструкционные элементы.

Можно для этих целей использовать готовые картонные шаблоны, которые расчерчивают и вырезают накануне, потом только прикладывают к брусьям и обводят контуры фигур. Выпиливание соединительных блоков проводят механическими, электрическими или бензиновыми пилами. При работе с деревом механика наиболее безопасна, не искрит и не склонна к воспламенению, но эта работа требует больших физических усилий.

Полная герметичность в результате сборки достигается не всегда, поэтому конструкцию дополнительно фиксируют металлическими скобами.

https://youtube.com/watch?v=08NEdrp3QzA

Опускание в яму

Готовый сруб аккуратно погружают на дно ямы, не затрагивая стен, не допуская их осыпания. Затем наступает одна из самых сложных стадий, которая заключается в углублении ямы. Работник сначала вырывает землю под центрами стен, не затрагивая почву в углах. Затем в образовавшиеся ямки вставляют клинья, на которые опирается брус.

Только после этого начинают вычищать землю под углами. Когда дно выравнивается, клинья выбивают и весь деревянный сруб опускается. Так делают до тех пор, пока не достигнут глубины водоносного слоя. Каждый раз после очередного погружения сруба деревянный колодец наращивают сверху дополнительными венцами.

Легко сказ складывается, да не так легко дело делается. Иногда сруб «не хочет» погружаться в шахту, а пытается застрять в грунте. Тогда в ход идет физическая сила мастеров, они забивают сруб кувалдой в выкопанную яму.

Наращивание венцов

Если умеренных усилий для успеха не хватает, а большие старания могут привести к деформации конструкции, то венцы начинают наращивать снизу по мере углубления шахты. Процесс может усложняться выступающей водой из приближающегося водоносного пласта. При появлении большого количества жидкости на дне ее вычерпывают ведрами или откачивают насосами.

На некоторых типах грунтов наращивать венцы снизу невозможно из-за опасности обрушения сруба. В таких случаях используют систему залогов – бревен длиной большей, чем у сруба.

Залоги закладывают в вырытые с двух противоположных сторон ямы, погружают их в самый низ шахты под сруб, чтобы он обрел надежную опору и не обрушился. Затем выкачивают воду, делают нижние венцы, постепенно углубляясь в грунт. Перенос залогов по этапам позволяет погрузить конструкцию на глубину водоносного пласта и обеспечить колодец из дерева постоянным поступлением воды.

Дно шахты покрывают слоем песка с крупными зернами, затем гравия или крошки из щебня. Эти фильтрующие материалы создадут слой, предотвращающий помутнение воды при взбалтывании во время пользования деревянным колодцем.

Для обеспечения воздухообмена в шахте полезной бывает установка неподалеку от сруба вентиляционной трубы. Ее просто закапывают в землю на глубину шахты.

Нюансы залегания грунтовых вод

Водоносные горизонты залегают часто на нескольких уровнях. Как правило, самый верхний из них располагается недалеко от поверхности почвы. Этот слой получил название «верховодка».

Он нередко загрязнен микроорганизмами, имеющимися в канализационных стоках, или химическими веществами, применяемыми при выращивании культур в сельском хозяйстве, и другими компонентами, причем, нередко такими, что могут нанести вред здоровью людей.

Таким образом, для питания колодцев верховодка категорически не подходит, за исключением тех случаев, когда воду из них планируют применять для технических нужд или для полива огорода, сада. Также нужно учитывать, что объем водных масс в источнике в зависимости от сезонных колебаний может значительно изменяться в меньшую или большую сторону.

Если выполняется копка колодцев, эту работу следует делать на горизонт, содержащий грунтовые воды. Такой пласт всегда располагается ниже, чем верховодка. Обычно воды в нем безнапорные и по этой причине их уровень в колодце будет таким же, что и в водоносном слое.

Когда выполняется обустройство гидротехнических сооружений, всегда необходимо отсекать грунтовые воды от пластов верховодки для того, чтобы они были защищены от возможности загрязнений. Ниже них залегают артезианские источники.

На такие глубокие горизонты колодцы не выкапывают, поскольку обустройство скважин получается очень дорогим удовольствием. Кроме этого, для подобных работ необходимо получить разрешение на то, чтобы пользоваться водными ресурсами. Артезианские воды являются напорными. По этой причине их уровень в скважине всегда располагается выше, чем в горизонте, а значит, нельзя исключить фонтанирование жидкости.

Особенности колодцев шахтного и трубчатого типов

Вообще говоря, выбирая тип колодца, у обычного потребителя вариантов немного. А именно – всего два – рытье шахтного колодца или трубчатого.
В первом случае это будет привычный многим деревенский колодец с довольно широкой шахтой. Его будет проще обслуживать, проще брать воду из него. Однако его обустройство связано со многими трудностями. Хотя бы потому, что придется прорыть достаточно большой земляной объем на глубину.
А вот трубчатый колодец – это скважина, откуда вода подается наверх при помощи насосов. В частности, именно колодец трубчатого типа устанавливался (да и устанавливается теперь) на так называемых «колонках» в деревнях и поселках. Такой колодец пробурить гораздо быстрее и проще. Однако для этого потребуется применение специализированного оборудования. Так что его вряд ли можно считать за хороший вариант «своими руками».
Следовательно, в дальнейшем речь пойдет об обустройстве колодца шахтного типа.

Шахтный колодец — это специально оборудованное водозаборное сооружение, открытое для общего пользования, предназначенное для подъема воды подземных источников, соответствующей целевым показателям качества, в требуемом количестве.

Сборка каркаса

Каркас из дерева изготавливается в такой последовательности:

Схема устройства каркаса

1. Измеряется диаметр или ширина оголовка колодца. Этот размер необходимо знать, чтобы рассчитать расстояние между параллельными брусками каркаса.

2. Из бруса 5 х 10 см собирается деревянная рама. Делать это лучше на ровной горизонтальной поверхности, контролируя процесс сборки при помощи строительного уровня. Для скрепления брусков используются гвозди или саморезы.

3. На раме закрепляются 2 вертикальные стойки 5 х 10 см. Их длина будет соответствовать высоте домика. Стойки соединяются между собой в верхней части еще одним брусом. Этот брус выполняет роль конька.

4. Вертикальные стойки соединяются с углами рамы стропилами. В качестве стропильных элементов применяются бруски 5 х 5 см. Для удобства их крепления торцы стоек и рамы желательно обрезать под углом 45 градусов.

5. Со стороны будущей дверцы на раму горизонтально набивается широкая доска, на которую будет ставиться ведро. Достаточно ширины 30 см для устойчивого положения ведра. Доска должна иметь достаточную толщину во избежание ее прогиба под тяжестью ведра с водой.

6. На 3 оставшиеся стороны рамы набиваются более узкие доски. Их ширина должна быть достаточной для того, чтобы колодезный домик прочно удерживался на колодезном кольце.

Сборка каркаса считается законченной. Он должен иметь правильную геометрию, так как возможные перекосы отрицательно скажутся на эксплуатации конструкции. Готовый каркас крепится на колодец.

Каркас домика на колодезном оголовке

На какую глубину можно и нужно вырыть колодец

Для многих не секрет, что протекающая под землей вода воде рознь. В целом, принято делить все грунтовые воды на три типа – в зависимости от глубины залегания:

Расположение грунтовых вод: верховодка, грунтовая  вода, артезианская вода.

1. Так называемая верховодка – это вода, которая протекает в непосредственной близости от поверхности земли. Нередко для того, чтобы добраться до верховодки, потребуется прорыть шахту всего в 3-5 метров глубиной. Пить такую воду категорически не рекомендуется. Да и не для всех технических нужд она может быть применена – из-за большого содержания в ней разного рода загрязнений. Дополнительный минус верховодки заключается и в том, что при обустройстве колодца потребуется изолировать колодезную шахту от верховодки – чтобы та не просачивалась сквозь ее стенки.
2. Грунтовая вода. Таковой считается вода, протекающая на глубине до 30 метров. При помощи подручных средств и своими силами, без привлечения какой-либо спецтехники вполне реально докопаться до грунтовых вод. Поэтому далее и будет описано, как именно это делается. Водоносный слой в этом случае довольно чистый и не находится под большим давлением.
3. Наконец, артезианская вода. Таковая протекает на глубине до 200 метров. Без наличия серьезного профессионального оборудования до артезианской водоносной жилы не добраться. Зато внутри такой скважины вода не только исключительно чистая, но еще и полезная. Ведь артезианская вода насыщается всевозможными минералами и солями. Она протекает под большим давлением. Когда пробит артезианский водоносный слой – вода из него будет вырываться самым настоящим фонтаном.

Чистка и дезинфекция колодца

Правильное использование подразумевает регулярное проведение
мероприятий по обслуживанию. Если вы не знаете, как почистить колодец своими
руками, то следует знать, что при чистке и дезинфекции следует придерживаться
следующих рекомендаций:

1. Чистка производится посредством веника и щетки.
   Таким способом убирается мусор, мох и грязь со стен шахты, затем хорошо промыть
   их с помощью воды два раза. Фильтр на дне при необходимости заменить или же хорошо промыть.
2. Перед началом процедуры дезинфекции определяется масса воды в колодце путем умножения ее уровня на площадь «зеркала». Вода полностью сливается. Далее производится чистка ствола раствором хлорки.
3. Рецептура дезинфекционного раствора определяется в соответствии с объемом колодца.

• • Любая емкость, достаточная по размеру,
    заливается холодной (!) водой из расчета 200 миллиграмм хлорной извести на один
    литр.
  • Раствору необходимо постоять два часа.
  • Затем аккуратно профильтровать, чтобы
    получившийся осадок остался на дне.
  • Весь раствор выливается в колодец и тщательно
    смешивается с водой.
  • Колодец на 12 часов плотно закрывается крышкой,
    чтобы хлор сохранил необходимую концентрацию.

Операцию надо повторить дважды. Во время дезинфекции пользоваться
водой нельзя. Наконец, воду следует обновить, чтобы полностью исчез хлорный
запах.

Точные и исчерпывающие данные по составу и безопасности воды
получаются только посредством химического анализа.

Деревянный сруб колодца

Завершающий этап строительства

После появления 3-х ключей необходимо приступить к чистке колодца. Она заключается в неоднократном удалении всей прибывающей воды и уборке наноса. Признаком прекращения чистки будет отсутствие наноса. И вот уже через 30 дней можно будет сдавать воду из колодца на анализ. В это время можно будет заняться оголовком и строительством домика.

Это не менее ответственные работы, чем все предыдущие. Оголовок следует выстроить по всем правилам гражданского строительства – из водоотталкивающих материалов с соответствующим утеплением от промерзания. Это особенно актуально для колодцев с высоким расположением зеркала воды. Этому же будет способствовать и художественно оформленный домик с плотной крышкой. Для дополнительного облагораживания территории, вокруг колодца можно посадить газон.

Строительство шахтного колодца – тяжёлая и опасная работа. Никакой результат труда, даже самого высокого качества, не стоит человеческой жизни. Его безопасность главная составляющая всего технологического процесса строительства. Забывать об этом не стоит ни на минуту и только в этом случае радость от полученных результатов будет полной.

Установка ворота

Когда мы разбираем, как сделать домик для колодца своими руками, обязательно всплывает вопрос изготовления и установки ворота. Данное приспособление необходимо для опускания пустого ведра в колодец, и последующего поднятия ведра с водой из колодца. Для изготовления ворота потребуется отрезок круглого бревна. Его диаметр подбирается более 20 см. Чем большей толщиной будет обладать бревно, тем легче будет подниматься ведро. Его длина подбирается так, чтобы бревно было на 4-5 см короче расстояния, измеренного между двумя вертикальными стойками. Этого расстояния будет достаточно для беспрепятственного вращения ворота.

Сам ворот изготавливается в таком порядке:

1. Бревно очищается от коры, выравнивается и шлифуется.

2. Производится его обрезка до нужной длины.

3. Края бревна обтягиваются несколькими витками стальной проволоки. Это необходимо для сохранения бревном своей геометрии.

4. В торцах бревна, по центру, просверливаются отверстия глубиной около 5 см. Диаметр просверленных отверстий должен составлять 2 см.

Схема изготовления колодезного ворота

5. Поверх отверстий закрепляются металлические пластины с вырезами такого же диаметра. Пластины необходимы для защиты древесины от разрушений.

6. Точно такие же отверстия просверливаются в стойках, в местах расположения ворота. Сверху они тоже накрываются пластинами с вырезами.

7. В отверстия на стойках вставляются металлические втулки.

8. В подготовленные отверстия на торцах бревна вбиваются металлические пруты. С левой стороны вбивается короткий (около 20 см) прут, а с правой стороны — изогнутый буквой «Г» длинный прут (ручка ворота, ее размеры приведены на фото выше).

9. Производится совмещение металлических прутьев с отверстиями на стойках. Иными словами, ворот навешивается на свое постоянное место.

Ворот для колодца

10. На ворот наматывается цепь, к которой подсоединяется ведро.

Классификация колодцев по водоприемной части

Еще одним параметром, на который стоит обратить внимание, является вариант расположения водозаборного сегмента в пласте. В зависимости от степени погружения в слой, содержащий воду, этот элемент может быть:

• несовершенным;
• совершенным;
• совершенным с зумпфом.

В первом случае водоприемный элемент частично погружается в пласт с водой. Несовершенная разновидность водоприемника осуществляет забор жидкости через дно. Выкопать колодец под ключ такого типа проще всего. При необходимости используется боковая перфорация. В свою очередь, совершенный вариант водозаборной части проходит через весь пласт жидкости и располагается на твердом дне. Поступление жидкости осуществляется через боковую перфорацию, после чего с помощью насоса она транспортируется на поверхность.

Насосы бывают поверхностными и глубинными. Они классифицируются в зависимости от расположения. Цена глубинных насосов для колодца выше, так как они являются более мощными.

Расположение водозаборного сегмента может быть совершенным, несовершенным и совершенным с зумпфом

Отдельно стоит сказать о водозаборном элементе, включающем в свою конструкцию зумпф. По своему строению он сильно напоминает предыдущий элемент. Основное отличие заключается в том, что он оснащен зумпфом, который выполняет функцию резервуара. Таким образом, появляется возможность запаса жидкости, что очень удобно в некоторых случаях.