Септик своими руками для частного дома: устройство, как сделать правильно, видео

Выбор места расположения септика, объема и материала

Начиная строить септик своими руками, в первую очередь, необходимо определиться с его местом расположения. Рекомендуемая удаленность от жилых построек – около 5 метров.

Во избежание обрушения, не стоит закапывать его рядом со стоянкой автомобилей или проезжей частью.

Следующим этапом необходимо вычислить оптимальный размер септика. Если в частном доме проживают 3-4 человека, то достаточно емкости в 1000 литров. Если автономная канализация предназначается для сезонной дачи, то объем может быть и меньше.

Выбрать какой материал лучше использовать для строительства поможет анализ почвы. Если рядом проходят грунтовые воды, то рекомендуется использовать пластик (еврокубы).

Еврокуб, кубическая емкость

В частном доме автономная канализация дополнительно оснащается насосами и компрессорами, для более качественной очистки. На даче можно использовать обычные модели.

Как сделать септик своими руками

В качестве конструкции, выполненной своими руками, можно рассмотреть септик из бетона.

Материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

песок и цемент;
доски для опалубки;
арматура для укрепления конструкции;
бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора;
лопаты и вёдра для земляных работ;
дрель.

Рабочий процесс

Порядок работ:

Котлован выкапывается с учётом всех санитарных норм – на необходимом расстоянии от жилых зданий и других объектов, расположенных на территории. Считается, что углублять его нужно до песчаного слоя или щебня. Эти почвенные слои обеспечат правильную фильтрацию жидкости.
Из досок монтируется опалубка по периметру ямы. Дрелью в ней выполняются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для дренажа (установки обрезков пластиковых труб).
Затем устанавливаются перемычки (в них дренажные отверстия выполнять не нужно!) с заготовками в виде дыр под переливные трубы.
В готовую конструкцию из дерева монтируются канализационные и переливные трубы.
На следующем этапе выполняется заливка (на одну часть цемента берётся по две части щебня и песка). Для армирования используется металлический уголок, арматура, прутья.
Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона. Перегородки внутри септика (между отсеками) можно выполнить из старого кирпича.
Вся конструкция изнутри обрабатывается герметиком для дополнительной гидроизоляции.
Верхнее перекрытие выполняется из бетона. Для армирования применяется арматура. В перекрытии оставляются отверстия для вентиляционных стояков из асбестоцемента или поливинилхлорида. Также устраивается технический люк, предназначенный для удаления ила.

Важные моменты

При строительных работах следует учесть, что технические ошибки могут привести к неправильной работе всей канализационной системы.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо:

обеспечить достаточный уклон канализационного стока в сторону септика;
не допустить резких поворотов труб, чтобы обезопасить систему от засорения;
обустроить уклон переливных труб между отсеками септика (входная труба должна располагаться выше выходной!);
не строить фильтрующие колодцы при высоком уровне грунтовых вод – это небезопасно для окружающей среды, жильцов дачи и соседей.

https://youtube.com/watch?v=2cbzZPXe84k

Расчет размеров септика

Пример расчета параметров установки септика

При проектировании схема устройства септика учитывает несколько важных параметров.

Имеет значение не только объем, но и поверхностная площадь камер. Можно пытаться экономить площадь участка, устраивая оборудование вытянутым по высоте, но с малым сечением. Это может сработать до определенного предела, далее начнутся проблемы.

Параметры, которые рассчитываются при расчете септика:

объем (исходя из предполагаемого количества стоков)
площадь (по скорости перетекания сливных вод)
высота (не может быть менее 1,2 м)
глубина заложения (определяется уровнем промерзания грунта и расположением грунтовых вод)

Следующие соображения помогут понять, как рассчитывается, когда устраивается септик своими руками схема его размещения.

Итак:

Объем рассчитывается по количеству человек, которое будет обслуживать устройство: в зависимости от среднего уровня водопотребления 150-200 л на человека, полученная цифра умножается на 3 суток для эффективного разложения.
Площадь поверхности отстойника рассчитывается по специальным формулам, привязанных к объемам стоков, степени их загрязненности и скорости движения жидкости. На практике можно сказать, что если ширина будет равна высоте септика – этого будет достаточно для бытовых стоков.
Высота в 1,2 м принимается исходя из того, что при меньшей не будут работать бактерии для выгребных ям К этому минимуму следует еще добавить не менее 20 см от низа входного отверстия, поскольку приливная труба должна быть загнута вниз и располагаться выше уровня поверхности на 50 и более миллиметров. Также нужно учитывать, что расстояние от уровня стоков до верха камеры должно быть не менее 300 мм– соответственно, данный объем нужно вычитать из реальной вместимости устройства.
Глубина заложения, особенно в холодных регионах – важный параметр. СНиП рекомендует брать ее на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но реально это ограничении можно обойти при помощи слоя утеплителя. Замерзание стоковых вод в септике – редкое явление, но их охлаждение приведет к уменьшению активности бактерий вплоть до ноля.

Количество камер: при объеме стоков до 1 кубометра в сутки допускается создание однокамерного устройства, от 1 до 5 кубометров – 2-х, и свыше 5 – необходим трехкамерный септик. В качестве третьей камеры может использоваться секция аэрации, фильтрационный колодец или аэрационное поле.

При этом двухкамерная схемаопределяет, что объем первой камеры должен составлять 75% от общего, в трехкамерных – половину, и по 25% — на вторую и третью камеры. В случае устройства септика из бетонных колец последние ограничения не действуют – камеры могут быть равными.

Следует планировать и расположение септика на участке: он имеет собственную санитарную зону в 5 м, где не должно быть никаких строений, также существует ограничение по расстоянию в 2 м от заборов, дорог, деревьев и 50 м от источника водоснабжения.

Преимущества и недостатки септиков

Преимущества:

Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
Энергетическая независимость системы.
Отсутствие насосного оборудования.

Недостатки:

очистка стоков — 65-75%;
для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
нужно регулярно откачивать илистые накопления;
требуется регулярная чистка дна камер;
сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Дачные канализации – подбираем материал для резервуаров

Строительство локальной канализационной системы домашний мастер может осуществить самостоятельно. Чтобы получить эффективный и долговечный в работе септик, нам необходимо определиться с материалом, из которого он будет изготовлен, а также с объемом системы очистки. Часто для возведения дачных канализаций используются заводские емкости из стеклопластика и обычного пластика. Эти изделия:

Устойчивы к коррозионным проявлениям. Полимерные материалы разрешается применять в сложных климатических условиях, они не боятся агрессивных сред.
Имеют небольшую массу. За счет этого даже очень вместительную емкость несложно установить без привлечения спецтехники.
Герметичны на 100 %.

Резервуары из металла использовать для обустройства частных систем очистки стоков нежелательно. Они быстро ржавеют, плохо воспринимают погодные воздействия, имеют большой вес. Монтаж таких емкостей сложен. При этом долговечность септиков из металла оставляет желать лучшего. А вот устройство канализационной дачной конструкции из железобетона в разы разумнее. Они эксплуатируются десятилетиями, отличаясь высокой надежностью. Из бетона можно построить сборные и монолитные септики. Первые обычно сооружают из колодезных колец. Монолитные септики изготавливаются посредством заливки ямы под резервуар бетонным раствором.

Септики из пластика наиболее удобны для самостоятельной установки

Достаточно популярными являются конструкции, собираемые из кирпича. Если домашний умелец имеет опыт выполнения кладки, работы по обустройству септика займут у него минимум времени. А стоимость кирпичей вполне доступна. Недостаток подобных систем сбора стоков – необходимость в проведении специальных мероприятий по гидроизоляции самодельных резервуаров.

Существуют также бюджетные способы сооружения септиков. Простейшие конструкции для дачи можно сделать из старых автомобильных покрышек, уложив их одна на другую. Такая методика требует минимальных денежных затрат. Бывшие в употреблении шины от трактора либо грузового авто стоят сущие копейки. Также элементарный и при этом эффективный в применении септик легко изготавливается из небольших (200–250 л) пластиковых бочек. Правда, подобные мини-сооружения рассчитаны на малое количество стоков.

Как правильно сделать септик?

Для этого надо построить многосекционное сооружение, как минимум, двухкамерное. В этом случае можно обеспечить себе и близким многолетний уют и покой.

Такой тип очистки называется биологическим. Это очень подходящие устройства для частных домов и дач. Вы можете сделать септик для дачи своими руками. В принципе их можно применять и для коттеджей (посёлков с домами низкой этажности).

Наверно, для дач – это вообще единственный выход, ведь там никто никогда не видел ассенизационных машин, даже в фантастических фильмах.

Такие септики самоочищаются.

Принцип их работы использует процесс размножения гнилостных бактерий. Для их жизни кислород не нужен. Бактерий таких полно в почве и их не надо специально разводить.

Они разлагают органические вещества на более мелкие молекулы, в результате появляется газ и воду. Через трубу газ выходит, но запаха не слышно, можно спокойно рядом играть детям.

Согласно стандартам, охранная зона возле септика, когда суточный объём не превышает 5 куб. м, должен быть 15 м. Это высокими фильтрующими свойствами грунта. В домашних условиях слив в таком объёме трудно достижим.

Теперь вы понимаете, как сделать септик для бани: в 15 метрах от воды.

Ниже в статье описан процесс строительства. Денежные траты на его изготовление невелики, по сравнению со септиками с турбонасосами – сущие копейки. Но вы сможете на много лет забыть о проблеме откачки.

Выбор септика для дачи такого типа — идеален.

Если вы можете крепко держать в руках лопату, то вам по силам самому соорудить подобное устройство и «насладится» его работой, которую он выполнит без постороннего вмешательства.

Факт остаётся фактом, в описываемом септике откачка не понадобилась: год постройки 1992, год описания строительства – 2012. Когда шло строительство, были надежды, что максимум раз в год придется производить откачку.

Полученный результат побил все рекорды, ремонт септика вам не понадобится.

Дополнительно изготавливается аварийное оттаивание, на случай чрезвычайщины в виде арктических морозов.

Как известно – прогресс двигают ленивые люди. А если к этому добавить хорошее воображение и пытливый ум – прогресс побежит семимильными прыжками.

Что интересно, несколько лет назад люди даже не подозревали такой возможности, и поэтому даже не искали в поисковиках такие словосочетания – «без откачки».

В наше время многие уже в курсе. И это хорошо, люди получили знания, которые им помогут в жизни. Многие пишут в своих блогах, что построили похожие септики.

Монтаж и советы по эксплуатации

Наибольшие трудозатраты, связанные с обустройством септика, которым оборудована автономная канализация, сводятся к комплексным земляным работам (закладка котлована и рытье траншей). Если привлечь к этому спецтехнику, то можно существенно облегчить себе задачу.

Земляные работы рекомендуется проводить в теплое время года при сухой погоде. Рытье котлована и установку конструкции лучше сделать в течение одного дня, в противном случае дождь может размыть стены и привести к их обвалу.

Чтобы увеличить эффективность эксплуатации и упростить обслуживание септика, рекомендуется использовать специальные добавки (антисептик и биосептик). В их состав входят бактерии, способствующие переработке биологических веществ, содержащихся в сточных водах.

Если оборудовать емкость компрессором (принудительной аэрацией), то процесс разложения существенно ускоряется. В этом случае чистка (откачки осадка) проводится не так часто.

Видео по теме:

Рекомендуем почитать полезную литературу, например, «Канализация для чайников», которую написал А. Ратников, в ней подробно рассказывается, как создать септик своими руками.

Монолитная конструкция

Если возможности завести кольца или найти еврокуб нет, то можно залить все бетоном. Отличный вариант для тех, кто ездит на дачу не часто и небольшой компанией. В этом случае есть плюс — делают только один бассейн, квадратной формы без дополнительной фильтрации. Инструкция:

Вырывается котлован.
Далее бетонируется дно.
Далее с помощью секций, делаются бетонные стены.

Здесь стоит учитывать, что каждая секция будет отвечать за свой фронт работы — перелив. Сверху все можно закрыть бетонной плитой, резервуар будет герметичным, но не очень привлекательным. Бетонный септик +своими руками делается в течение нескольких дней.

Конструкция чаши септика

Слово конструкция в данном контексте звучит громко. На самом деле для того, чтобы построить септик в частном доме мне пришлось выкопать прямоугольную в плане яму глубиной 1,4 метра, шириной 1,2 метра и длиной 1,6 м. В итоге я получил объем 2,68 м3.

Может показаться, что это слишком много, но не забывайте о том, что 60 см длины и 15 см глубины «съедят» стенки бетонной чаши. Поэтому ее итоговый объем будет не 2,68 м3, а всего 1,46 м3. Кроме этого, для септика нужна бетонная крышка с армированием, которая заберет еще 0,17 м3 его объема.

Подающая и сточная трубы у нас не будут лежать на грунте, поэтому их установка на глубине 0,2 метра от низа крышки септика уменьшит его полезный объем еще на 0,23 м3. В итоге мой септик будет вмешать 1,46 – 0,17 – 0,23 = 1,06 м3, то есть ровно столько, сколько нужно для семьи из 3-х человек.

Строительство емкости начинается с установки опалубки в вырытую яму. Для этого подойдут любые ровные доски. Из них я сделал каркас и обшил его обычной 5 мм фанерой. Для того, чтобы тяжелый бетон не «выпер» опалубку, поверху и по диагонали опалубки нужно установить распорки из толстых брусков. Сухой глинистый грунт – хорошая замена опалубки, поэтому я использовал его стенки в этом качестве.

Для исключения трещин в бетонных стенках септика я проармировал их стальной проволокой диаметром 5 мм, установив ее вертикально и горизонтально по всему периметру опалубки. Бетонирование начал со дна ямы, уложил туда бетон толщиной 15 см. Раствор для приготовления бетона сделал крепким в соотношении цемент-песок 1 к 3.

Поскольку толщина стенок относительно невелика (15 см), то щебень для бетона я привез мелкий (фракция «семечка» 5-10 мм). После заливки опалубки бетону нужно дать время для набора прочности. Для этого хватит 2 недель. Марочную прочность по СНиП он набирает за 28 суток.

Вот такой получился у меня однокамерный самодельный септик после снятия опалубки. Сняв щиты, не забудьте обработать стенки бетонной емкости гидроизолирующей жидкостью.

Крышку емкости не обязательно делать слишком толстой, но непременно нужно хорошо проармировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, ставя ее через 20-30 см.

Как сделать опалубку для крышки? Вот вопрос! Ее же потом нам снять не удастся. Лучшим выходом из положения будет обычный оцинкованный профлист, в «ручейки» которого удобно ложится арматура.

Рис. 2

Только не забудьте сделать дистанционный зазор. Для этого все арматурные прутки по периметру крышки нужно приподнять на 3-4 сантиметра и подвязать к ним проволокой (через 15-20 см) профилированный лист опалубки (рис. 2)

Устройство септика с почвенной фильтрацией

Схема устройства такого вида септиков позволяет им быть наиболее простой энергонезависимой очистной системой, состоящей из бака, разделенного на камеры. Канализационные воды самотеком поступают в первую камеру, где часть нерастворимых частиц выпадает в осадок. Другая часть начинает разлагаться при участии анаэробных бактерий, находящихся в сточных отходах, и поднимается на поверхность. Проход в следующее отделение находится на таком уровне, что ни осадок, ни всплывшие фракции не попадают дальше. С каждой новой камерой тяжелых частиц в стоке становится все меньше. Так происходит механическая очистка с помощью отстаивания бытовых стоков. Осветленные и очищенные до 50% (иногда до 65%) воды поступают в специальные сооружения в виде фильтрационного колодца или полей подземной фильтрации. Дальнейшая очистка происходит за счет самофильтрации почвы. Бактерии, находящиеся в почве, расщепляют органические частицы с участием кислорода, делая их безопасными для окружающей среды. Таким образом, бытовые стоки очищаются на 95%.

Как устроен септик с глубокой биоочисткой?

Септик с биофильтрацией представляет собой энергозависимую моноблочную систему очистки бытовых стоков. В нем очистка осуществляется анаэробным и аэробным способами. Сначала жидкие отходы попадают в приемную камеру, где твердые неразлагаемые частицы оседают в виде ила на дно, легкие – скапливаются на поверхности, образуя пленку. Затем, стоки перетекают в камеру анаэробной фильтрации, при этом всплывшие частицы и осадок остаются в первой камере. При взаимодействии трудноокисляемых органических веществ с присутствующими в сточной воде микроорганизмами, размножающимися без подачи кислорода, начинается превращение этих веществ в легкоокисляемые. После этого, очищенные стоки попадают в аэробную камеру, в которую подается воздух. Искусственная аэрация ускоряет процесс расщепления органических частиц при их взаимодействии с аэробными бактериями. В результате из септика глубокой биофильтрации выходят осветленные сточные отходы, очищенные на 98%.

Камеры септиков снабжены специальными люками с плотными крышками, выходящими на поверхность. Такое устройство септика необходимо для удаления излишков ила с помощью насосов или ассенизационной техники.

Изучаем конструкцию септика

Конструкция септиков примерно одинакова у всех их типов, отличаться они могут, например, материалом изготовления или количеством отсеков. Септик представляет собой отстойник, который может быть изготовлен из трех разных видов материалов: железобетон, полиэтилен или сталь. Обычно такие устройства для очистки сточных вод имеют автоматизированный принцип работы. Основное требование к любому септику – это герметичность, этому требованию наиболее отвечает полиэтиленовый септик.
Как правило, емкость септика разделена на три части, но бывают и двухкамерные и четырехкамерные устройства. Выбор того или иного варианта конструкции зависит от объемов расхода сточных вод. Суть работы септика состоит в том, что поступающие отходы должны…

Технический паспорт септика

Септик – это устройство, предназначенное для очистки сточных вод. Стоит отметить, что использование септика экологически безопасно. Его можно использовать как одним, так и несколькими домами одновременно. Выбрать именно ту модель, которая наиболее оптимально подходит для использования в ваших условиях, можно ознакомившись с информацией об изделии в его паспорте.
Технический паспорт септика предназначен для отображения всех основных данных об изделии, позволяет покупателю получить четкое представление о возможностях продукта, сроке его службы и сфере использования. Кроме того, изготовитель посредством информации в паспорте, указывает достоинства и основные преимущества товара, дает рекомендации об особенностях эксплуатации, что является очень важным и…

Очистка сточных вод септиком

Если подсоединение к централизованной канализационной системе невозможно или нецелесообразно, в качестве альтернативы часто выбирается септик. Это локальное очистное сооружение, действующее по принципу накопления сточных вод и пропускания их через систему очистки. Такие устройства имеют две и более камер, причем чем больше число камер, тем более тщательной и глубокой очистки удается добиться.

Отсеки септика отделены друг от друга стенками. Между ними под уклоном располагаются патрубки, по которым сточные воды переходят из одной камеры в другую. Жидкость по канализационной трубе вводится в первый отсек, очищается и выводится на фильтрационные поля либо, при тщательной очистке – непосредственно в почву.

Фильтрационные поля

Процесс очистки

Работа септика основана на сочетании этапов гравитационного отстаивания и биологической очистки. В процессе первичной фильтрации поступившие в первую камеру септика отходы очищаются от крупных фракций, которые опускаются на дно резервуара. Легкие включения отфильтровываются и поступают во вторую камеру. В первой камере происходит разложение отходов на составляющие (биомассу, воду и двуокись углерода). Осадок скапливается на дне отсека, и периодически требуется его удалять.

Работа второй камеры обеспечивает дальнейшую очистку воды. Очищенная здесь жидкость может направляться далее в бочку и использоваться для полива. В ином случае предусматривается дополнительная грунтовая доочистка воды.

Станция био-очистки

Отдельный вид септиков – станция био-очистки, действующая благодаря работе микроорганизмов. Здесь также работают несколько отдельных очистных секций. Так же, как и при работе вышеописанного аналога, первая секция используется в качестве отстойника. Находящиеся здесь анаэробные бактерии перерабатывают биологические отходы с образованием ила.

Вторая камера функционирует с применением аэробных бактерий, которые разлагают поступающую жидкость на органические и неорганические соединения при условии поступления кислорода. Для работы такого устройства необходим специальный аэратор, что обусловливает энергозависимость подобной биостанции. В третьей секции происходит более глубокая очистка.

Станция био-очистки

Разновидности и принцип работы конструкций без откачки

Септик представляет собой герметичный колодец для стоков, в котором происходит поэтапная очистка/фильтрование канализационных отходов. Конструктивно септики бывают:

Однокамерные (биологические). Стандартные выгребные ямы, работающие с помощью активных бактерий.
Двухкамерные (механические). Конструкция позволяет качественно очищать стоки без привлечения ассенизатора.
Трехкамерные (механические/комбинированные). Септик для максимально качественной очистки сточных вод. Итоговую жидкость можно использовать для полива и в промышленных целях.

Трехкамерный септик Работа канализации без откачки протекает по такому принципу:

Стоки от сантехнических точек в доме отправляются в первый приемник септика. Если он однокамерный, добавляют бактерии, которые перерабатывают органику. В результате остается сухой иловый осадок и в меру очищенная вода.
Если септик двухкамерный, в первом приемнике происходит отстаивание стоков. Тяжелые фракции примесей плюс мусор оседают на дно, а на поверхности воды образуется пленка из жира и фекалий. Оставшаяся осветленная жидкость через переливное отверстие перетекает в следующую камеру.
Во втором приемнике происходит дополнительное отстаивание воды по тому же принципу. Очищенная досконально жидкость перетекает в третий резервуар.
Дно третьего приемника негерметичное — работает по принципу природного дренажа. Очищенная вода уходит в грунт или стекает в канаву без риска загрязнения окружающей среды.

Ещё советы

Желательно трубу для вентиляции установить не металлическую, а асбестовую, а ещё лучше – полихлорвиниловую. Ну если совсем нет ничего, сделайте из досок желоб из 2-х дюймовых досок. Пропитайте внутри солидолом, а снаружи – покрасьте (или разрисуйте весёлым узором). Сверху прикройте обрез трубы зонтиком из оцинкованной жести.
В трубе для откачки пробивается отверстие диаметром пару сантиметров, на расстоянии 10-15 см от обреза трубы. Это необходимо, что бы плотный грунт не засасывался при откачке.
Можно доработать трубу для вентиляции так, что бы она служила одновременно для откачки в случае надобности. Доработка по принципу матрёшки. Ставится часть трубы для выкачки. В неё вставляете вентиляционную трубу (более узкую). Если приходится выкачивать, она снимается, а вместо нее ставите другую трубу — для выкачки. Эту часть можно заранее не делать, а только в случае необходимости.

Создание септикров из бетонных колец

Наиболее распространенными материалами для строения септиков считаются . Благодаря им можно достаточно быстро и легко оборудовать систему канализации в доме. Поговорим о том, как правильно сделать септик из бетонных колец.

Бетонный септик довольно простой в монтаже и обслуживании. Он имеет следующий внешний вид:

Первый резервуар септика из бетонных колец представляет собой бетонный колодец с бетонированным дном. К колодцу подводится сливная труба с уклоном в сторону септика из колец равным 2 см/м.
Второй резервуар ничем не отличается от первого, может быть меньшим по размеру. Несет ответственность за фильтрацию жидкости.
В третьей емкости жидкость впитывается в грунт.

Делаем септик своими руками для частного дома — выбор материала и модели

Выбор места расположения септика, объема и материала