Ремонт крышки
Склеивание
Если в процессе демонтажа что-то пошло не так или крышка по каким-то причинам была разбита, то ее можно постараться восстановить.
Для этого нужно подготовить следующие материалы:
- Скотч;
- Эпоксидный клей;
- Небольшие пластинки оцинкованной стали.
Склеенная скотчем деталь
Инструкция по выполнению этой работы выглядит следующим образом:
- Вначале все отдельные части надо собрать в единую конструкцию и склеить скотчем. Делать это нужно аккуратно, чтобы не осталось щелей, через которые может протечь клей. Для этого все стыки нужно тщательно проклеить скотчем.
- Затем собранную конструкцию надо перевернуть внутренней стороной кверху.
- Прежде чем склеить крышку бачка унитаза, нужно смешать клей с отвердителем в пропорции 1:10.
- Все места стыков нужно тщательно промазать клеем и сверху прикрепить к ним оцинкованные пластинки, что позволит придать изделию жесткость.
- Когда клей застынет (примерно через сутки), скотч нужно убрать, после чего устанавливается крышка на бачок унитаза.
Учитывая, что цена нового унитаза очень высокая, данная процедура позволит избежать незапланированной траты средств из семейного бюджета, при этом внешний вид сантехники не пострадает.
Увеличение отверстия
Зачастую домашние мастера после замены сливной арматуры сталкиваются с одной трудностью – диаметр отверстия в крышке меньше диаметра арматуры. Конечно, полностью менять из-за этого сантехнический прибор не стоит, но как увеличить отверстие в крышке бачка унитаза?
Решить проблему можно двумя способами:
- Аккуратно обсверлить отверстие сверлом по керамике и лишние участки сколоть. Неровности при этом будут скрыты колпачком.
- Аккуратно сколоть глазурь при помощи тонкого сверла и молотка, и затем расширить отверстие круглым напильником.
В обоих случаях действовать нужно очень аккуратно, чтобы не расколоть поверхность, так как сделать от унитаза бачок крышку в этом случае будет гораздо сложней.
Вот, пожалуй, и все основные моменты, которые необходимо знать, чтобы демонтировать крышку бачка и, при необходимости, выполнить ее ремонт.
Причины выхода из строя
Гидрозатвор системы канализации — конструктивно простое изделие, не содержащее сложных элементов, поэтому его выход из строя происходит довольно редко. Чаще других возникают следующие ситуации:
- Срыв гидрозатвора в канализации происходит в случаях, когда труба в квартире многоэтажного дома, коттедже, на даче по стояку выше закрыта или забита. В этом случае при спуске больших водных объемов образовавшееся разряжение в стояковой трубе увлекает за собой воду из гидрозатвора, и он открывается. Устраняют данную неисправность очисткой стоякового трубопровода или установкой на его торец вакуумного клапана.
- Засоры — наиболее частая причина выхода из строя гидрозатворов, особенно этой болезни подвержены устройства сухого принципа действия. Если под опускающийся поплавок или в смыкающийся рукав мембраны попадает мусор, они не могут закрыться и в помещение проникают посторонние запахи.
- Неправильный монтаж — еще одна причина нарушения работы гидрозатворов. Несоблюдение уклонов в трубах, самопроизвольное выпрямление гофры, нарушение последовательности сборки сложных систем приводит к некорректной работе запирающих устройств.
- Утечки также могут стать причиной нарушения гидрозатворов. Часто возникающая ситуация — из бутылочного колена вытекает вода через плохо закрученную крышку отстойника снизу.
Рис. 11 Разновидности и стоимость сифонов под мойку и ванну
Подготовка плитки и водопроводных коммуникаций
Перед монтажом унитаза на плитку необходимо очистить место установки. Наличие между полом и сантехникой песка, земли, твердых пылевых частиц может привести к постоянному хрусту при пользовании прибором.
Поэтому перед установкой следует начисто протереть плитку и проверить её рукой на отсутствие выступающих элементов.
При наличии шероховатостей пола можно аккуратно затереть их наждачной бумагой или сбить стамеской, но такая потребность возникает нечасто.
Так как задняя часть унитаза устанавливается впритык к стенке, то о подведении канализации к месту установки необходимо позаботиться заранее. Сливное отверстие сантехники должно быть по уровню выше входного патрубка канализационной трубы, чтобы вода не застаивалась в соединительном фитинге.
В качестве переходника можно использовать пластиковые изделия или гофру. В идеальном варианте выход унитаза напрямую всовывается в подведенную канализационную трубу.
Как устроен уличный туалет
Возведение дачных туалетов — это несложный процесс, ведь канализация в этом случае заменяется на глубокую яму. В ней копятся жидкие отходные массы, которые уничтожаются посредством испарения и впитывания через землю. Только изредка требуется вызов спецтехники для полноценного очищения выгребной ямы.
Частота вызова спецмашин зависит от степени заполнения и глубины ямы. Процедура уничтожения отходных масс может быть довольно редкой. Обычно эту проблему разрешают засыпанием. После этого возле нее формируется новый резервуар для отходов. Надземной частью туалета может быть конструкция, сделанная из разных материалов:
- металлопрофиля;
- дощечек;
- листов шифера;
- кирпича и так далее.
Важными составляющими высококачественной конструкции при этом являются надежность каркасного основания и наличие инновационной вентиляции.
Если говорить о разновидностях кабинки (будки) дачного туалета, то можно выделить два основных варианта конструкции:
- с односкатной крышей — это всем известные «скворечники»;
- с двускатной крышей — шалаши, дома и избушки (теремочки).
Необходимость вентиляции в уличном туалете
Каждый владелец санузла на дачном участке знает, что после сезонного использования этой комнаты, находиться там длительное время невозможно, и даже опасно. Неприятный запах, все время присутствует.
Эту деликатную проблему стоит разрешить в кратчайшие сроки. Ведь, газообразного типа вещества, выделенные из отходов, ядовиты и могут привести к ухудшению самочувствия. К тому же часто простейшее посещение туалета вызывает головокружения и тошноту. А это главные симптомы интоксикации.
Даже если вы изготовите по всем нормативам и правилам хороший уличный туалет, но, не позаботитесь о вентиляции, опасность пребывания в помещении не снизится. К тому же, постепенно строение начнет разрушаться.
Метан, и иные опасные хим. соединения, которые содержатся в испарениях, разрушают стройматериалы. Особенно сильно они вредят древесине. А все потому, что этот материал чаще всего и используется для создания дачных туалетов.
Особенности уличных туалетов
Самостоятельно построить можно практически любую модель уличного туалета за исключением био-конструкций. Основными элементами являются накопительная емкость и унитаз для дачи.
Объемные накопители могут строиться как выгребные ямы с использованием бетонного раствора (заливное возведение стенок и дна), готовых бетонных колец, кирпича, автомобильных шин. Можно использовать и готовые резервуары различной вместительности – от обычных пластмассовых ведер до бочек и еврокубов. Небольшие резервуары могут изготавливаться и самостоятельно из листового оцинкованного металла.
Накопитель, как правило, располагают под землей, вырывая котлованы. На поверхности устраивают небольшое возвышение. Тут и возникает вопрос – как выбрать унитаз для уличного туалета?
Самым простым вариантом является монтаж на возвышении обычного стульчака с крышкой, однако такое устройство не всегда удобно. Идея использовать обычную керамику, предназначенную для установки в квартире, не будет удачной. Многие модели имеют наклон, благодаря которому отходы при смыве поступают в канализационную систему. Уличные туалеты не имеют смыва под напором, поэтому нужно выбирать унитаз для дачи прямой, через который содержимое, не задерживаясь, будет сбрасываться в накопитель. Плюс, керамический унитаз имеет достаточно большой вес, что не всегда приемлемо для дачных построек.
Популярным готовым вариантом является унитаз для дачи пластмассовый, который имеет небольшой вес и отлично выполняет все необходимые функции.
На фото пластмассовый унитаз для дачного туалета
Либо же можно рассмотреть варианты, как сделать унитаз на даче своими руками.
Склеиваем унитаз
Сценарий 1
Чем заклеить унитаз, если откололся фрагмент, не имеющий отношения к обеспечению герметичности?
К примеру, ушко для крепления полочки или кусок основания?
- Для склеивания используется любой универсальный клей от приличного производителя. “Супермомент” от Henkel вполне подойдет.
- Очищаем поверхность скола от пыли и крошки.
- Даем фаянсу или фарфору полностью просохнуть.
- Обезжириваем поверхности ацетоном или бензином. Этап можно пропустить лишь в том случае, если скол совсем свежий: жир и копоть с кухни загрязнят поверхность буквально за несколько дней.
- Наносим клей и прижимаем отломившийся фрагмент. Фиксируем любым способом на указанное в инструкции к клею время.
Самый простой случай.
Сценарий 2
Как заклеить унитаз, если отбит кусок фаянса там, где собирается вода?
Такое часто случается при падении в чашу посторонних предметов.
- Здесь лучше воспользоваться не универсальными клеями, а двухкомпонентной эпоксидной смолой. Подготовьте саму смолу и отвердитель, а заодно и емкость, в которой вы их смешаете.
- Полностью просушите склеиваемые поверхности. Перекройте воду на бачок, поставьте вентилятор, протрите все капли и брызги. Место склейки должно быть абсолютно сухим.
- Опять-таки если с момента, когда унитаз был расколот, прошла хоть пара дней – обезжирьте поверхности.
- Смешайте смолу с отвердителем согласно инструкции. Нанесите получившийся клей на склеиваемые поверхности.
- Зафиксируйте место склейки любым способом. Прекрасно подойдет обычный скотч, наклеенный снаружи чаши.
- После высыхания смолы аккуратно зашлифуйте клеевые швы там, где они видны: вначале наждачной бумагой – нулевкой, потом войлоком. В противном случае на них будут собираться неаппетитные на вид загрязнения.
Здесь ситуация сложнее. Но эпоксидная смола поможет.
Сценарий 3
Как заделать трещину в унитазе, если она видна с обеих сторон чаши? Нужно обеспечить герметичность и предупредить расширение трещины.
Нам понадобятся:
- Эпоксидная смола с отвердителем. Она и в этом случае – лучший клей для унитаза;
- Дрель и тонкое сверло по кафелю;
- Болгарка с диском по камню;
- Наждачная бумага и войлок для шлифовки места склейки.
Основные операции будут такими:
- В концах трещины сверлим два тонких сквозных отверстия. Они не дадут трещине удлиняться.
- Турбинкой выбираем вдоль всей трещины углубление примерно на половину толщины фаянса. Будьте осторожны: перегрев фаянса усугубит ситуацию, заставив его растрескаться в новых местах. Изнутри или снаружи чаши вы это сделаете – все равно: трещина будет заметна в любом случае.
- Заполняем подготовленное углубление смешанной с отвердителем эпоксидной смолой. Отверстия тоже заполняются; излишки смолы сразу удаляем. Это сократит нам работу наждачкой.
- Затвердевшую смолу зашлифовываем описанным выше способом.
В некоторых случаях, увы, к проблемному месту просто не подобраться.
Сценарий 4
Как склеить унитаз, если он треснул и течет в области основания, куда нельзя подобраться снаружи?
Увы, никак. Все попытки утопить основание в бетоне приведут лишь к одному: когда к вам придут огорченные соседи снизу и станут жаловаться на грибок, вы потратите куда больше сил на демонтаж старого унитаза при его замене.
Если треснуло основание и течет вода – можно отправляться за новым унитазом.
Как избежать трещин
Закрывайте крышку
Эта простая операция поможет избежать падения в унитаз посторонних предметов. Закрытая крышка не только сбережет унитаз от трещин и сколов, но и избавит многие ценные для вас предметы от незапланированного купания.
Не выливайте в унитаз горячие жидкости
Вы прокипятили пригоревшую кастрюлю с содой? Она снова сияет чистотой? Потрясающе! Теперь до того, как вылить ее содержимое в унитаз – дайте ей остыть. Новый унитаз явно дороже, чем старая кастрюля. Даже если она очень красивая.
Вспомните о возможности трещин и во время промывки батарей зимой. Температура воды в радиаторах в холодных регионах может доходить до 80-90 градусов. Направить шланг с такой водой в унитаз – явно не лучшая идея.
Промывать батареи – дело нужное. А вот лить кипяток в унитаз при этом не стоит.
Избегайте больших усилий и перекосов при сборке
- Если вы взялись ремонтировать или менять сливной бачок унитаза – при установке затягивайте парные болты по паре оборотов попеременно, избегая перекосов. Фаянс хрупок, а прокладки порой бывают достаточно жесткими. В первую очередь это касается старых отечественных бачков с отдельной полочкой.
- Пресловутый бачок с отдельной полочкой обязательно должен иметь подпорку со стороны стенки. Если он висит только на крепежных болтах, притягивающих его к ушам унитаза – рано или поздно скола не миновать. Может отломиться и ухо унитаза, и кусок полочки.
- Большие усилия особенно недопустимы для стяжки латунных болтов, которые затягиваются ключом. Не забывайте: плечо рычага любого разводного ключа многократно увеличивает усилие, с которым вы тянете гайку. Немного перетянули – треснул бачок унитаза.
- При установке унитаза он притягивается к полу ровно до того момента, когда перестанет шататься.
- Между унитазом и кафелем при установке остаются щели, которые желательно замазать любой строительной смесью или цементным раствором. Это даст унитазу большую площадь опоры. Куда меньше вероятность, что под неравномерной нагрузкой треснет его основание.
Парные болты стягиваются по очереди, без перекосов и больших усилий.
https://youtube.com/watch?v=tDKWdPL70Ls
https://youtube.com/watch?v=iqb7J4Nv42I
Обзор готовых составов
Для устранения дефектов на сливных бачках применяют различные средства. Помимо описанных, восстановить фаянсовые и фарфоровые изделия помогают жидкие гвозди, которые наносятся по указанному алгоритму. Также справиться с подобными дефектами способны и специализированные средства, типа Уникума, БФ-2 или Рапида.
БФ-2 — это универсальный клеящий состав, который применяется для восстановления различных материалов, в том числе и сантехнического фаянса
При покупке данного средства необходимо обратить внимание на маркировку. Ряд разновидностей БФ-2 не подходит для склеивания унитаза
Уникум
Однокомпонентная эпоксидная смола на основе каучука и других добавок. Уникум отличается повышенной стойкостью к температурным перепадам, но плохо переносит воздействие открытого огня.
Рапид
Еще одна разновидность эпоксидной смолы, применяемой для восстановления сантехнических приборов. Рапид, в отличие от Уникума, подходит для устранения дефектов на фарфоре. Данное средство полностью высыхает в течение двух суток.
Установка и обустройство
Рассмотрим вариант обустройства унитаза и уборной из древесины. В данном случае в качестве сидения выступает широкая ступенька. Для этого нужно приложить минимум усилий.
Чертеж деревянного туалета для дачи
Подробная инструкция:
- Половина площади пола застилается досками.
- Посередине монтируется балка на высоте 0,4 м. Это будет верх ступеньки.
- Декорируется досками вертикальный промежуток между поверхностью пола и перекладиной.
- Верхняя часть забивается досками и по центру делается овальное отверстие для монтажа крышки унитаза.
Чтобы уменьшить неприятный запах, нужно над выгребной ямой вывести вентиляционную трубу длиной около 3 м.
Чтобы сделать конструкцию более долговечной, ее лучше покрыть специальными пропитками. Поскольку древесина может поддаваться разрушению от влаги, сильных температурных перепадов и грибка.
Блоки
Если выгребная яма первого варианта, то монтаж туалета будет элементарным: Нужно просто на имеющийся настил установить унитаз, и при помощи шурупов прикрепить его к полу.
Рекомендуется при монтаже использовать резиновые уплотнители, которые более надежно и мягко зафиксируют устройство, не дадут ему впоследствии раскачиваться.
Чтобы запах в туалете не слишком досаждал, целесообразно предусмотреть вентиляцию. Чтобы ее установить, обычно используется труба из асбеста или пластика. Диаметр вентиляционной трубы должен быть 10 см, а длина — около 3 м. Также будет интересно больше узнать о том, как использовать электрический биотуалет.
Внимание: если туалет находится вблизи от жилого строения, конец вентиляционной трубы располагайте таким образом, чтобы он был выше жилища. В противном случае есть риск, что неприятные запахи будут доноситься через открытые окна прямо в дом
Бочка
Если вы решили использовать под выгребную яму бочку, то перед тем как устанавливать унитаз, понадобится переходник — своеобразный конус, изготовленный из листа оцинкованного железа. Нужен он для того, чтобы ограничить диаметр падения отходов в бочку, так как в противном случае почва вокруг может быть загрязнена. Конус необходимо изготовить аккуратно, и установить, тщательно загерметизировав все щели и стыки.
Виды унитазов для дачного туалета
Прежде чем выбрать дачный сантехнический прибор для уличного туалета, рекомендуется тщательно изучить все разновидности моделей
Каждая из них имеет определенные особенности, о которых важно знать перед началом монтажа
Наиболее распространенные материалы изготовления:
Фарфоровые
Дачные модели, выполненные из фарфора, имеют меньший размер по сравнению с квартирными аналогами. Днище также отсутствуют, подобные конструкции устанавливаются над отверстием сливной ямы.
Главное требование к туалетам на даче с фарфоровым унитазом – необходимость установки его на основание (чаще всего, из бетона), т.к. материал изготовления обуславливает большую массу. Дачные модели отличаются крупным нижним отверстием, которое способствует беспрепятственному попаданию отходов в яму.
Преимущества уличных изделий из фарфора:
за ним просто ухаживать, не требуется применять специализированные чистящие средства, как, например, для пластиковых аналогов;
материал является непористым, поэтому не впитывает грязь, влагу и различные запахи, что особенно важно в дачном туалете;
повышенная прочность и надежность материала, вследствие чего – длительный срок эксплуатации.
К недостаткам можно отнести большой вес изделия, в результате чего появляется необходимость установки на дополнительное основание, а также достаточно высокая стоимость.
Процедура установки схожа с монтажом унитаза в квартире. Рассмотрим процедуру монтажа фарфоровых моделей на примере унитаза Leroy Merlin:
- Конструкция устанавливается на отверстие для слива. Для предотвращения падения внутрь предметов следует закрыть отверстие фанерным полотном, на котором мелом отмечен периметр слива.
- Сверлятся отверстия для болтов.
- Изделие монтируется на помост, в необходимых местах конструкция закрепляется при помощи болтов и гаек.
- Производится установка стульчака.
Если на участке построен септик, то к унитазному отверстию потребуется подсоединить трубу крупного диаметра, по которой все стоки будут поступать в канализацию.
Керамические
Керамические унитазы являются наиболее распространенными как среди дачников, так и среди жителей квартир. Подобное изделие для дачного уличного туалета не имеет сливного бачка. Важным отличием от квартирных моделей является отсутствие чаши в конструкции. Т.к. слив с бачка не осуществляется, все отходы попадают непосредственно в выгребную яму.
Однако иногда владельцы участка для повышения удобства подсоединяют шланг с водой, который позволяет смывать отходы.
Основные преимущества керамических моделей:
- способность выдерживать нагрузку до 180-200 кг;
- устойчивость и надежность конструкции;
- возможность эксплуатации в течение продолжительного периода;
- при аккуратном использовании неподверженность загрязнению;
- простота ухода, достаточно использовать обычные химические чистящие средства;
- благодаря широкому отверстию для очистки сливной ямы можно использовать шланг ассенизаторской спецтехники.
Варианты уличных сантехнических приборов для дачи, как правило, представлены в различных цветах, поэтому можно подобрать подходящий к дизайну уборной. Рекомендуется на подобные модели приобретать крышку с откидным верхом, однако в некоторых случаях унитазы имеют широкий ободок, поэтому их можно эксплуатировать и без крышки. Для крепления сиденья выделены специальные отверстия.
Установка производится достаточно просто, помимо стандартных строительных инструментов, дополнительное оборудование не требуется. Монтаж состоит из таких этапов:
- В полу кабинки создается отверстие, диаметр которого равен сечению выходного унитазного отверстия.
- Конструкция фиксируется при помощи 4 крепежных элементов. В качестве деталей для крепления используются болты со шляпками. В большинстве случаев они не идут в комплекте с сантехникой, а приобретаются отдельно.
- Над отверстием устанавливается конструкция, которая крепится к днищу при помощи болтов, затем изнутри обрабатывается силиконовым герметикам в тех местах, где соединяются пол и унитазные стенки.
- Для обеспечения гидроизоляции непременно следует обработать внешние места соединения силикатным средством или другим герметикам.
Виды
Сооружение для создания гидрозатвора называется сифон, оно может иметь разную конструкцию. Чаще всего, используются:
- Бутылочные – универсальный вариант, подходит для сантехники любого типа;
- Трубчатые – гладкие или гофрированные, используются для кухонных моек и умывальников;
- Трапы – специальный тип сифона, применяемый в душевых кабинах, а также в моечных помещениях бань.
Кроме того, существуют сухие сифоны, в которых вместо водяной пробки используется мембрана, выполняющая функции обратного клапана. Такой затвор хорош тем, что он сдержит движение не только газов, но и жидкости.
Применение такого оборудования особенно рекомендуется в квартирах, расположенных на нижних этажах многоэтажных домов. Оно предотвратит вытекание стоков, поступающих из верхних квартир через сантехнику при образовании засора в канализационной трубе. Разберемся, какие виды сифонов существуют и какие особенности установки этого элемента канализации своими руками существуют.
Бутылочный
Бутылочный сифон часто используется для сборки канализационных систем. Устройство имеет специфическую форму, состоит устройство из отстойника и колбы. В нижней части сифона постоянно находится вода, создающая гидрозатвор.
Для присоединения одновременно двух сливов может использоваться унифицированный сифон бутылочного типа. Этот вариант имеет изогнутую трубу, которая соединяется с тройником с подключенными отводами от элементов сантехники.
Выбирать сифон нужно с учетом его пропускной способности. Чем больше элементов планируется подключить к сифону, тем более производительной должна быть модель. Основным преимуществом данной модели является то, что его можно легко прочистить, не отсоединяя сифон от раковины.
Наличие отстойника в сифоне позволяет спасти ценные вещи (например, украшения), которые по ошибке могут попасть в систему канализации. Кроме того, сифон бутылочного типа имеет жесткую конструкцию, поэтому он будет служить дольше, чем модели из гофрированной трубы.
Трубчатые
Сифон изготавливается из гладкой или гофрированной трубы, которые изгибаются так, чтобы образовалась своеобразная «петля», расположенная ниже основной трубы по уровню. В этой «петле» и будет находиться водяная пробка.
Гладкие трубчатые сифоны используются редко, так как обычную трубу сложно изогнуть, кроме того, такая модель занимает много места. Поэтому в большинстве случаев для изготовления сифона применяется гофрированная труба. Трубу из гофры легко изогнуть в нужном направлении, готовый сифон занимает минимум места. Вариант обладает следующими преимуществами:
- легко собрать самостоятельно;
- модель имеет универсальное назначение, её можно устанавливать с любым элементом сантехники, в том числе и с унитазом. В последнем случае используется гофрированная труба диаметром 110 мм;
- при необходимости можно легко отрегулировать длину петли сифона, даже если система уже установлена и подключена;
- можно снимать и перемещать (на небольшие расстояния) раковину, не отсоединяя от неё сифон.
Трап
По сравнению с обычным сифоном, трап имеет более сложную конструкцию. Устанавливается этот элемент в поддоне душевой кабины или непосредственно в напольном покрытии. Полный комплекс работ по установке трапа:
- подключение трапа к отводу канализации;
- выполнение тепло- и гидроизоляции;
- изготовление бетонной стяжки с уклоном в сторону трапа;
- укладка влагостойкого покрытия.
Если обычный сифон должен обеспечить только отведение воды, то трап выполняет дополнительные функции:
- обеспечивает герметичность соединения с полом;
- обеспечивает предварительную фильтрацию, не допуская попадания в трубу крупных загрязнений.
Кроме того, трап, как и обычный сифон, создает гидрозатвор, что препятствует проникновению неприятного запаха в помещение.
Схемы постройки: люфт-клозет
Схема постройки дачного туалета типа люфт-клозет не простая. Одна часть септика находится в доме (или пристройке), а вторая представляет собой обычную яму для сбора биоотходов. Яма должна быть абсолютно герметичной и опустошаться при помощи машины-ассенизатора. Выгреб делается из расчета 500 кубических метров на одного человека.
Над ямой крепятся люки с деревянной и чугунной крышками, между которыми монтируется теплоизоляционный материал. При установке такой конструкции в схеме туалета предполагается хорошая вентиляция, иначе будет постоянно присутствовать неприятный запах.
Особенности устройства и принцип работы
Гидравлический затвор представляет собой конструктивный элемент трубопровода, в котором постоянно находится вода. Водяная пробка отделяет сливные отверстия канализационных приборов от труб — в результате в помещение не проникают посторонние запахи из канализации.
Для устройства водяного затвора используют два основных метода.
В первом случае трубопровод изгибают или устанавливают отдельный элемент, придавая ему U-образную форму — здесь гидрозатвором служит вода, собирающаяся в нижней части колена. При другом способе сливной патрубок сантехнических устройств опускают в глубокий стакан, имеющий боковое ответвление — в этом случае гидрозатвором является водяной столб, собранный в нижней части стаканного корпуса.
При сливе воды из сантехнических приборов водяная пробка всегда обновляется — таким образом, в гидрозатворе не наблюдается долговременный застой воды, приводящий к появлению заплесневелых запахов.
