Варианты создания сооружения
Устройство септика из железобетонных изделий не считается слишком сложной работой. Он может иметь двух- или трехкамерную конструкцию. Вне зависимости от типа исполнения, в процессе ее обслуживания нужно обращаться за услугами к ассенизаторам и заказывать спецтехнику для удаления твердых отходов, собирающихся на внутренних поверхностях резервуара.
Однокамерный септик из колец является накопителем, который функционирует по принципу выгребной ямы, его обустраивают намного реже. Владельцы недвижимости отдают предпочтение данным конструкциям при необходимости обустроить канализационную систему для небольших по площади дачных строений, в которых хозяева проживают летом или во время отпуска, при условии, что объем стоков незначительный.
Еще одной важной причиной выбора однокамерного накопителя является высокий уровень залегания грунтовых вод, а также преобладание глинистых пород в геологии территории.
Септик с двумя колодцами или тремя камерами устанавливают при создании автономных очистных объектов для загородных домов, которые предназначаются для постоянного проживания, когда планируемый объем сточной жидкости большой.
В процессе обустройства двухкамерной конструкции, если она дополнена полем фильтрации или фильтрующим колодцем, первая камера является герметичной емкостью с ограниченным количеством кислорода. Ее непременно оснащают бетонным или чугунным люком, линией подачи и отвода стоков. Второй отсек с целью обеспечения доступа кислорода снабжают вентиляционной трубой.
На схеме канализации из бетонных колец, состоящей из двух или трех резервуаров, сточные массы подвергаются многоступенчатой обработке методом отстаивания и фильтрации:
- В первой накопительной емкости происходит процесс предварительной очистки, в течение которого крупные взвеси оседают и в условиях нехватки кислорода подвергаются разложению, а переработкой органики занимаются анаэробные бактерии. Во втором резервуаре очистительно-фильтрационный процесс продолжается, но в нем уже участвуют аэробные бактерии и кислород.
- Разложившиеся органические остатки, имеющие вид ила, опускаются на дно, а осветленные стоки перетекают в дренажный колодец, который также называют фильтрующим или поглотительным.
В данной ситуации очищенные стоки лучше будет отводить на дренажные поля. Но обустройство подобных систем требует наличия большой площади участка.
Варианты монтажа герметичного септика
Монтируя резервуар во влажном грунте, нужно правильно выбрать материал резервуара. Любой кирпичный или септик из колец герметичным в данных условиях не будет. Поэтому о них для этого случая лучше забыть. Такие сооружения со стыками сильно гигроскопичны и при воздействии воды на их стенки с двух сторон часто не выдерживают такой нагрузки. К тому же изготовить септик из сборных элементов в насыщенном водой грунте крайне сложно.
Идеальным вариантом может послужить стекловолоконный резервуар заводского изготовления, специально предназначенный для сбора и очистки жидких отходов.
Он имеет абсолютно герметичные камеры, переливные патрубки и отлично выдерживает сжимающие нагрузки. Готовый септик достаточно установить в котлован, и после соединения с канализационными трубами такое сооружение сразу можно эксплуатировать. Работа его очень эффективна. Система собирает и отстаивает стоки, а потом их полностью очищает. Итогом ее работы будет на 98% чистая жидкость, находящаяся в третьей камере, которую остается лишь выкачать или сбросить в водоем.
При использовании в таком резервуаре аэробных организмов можно уменьшить количество ила в отсеках и позже удобрять им почву сада либо огорода. Это даст значительную экономию на услугах ассенизаторов.
Если покупка герметичного пластикового септика для канализации вызывает финансовые затруднения, очистное сооружение вполне можно изготовить собственноручно из монолитного бетона. Емкость будет без стыков, что повысит ее надежность.
Работу нужно выполнять в таком порядке:
- Выкопать котлован согласно планируемым размерам септика.
- Установить опалубку, формирующую стенки и перегородки будущего сооружения. В опалубке перегородок нужно оставить отверстия для переливных патрубков.
- После закрепления опалубки упорами и распорками по всей высоте деревянного сооружения нужно установить армирующие каркасы, которые укрепят бетон после схватывания.
- Бетонная смесь для заливки должна содержать водоотталкивающую присадку. В процессе заполнения опалубки бетоном рабочую смесь нужно уплотнять с помощью глубинного строительного вибратора. Это поможет убрать поры в стенках септика после завершения полимеризации бетона. Для высыхания смеси в опалубке понадобится 7-10 дней. После окончания этого срока опалубку можно снять.
- После изготовления стен септика можно приступать к устройству его днища. Для этого основание резервуара следует утрамбовать, затем засыпать его песком и выполнить аналогичную процедуру.
- На песчаную подушку нужно уложить стальную сетку и залить ее цементным раствором с толщиной слоя 10-15 см. После полного высыхания дна внутреннюю поверхность бетонного септика необходимо покрыть обмазочной гидроизоляцией.
- Последний этап работ — это устройство перекрытия. Начинать его монтаж следует с установки металлических уголков на верхнюю часть стен септика. Они придадут жесткость всему сооружению.
- Сверху на уголки нужно уложить доски поперек каждой камеры. Если ширина секции больше полутора метров, настил следует укрепить снизу опорными столбами, чтобы будущая заливка не продавила его своим весом.
- На дощатый настил нужно уложить арматурную сетку, установить сверху опалубку и залить в нее бетон. При этом не стоит забывать про отверстия для вентиляционных труб. Места для них нужно оставить. Такие трубы должны иметь диаметр 100 мм и выступать на 60 см выше перекрытия резервуара.
После выполнения вышеперечисленных этапов работы и подключения канализационной магистрали герметичный бетонный септик будет готов к эксплуатации.
Как сделать герметичный бетонный септик — смотрите на видео:
Монтаж герметичного очистного сооружения на влажном грунте требует соблюдения многих рекомендаций. Но в целом для дачных условий подойдет недорогой накопительный резервуар, а для дома придется устанавливать полноценную станцию водоочистки.
Вентиляция
Устройство системы вентиляции для очистного сооружения входит в число ключевых работ. Это связано с выполнением подобной системой следующих задач:
- предотвращение распространения из колодцев и магистрали неприятных запахов;
- защита от разрежения воздуха в канализационных трубах.
Технология устройства этой системы сводится к подключению сточной трубы очистного сооружения к стояку вентиляции, который выводится на кровлю здания. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы труба стояка имела как минимум аналогичный диаметр, что и труба, при помощи которой септик подключается к канализации объекта. Наиболее подходящее значение диаметра сточной трубы – 110 мм.
Если выбираемое сечение будет маленьким, то в результате стока воды произойдет перекрывание просвета трубы. Возникнет эффект поршня, из-за чего будет наблюдаться всасывание жидкости из сифонов сантехнических приборов, на фоне чего принцип водяного затвора перестанет работать. Самым неприятным здесь будет то, что в помещение начнут распространяться запахи из канализации.
Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)
Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.
Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
Выкопать траншеи под трубы
Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо
Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
Устанавливаются патрубки.
Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
Монтируются остальные кольца.
Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
Производится подключение труб.
Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
Колодцы накрываются плотными крышками.
Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.
Данный септик работает по следующему принципу.
В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду. Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.
Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.
Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба
Общие сведения
Виды
Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов
- Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
- Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
- Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.
Нормы и правила установки
По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов
- 5 м. до жилого строения
- 3м. до деревьев
- 10м. до реки или ручья
- 30м. до колодца или скважины
- 50м. до озера или любого другого крупного водоема
- 5м. до дороги
Расчет объема
После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая
200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.
Пример.
200*5=1000л 1000/3=330л
1000+330=1330л
Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней. Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.
Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.
Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.
Виды герметичных септиков
Обычно герметичные канализационные септики строят на участках с почвами, обладающими малой пропускной способностью или высоким уровнем водоносного горизонта. Такие конструкции нуждаются в особом уходе при эксплуатации со строгим соблюдением санитарных требований.
По количеству секций различают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные септики. Рассмотрим краткие характеристики каждого из них:
- Однокамерная конструкция. Такой септик называется накопительным, служит только для сбора стоков, занимает минимум места на участке и подходит для хозяйства, потребляющего до 1 м3 воды, уходящей в канализацию с отходами. По сути, он является техническим колодцем, изготовленным из водонепроницаемого монолитного материала. По мере наполнения однокамерный септик требует откачки стоков ассенизационной техникой. Желательно, чтобы объем сточного резервуара соответствовал вместительности автоцистерны, вывозящей отходы для утилизации.
- Двухкамерная конструкция. Такой септик имеет два отсека, служит для сбора, отстаивания и частичной очистки стоков, достигающей 60%. Резервуар рассчитан на 10-12 м3 жидкости. Отсеки сообщаются между собой двумя переливными трубами, расположенными в перегородке. Одна из них находится внизу стены, другая — выше. Через нижнюю трубу жидкие фракции стоков после отстаивания переливаются из первого отсека во второй. Верхняя труба служит для ограничения максимального уровня отходов в накопительном резервуаре и не допускает его переполнения. Для откачки стоков в двухкамерном септике предусмотрен специальный ревизионный колодец.
- Трехкамерная конструкция. Такой септик состоит из трех секций и предназначен для переработки канализационных стоков, если их суточный объем превышает 10 м3. В первую секцию, которая служит накопителем, поступают все жидкие отходы из дома. По объему она занимает 50% всего сооружения. Вторая секция, занимающая 30% его объема, служит фильтром, в котором осуществляется анаэробная очистка стоков. Из третьей секции удаляется очищенная вода, которую можно использовать в хозяйстве, например, для полива. Все камеры септика оснащены переливными патрубками.
Как откачать септик и выгребную яму
Все способы и методы, которыми можно опорожнить накопительную емкость для канализации (септик или выгребную яму) делятся на три разновидности:
1. Автоматическая откачка септиков и выгребных ям
Для выполнения работ привлекается специальная техника – ассенизаторская машина, оснащенная вместительной цистерной (позволяет вывезти все отходы за один раз), шлангом и насосом. В зависимости от вида насоса будут отличаться способы откачки:
илосос. Дешевая и эффективная процедура, позволяющая не только устранить накопившиеся стоки, но и убрать донный ил вместе с частью грунта (глубина до 1 м.п.). Это позволить восстановить впитывающую способность почвы на дне выгребной ямы. Отметим, что откачать выгребную яму, которая просто выкопана в грунте, без усиления стенок (дачный вариант) можно только илососом;
гидродинамическая прочистка. Технологическая особенность в возможности дополнительно очистить стенки септика от образований и выкачать его содержание полностью;
вакуумная откачка. Использование вакуумного насоса позволяет откачать септик за считанные минуты, без каких-либо грязных работ. Среди представленных способов, это самый дорогой, но единственный, после которого не остается запаха и грязи.
Стоимость услуг ассенизаторской машины определяется множеством факторов, ключевым из которых можно считать удаленность объект и объем выкачиваемых стоков. Порядок цен приведен в таблице
Стоимость услуг ассенизатора по откачке септика
Примечание. Несомненное преимущество, которое отмечают все пользователи, заключается в том, что привлечение специальной техники позволяет не заботиться об утилизации откачанных стоков.
2. Химическая или биологическая откачка септиков и выгребных ям
Химическая очистка заключается в том, что в накопительную емкость для канализации засыпаются специальные химические реагенты, которые воздействуют на сточные воды с протеканием реакций окисления и нейтрализации. Такой способ используют как предварительный или завершающий этап перед биоочисткой.
Биологическая очистка септика – это использование биогранул (таблеток, порошка) которые снижают плотность отходов.
Отметим, что в случае применения этих методов вполне функциональной будет выгребная яма без откачки. Но, только при соблюдении таких условий:
выгребная яма выкопана на даче, которой пользуются периодически;
она предназначена только для фекалий или объем сточных вод небольшой;
яма имеет достаточно большой объем и, что немаловажно, большую площадь дна, что позволит увеличить площадь для протекания воды в почву.
Если эти условия не соблюдены всё равно придется делать откачку, а использование химических и биологических средств только отсрочит эту процедуру.
3. Механическая откачка септиков и выгребных ям
Группа механизированных способов откачки объединяет в себе два метода:
ручной «дедовский». Предполагает очистку выгребной ямы с помощью ведра с веревкой. Такой способ используется крайне редко, т.к. эта процедура не очень приятная, не исключены загрязнения участка в месте очистки, а поднятые стоки нужно куда-то девать;
с использованием насоса. Насос для откачки септика становится оптимальным компромиссом между нежеланием делать работу вручную и платить за вызов ассенизаторской машины.
Схема установки
Камеры-отстойники септика соединяются последовательно переливными трубами. В отстойнике осуществляется гравитационная очистка стоков: тяжелые нерастворимые включения оседают на дно, легкие — всплывают.
Осветленная вода по переливной трубе перетекает в соседнюю камеру, где осуществляется следующий этап гравитационной очистки. Чтобы всплывшие загрязнения не попадали в переливную трубу, последнюю оснащают загнутым к низу патрубком.
Для этого можно прикрепить 90-градусный отвод, но лучше использовать развернутый вертикально тройник (крепится к трубе боковым отводом): направленный вверх патрубок облегчит прочистку в случае засора. Такой же тройник рекомендуется установить на выходе каждой трубы, начиная с проложенной от дома. Тогда поступающие стоки будут направлены вниз, и они не взбаламутят осевший ил.
Каждая переливная труба располагается немного ниже предыдущей. Если септик состоит из готовых резервуаров, например, пластиковых бочек, то для достижения нужного объема ниже переливной трубы 2-ю емкость устанавливают ниже 1-й, а 3-ю — ниже 2-й.
Отсеки 3-камерного септика не обязательно выстраивать в линию. Расположение их в вершинах равнобедренного треугольника дает два преимущества — сокращается объем земляных работ, и потребуется только один ревизионный люк для доступа ко всем переливным трубам.
Дренажный колодец — такая же камера, но без герметичного днища. На грунтовое основание насыпают слой щебня толщиной 1 м, начиная мелкой фракцией и заканчивая крупной. Строят колодец на некотором удалении от отстойников.
При близком расположении те могут подвергаться воздействию значительных сил морозного пучения грунта, обусловленных обильным содержанием поступающей из колодца влаги.
Правила монтажа
Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.
Как правильно сделать септик:
- Расстояние между резервуарами должно быть равно 50 сантиметрам минимум. Зазор заполняют битумом и он выступает буфером в случае подвижек почвы.
- Обустройство подушки из песка и гравия или щебня – она сделает конструкцию неподвижной, независимо от движения грунта. А при протечке резервуаров эта же прослойка отведет стоки.
- Качественная гидроизоляция – с использованием нескольких видов герметика для защиты дна, стен, швов и стыков (как внутри, так и снаружи).
- Расчет объема септика – чем больше резервуар, тем более чистой после фильтрации будет вода, тем реже нужна будет чистка емкостей.
- Высокий уровень грунтовых вод требует обязательного бетонирования дна траншеи и прикрепления к плите резервуара с помощью тросов или ремней (так воде не удастся вытолкнуть емкость наружу).
- Траншею для септика делают на 20-30 сантиметров больше по периметру, чтобы потом промежуток засыпать песком и защитить верх дополнительно.
- Система подземной фильтрации должна находиться ниже точки водозабора питьевой воды в сторону течения почвенных вод.
- Выпуск из септика должен находиться на глубине максимум 120 сантиметров. Если есть риск замерзания стоков, трубы утепляют слоем шлака, пенопластовой крошкой.
- Выводные трубы под канализацию монтируют под углом минимум в 2 см/м, распылительные фильтрационного слоя – минимум 1 см/м.
Материал для септика
Вот из чего строят септики на даче:
бетонные кольца. Сооружение строится быстро и получается прочным, при этом есть возможность выбирать объем из широкого диапазона. Недостаток: требуется подъемно-транспортная техника. Выпускают кольца, заглушенные с одной стороны: их удобно применять в качестве днища;
«еврокубы» и прочие пластиковые емкости. Используются, если требуется септик малого объема. В отличие от ж/б колец, пластиковые резервуары не нуждаются в гидроизоляции, не требуют применения подъемной техники и дешево стоят. Но у них есть своя особенность: под действием грунтовой влаги норовят «всплыть», потому требуется привязка к уложенной на дно котлована ж/б плите. Ввиду низкой прочности вокруг пластиковой емкости сооружают цементную оболочку: обратную засыпку котлована производят смесью песка и цемента, послойно трамбуя ее и поливая водой;
бетон. Септик отливают прямо на месте, что довольно хлопотно, но зато не требует применения подъемной техники
Важное достоинство — значительная прочность, что актуально на пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод;
кирпич. Такие септики строят в непучинистом грунте, иначе его раздавит и стоки через трещины выльются наружу
Как и в случае с бетонным септиком, требуется надежная гидроизоляция;
стальные листы, бочки. Из листов можно сварить емкости любого объема, бочки применяются при небольшом количестве стоков. Стальной септик герметичен, но не долговечен: металл быстро разрушается из-за коррозии.
Небольшой септик можно построить из старых покрышек от грузового автотранспорта
Важно только обеспечить его герметизацию.
Многокамерный переливной септик с биофильтром
- Вырывается котлован площадью в три кольца. Высота зависит от количества колец. Котлован роется так, чтобы камеры шли одна за другой от дома.
- Создается траншея под канализационную трубу, с уклоном от дома к септику.
- Дно котлована застилается слоем из песка и щебня. Выравнивается.
- Устанавливается дно первого колодца. Если дна нет, делаем стяжку.
- Собирается первый колодец.
- По той же схеме монтируются остальные два резервуара.
- Стенки камер плотно прилегают друг к другу.
- Соединительные швы обрабатываются раствором и битумной мастикой.
- Создаются отверстия для канализационной и переливных труб, а так же из последней камеры, под патрубок на выход.
- Производится подключение труб.
- Во вторую камеру устанавливается биофильтр. Приобретенный в магазине
- Сделанный своими руками
Стоит заметить, что биофильтры бывают энергозависимые и энергонезависимые.
- Если биофильтр с компрессором, то кабель для него лучше проложить вместе с канализационной трубой. Для заглубления кабеля используется специальная гофрированная труба малого диаметра.
- Биофильтр может крепиться на тросах к крышке резервуара или устанавливаться на дно.
- Компрессор для энергозависимого фильтра монтируется в отдельной нише или крепится на крышку.
- Подключаются трубы на вход и перелив.
- Септик засыпается грунтом.
- К патрубку из последней камеры подключается труба, которая уходит в инфильтратор или фильтрационное поле.
Принцип работы очистного сооружения ↑
Септик с переливной конструкцией призван обеспечивать качественную очистку поступающих из канализации дома сточных вод. Очистное сооружение переливного типа может быть оснащено двумя или тремя камерами, последовательносоединенными между собой.
Стандартная схема переливного септика состоит из пары колодцев
Первый отсек очистного сооружения представляет собой герметичный резервуар, внутри которого стоки разделяются на разные фракции: плотные тяжелые органические элементы оседают, а очищенная от примесей жидкость поступает в следующую за ним емкость. Объем первой камеры составляет 50% от всего сооружения, вторая – 30%, а выходная емкость – 20%.
Перелив во вторую камеру осуществляется по мере заполнения первой. В ней осуществляется процесс биологической фильтрации, в результате которой после оседания инородных примесей на выходе получается хорошо очищенная жидкость.
Прошедшую очистку отработанную воду можно использовать для полива огородных культур или других бытовых нужд, либо направить в дренажный колодец
Если конструкция предусматривает наличие третьего отсека, то его конструктивное решение может кардинально отличаться. Все зависит от состава почв на участке и глубины залегания подземных вод.
