Двухкамерный септик
Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.
- Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
- На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
- Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
- В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
- Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
- В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
- Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
- Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
- Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.
Устройство двухкамерного септика из бетонных колец
Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.
Дренаж или фильтрационные поля
Канализация без откачки и запаха предполагает наличие системы очистки. Эту роль выполняет дренажный колодец и фильтрационное поле.
Первый вариант можно использовать только в тех случаях, когда грунтовые воды залегают достаточно глубоко.
Если водоносный слой расположен близко к поверхности, то приходится обустраивать поле фильтрации. Оно представляет собой систему труб, которые находятся в верхнем слое грунта. Глубину прокладки выбирают с тем расчетом, чтобы до грунтовых вод было не меньше 1 метра.
Поле занимает несколько десятков квадратных метров. Фильтрующая поверхность у него гораздо больше, чем у колодца.
Обустройство поля фильтрации
Оборудовать дренажный колодец значительно легче, чем фильтрационное поле.
Важно! К системе предъявляются строгие санитарные требования. Необходимо таким образам расположить трубы, чтобы стоки не попадали в водозаборную систему
Обустройство поля фильтрации довольно трудозатратно. Сначала роют котлован или сеть траншей. На дно укладывают слой песчано-гравийной смеси. Сверху располагают геотекстиль, который пропускает жидкость, но задерживает мелкие фракции стоков. Затем насыпают подушку из щебня или гравия, на которую укладывают трубы. Для этих целей используют специальные дренажные трубы с отверстиями.
Важно! Трубопровод должен иметь уклон (5-10 мм на 1 метр), иначе жидкость будет застаиваться. Система способна нормально функционировать около 7 лет
После этого срока трубы надо выкапывать и очищать, а фильтрующий слой из щебня и песка полностью менять
Система способна нормально функционировать около 7 лет. После этого срока трубы надо выкапывать и очищать, а фильтрующий слой из щебня и песка полностью менять.
Расчет размеров септика
Пример расчета параметров установки септика
При проектировании схема устройства септика учитывает несколько важных параметров.
Имеет значение не только объем, но и поверхностная площадь камер. Можно пытаться экономить площадь участка, устраивая оборудование вытянутым по высоте, но с малым сечением. Это может сработать до определенного предела, далее начнутся проблемы.
Параметры, которые рассчитываются при расчете септика:
- объем (исходя из предполагаемого количества стоков)
- площадь (по скорости перетекания сливных вод)
- высота (не может быть менее 1,2 м)
- глубина заложения (определяется уровнем промерзания грунта и расположением грунтовых вод)
Следующие соображения помогут понять, как рассчитывается, когда устраивается септик своими руками схема его размещения.
Итак:
- Объем рассчитывается по количеству человек, которое будет обслуживать устройство: в зависимости от среднего уровня водопотребления 150-200 л на человека, полученная цифра умножается на 3 суток для эффективного разложения.
- Площадь поверхности отстойника рассчитывается по специальным формулам, привязанных к объемам стоков, степени их загрязненности и скорости движения жидкости. На практике можно сказать, что если ширина будет равна высоте септика – этого будет достаточно для бытовых стоков.
- Высота в 1,2 м принимается исходя из того, что при меньшей не будут работать бактерии для выгребных ям К этому минимуму следует еще добавить не менее 20 см от низа входного отверстия, поскольку приливная труба должна быть загнута вниз и располагаться выше уровня поверхности на 50 и более миллиметров. Также нужно учитывать, что расстояние от уровня стоков до верха камеры должно быть не менее 300 мм– соответственно, данный объем нужно вычитать из реальной вместимости устройства.
- Глубина заложения, особенно в холодных регионах – важный параметр. СНиП рекомендует брать ее на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но реально это ограничении можно обойти при помощи слоя утеплителя. Замерзание стоковых вод в септике – редкое явление, но их охлаждение приведет к уменьшению активности бактерий вплоть до ноля.
Количество камер: при объеме стоков до 1 кубометра в сутки допускается создание однокамерного устройства, от 1 до 5 кубометров – 2-х, и свыше 5 – необходим трехкамерный септик. В качестве третьей камеры может использоваться секция аэрации, фильтрационный колодец или аэрационное поле.
При этом двухкамерная схемаопределяет, что объем первой камеры должен составлять 75% от общего, в трехкамерных – половину, и по 25% — на вторую и третью камеры. В случае устройства септика из бетонных колец последние ограничения не действуют – камеры могут быть равными.
Следует планировать и расположение септика на участке: он имеет собственную санитарную зону в 5 м, где не должно быть никаких строений, также существует ограничение по расстоянию в 2 м от заборов, дорог, деревьев и 50 м от источника водоснабжения.
Монтаж канализации для частного дома
Как уже говорилось ранее, монтаж автономной системы выполняется в два этапа, параллельно друг другу. Если такой возможности нет, сначала выполняются наружные работы, а затем проводится внутренняя разводка канализации в частном доме своими руками.
Рассмотрим каждый вариант работ более подробно.
Наружный монтаж канализации
Начало выполнения этих работ предусматривает составление проекта, который нужно будет заверить в соответствующих органах. Сам монтаж требует определенной последовательности, выполняется по следующей схеме:
- Выбор места, где будет располагаться переливной колодец для канализации или другое накопительное оборудование;
- Выкопка котлована для резервуара. Глубина ямы зависит от того, какую емкость будет иметь переливная канализация;
- Установка накопительного оборудования. В отличие от железобетонного колодца и металлического бака, пластиковый септик можно установить вручную;
- Обустройство резервуара. Вне зависимости от вида емкости, отстойник стоков должен иметь закрывающуюся крышку. Поэтому, если резервуар был приобретен без нее, потребителю нужно будет смастерить крышку самостоятельно;
- Выкапывание траншей для трубопроводов. От накопительной ямы до того места, где будет ввод канализации в здание, вырывается ров глубиной не менее 1 м;
- Укладка труб. В подготовленную траншею прокладывается канализационный водопровод так, чтобы один его конец был подведен к резервуару, а другой – к дому.
В заключение наружного монтажа накопительная емкость и трубопровод утепляются специальным материалом. В основном для этого используется строительная стекловата.
Внутренний монтаж автономной канализации
Прежде чем приступить к внутреннему монтажу, вначале составляется схема разводки канализации в частном доме. В нее включается место расположения стояка и всех сантехнических приборов, таких как: санузел, ванная, раковина, душ, стиральная машина и т.д. Исходя из составленной схемы, проводится следующий поэтапный монтаж канализационной системы.
Установка стояка
Оптимальным вариантом будет установить стояк в нижней точке здания. Лучшим местом считается подполье. Смонтировав стояк в этом месте, его прячут в специальную коробку, которая будет служить защитой от негативного воздействия внешней среды. Затем к стояку подсоединяют две трубы, одна из которых будет идти внутрь здания, а вторая – соединяться с наружной канализацией. Если здание без подвала, тогда рациональнее будет установить стояк в туалете.
Стояк канализационной системы
Пробивание штробы
От дальней точки нахождения сантехнического прибора в стене делаются штробы для прокладки труб. Канал пробивается вдоль всего здания так, чтобы он проходил вдоль всего бытового оборудования. Глубина штробы должна быть максимально комфортной для свободной регулировки отвода.
Штробы для канализационных труб
Важно! Если потребитель предпочтет уложить канализационные трубы не в стенах, а в полу здания, тогда нужно будет учесть толщину бетонной стяжки и вид финишного покрытия
Прокладка и разводка канализационных труб
Немногие потребители знают, как сделать разводку канализации в частном доме и осуществить соединение трубопровода. На самом деле этот монтаж не так труден, как может показаться на первый взгляд. Для его проведения сначала нужно от стояка провести основную трубу, от которой будет осуществляться последующая укладка и сбор трубопровода снизу вверх. Установив основную трубу, от нее поочередно укладывается канализационный водопровод в штробы
При проведении монтажа важно соблюдать, чтобы трубы имели небольшой уклон от высшей точки расположения сантехники в сторону стояка. Помимо этого угол поворота водопровода не должен превышать 45 градусов
После установки труб к ним при помощи колена подсоединяется сантехническое оборудование.
Разводка канализационных труб
В заключение монтажных работ сначала соединяются трубы наружной и внутренней канализации.
Важно! После соединения трубопроводов нужно обязательно проверить герметичность системы и скорость стока жидкости. Для этого в доме вся сантехника заливаются водой, и потребитель начинает следить за ее передвижением
Рассмотрев виды монтажа автономной канализации, можно самостоятельно убедиться, что провести все работы можно своими руками, без услуг специалиста. Здесь самое главное – правильно подобрать составляющие элементы системы и строго соблюдать инструкцию о том, как развести канализацию внутри и за пределами дома.
Септик
Древние выгребные ямы без дна ныне применяются всё реже. Вместо них используются накопительные и очистительные устройства. Первое из них представляет большой резервуар, герметично закрывающийся, в результате чего его содержимое никак не соприкасается с окружающим грунтом.
Видео: выбор септика для частного дома
Эту составную часть загородной канализации рациональней всего применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также в загородных домах и на дачах, которые посещаются нечасто и небольшим числом людей.
Если же загородный дом велик, оборудован многими видами сантехники и постоянно заселён большим количеством жильцов, то тогда необходимо устройство септика с почвенной доочисткой стоков или с принудительной аэрацией.
Устройство
Накопительный тип канализационной системы работает очень просто: жидкие стоки попадают в резервуар и накапливаются в нём, никак не соприкасаясь с окружающей почвой. После полного заполнения ёмкости стоками приходится для их удаления прибегать к услугам ассенизаторов.
В качестве накопительных ёмкостей используются как большие пластиковые резервуары заводского изготовления, так и самостоятельно сделанные из кирпича, бетона, бетонных колец или сваренных между собой железных бочек.
Различные виды септиков устроены более сложно. Они состоят из нескольких секций, в первой из которых твёрдые элементы стоков выпадают в осадок, подвергаясь анаэробной обработке микроорганизмами, а частично очищенная вода перетекает в следующую секцию, где она очищается с помощью различных способов фильтрации.
Выбор того или иного типа септика обуславливается уровнем на участке грунтовых вод, размерами самого участка, а также дома, количеством в нём постоянных обитателей и сантехнических устройств, которыми они пользуются.
Строительство
Для строительства накопительной ёмкости следует:
- Выкопать котлован.
- Установить в нём бетонное основание.
- Возвести вокруг него стену из кирпича, в верхней её части предусмотрев отверстие для канализационной трубы. Сверху в бетонной крышке должно быть ещё одно отверстие для шланга ассенизаторов, которое во всё другое время должно быть плотно закрыто.
- Вместо кирпича можно использовать бетонные кольца или сваренные металлические.
Видео: строительство септика
Монтируются они по-разному, однако их установка во многом схожа:
- Сначала необходимо вырыть котлован, который в длину и ширину должен быть примерно на полметра больше, чем устанавливаемая в него ёмкость.
- Затем дно котлована следует выровнять и покрыть его 2-сантиметровым слоем песка.
- Для бетонных и пластиковых ёмкостей требуется бетонирование основания.
- После этого необходимо установить резервуар.
- Установленный резервуар нужно подключить к трубам, по одной из которых подаются канализационные стоки, а из другой выходит очищенная вода.
- Затем, по необходимости, возможно присоединение элементов доочистки воды при помощи почвы.
- Следует также установить люки.
- И, наконец, нужно засыпать ёмкость ранее вынутым грунтом.
Преимущества и недостатки септика
Технология работ и схема конструкции настолько просты, что обустроить автономную ЛОС рассматриваемого типа можно даже при отсутствии опыты в строительном деле. Причем делается это в кратчайшие сроки. Канализация в частном доме заработает уже через пару суток после начала копки земли под септическое сооружение.
Главный минус данных септиков – это большой вес железобетонных изделий. Чтобы установить их на место, придется заказывать кран. При этом сами бетонные кольца, несмотря на свою внешнюю монолитность, достаточно хрупки. Если при выгрузке с кузова грузовика нечаянно уронить один из них на круглый бок, то он обязательно расколется.
Установка
Монтаж септика из бетонных колец довольно сложно осуществить самому, отзывы утверждают, что без подъемной техники или нескольких помощников не обойтись. В это же время, изготовить эти самые кольца не составит труда – просто понадобится сделать раствор и залить его в специальную форму. Многие специалисты рекомендуют армировать емкости. Для удачного проектирования можно использовать готовые чертежи.
Принципиальный чертеж
Схема и инструкция установки септика из бетонных колец:
Выкапывается яма. Размеры траншеи должны на несколько сантиметров превышать габариты накопителя, после установки колодца в зазоры утрамбуется грунт или зальется глиняной (бетонный) короб;
Дно утрамбовывается песком и щебнем – высота слоя от 20 до 40 см;
- Самодельный септик по эффективности мало чем уступает профессиональному. Поэтому рассмотрим установку на примере конструкции, изготовленной своими руками. Сначала опускается первое кольцо. После его утрамбовки и выравнивания уровнем устанавливается дно;
- После монтируется второе кольцо и все последующие. На зиму рекомендуется залить зазоры вокруг колодца глиной – так повыситься теплоизоляция конструкции;
- После вся система оставляется для утрамбовки на несколько дней, периодически понадобится присыпать её землей и выравнивать кольца;
- Когда устройство утрамбовалось, остается только закрепить на нем крышку.
Размеры ямы для установки септика превышают диаметр в среднем на 5 сантиметров (это зависит от толщины бетонных колец). После этого устанавливаются бактериологические фильтры. Насосы и отводы к канализации.
Видео по теме:
Купить готовые комплекты для монтажа колодцев можно на любом заводе-производителе бетонных и сантехнических изделий.
Этапы работ по устройству канализации своими руками
Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.
Расчёт необходимого объёма септика
Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер. Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека. При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться
Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже
При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.
Калькулятор расчёта необходимого объёма септика
Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.
Установка и оборудование резервуара для канализации
Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:
| Фото | Действия |
 | Первый этап – устройство котлована. Запас должен быть не менее 20 см с каждой из сторон. |
 | Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъёмную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес. |
 | Заполнение ёмкости водой нужно производить в каждую из них поочерёдно, не допуская разницы уровня в секциях более чем 15 см. |
 | Засыпаем септик песко-цементной смесью, которая предотвратит ёмкость от деформирования. |
 | Следующий этап – монтаж подводящей трубы. Если трубопровод не предполагает установки ревизионных колодцев, то при длине трассы до 15 м оптимальный диаметр трубы − 110 мм, до 20 м – 160 мм, а до 25 м – 200 мм. |
 | При необходимости утепляем септик. Категорически запрещено заглублять горловины ниже уровня грунта, чтобы избежать подтопления септика талыми водами. |
 | После установки ёмкость обязательно выравнивается по уровню. |
 | Начинаем обустройство фильтрующего колодца. Оптимальное расстояние от септика до поля фильтрации − от 1 до 3 м. |
 | На дно засыпается гравий примерно метровым слоем. Далее идёт монтаж и стыковка отводной трубы. |
 | Колодец укрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала. |
Прокладка труб от резервуара к дому
Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!
Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.
- Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
- Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
- Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
- Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
- Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
- Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
- Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.
Прокладка канализации в доме
Переходя к практике прокладки внутренней канализации многие начинающие сантехники сталкиваются с трудностями при соединении и закреплении труб на стенах и потолке. Одному такую работу выполнить очень сложно. Времени отнимет много и нервов. Так что если у вас есть к кому обратиться, не пренебрегайте помощью, даже за небольшую плату. Работа в паре с лихвой оправдает ваши старания по размещению канализационных труб.
На сегодняшний день, наверное, в каждом магазине по продаже сантехники вы можете приобрести трубы сделанные из поливинилхлорида или полипропилена. А в современных торговых домах специализирующихся на строительных и отделочных материалах можно не только смотреть на товар с витрины, но и самому брать со стеллажей подбирая размеры товара, среди которого всегда найдутся тройники, крышки и колена. Кстати, в каждой трубе установлена манжета из прорезиненного материала, которая позволяет прочно состыковывать трубы при установке и защищает от протекания. Для дополнительной защиты швы промазываются силиконовым герметиком.
Бактерии для септиков и выгребных ям
Не забудьте про мелочи
Вот какие пункты нужно помнить всегда:
- Если вы ведете трубу через стену, поставьте мощную защиту, чтобы избежать деформации трубы в случае движения фундамента.
- В СНиП 2.04.03-85 прописаны требования по настройке углов для материалов разного диаметра. Внимательно их изучите, прежде чем браться за установку. В противном случае грязная вода может побежать не туда куда нужно или не так как хотелось бы.
Монтаж и его нюансы
Особенности материала напрямую связаны с некоторыми нюансами монтажа, характерными для всех типов канализации этой категории вне зависимости от выбранной конструкции.
Накопительные емкости устанавливаются на бетонный фундамент, который является дном каждого из этих резервуаров и покрывается слоем гидроизоляции. Водонепроницаемое дно обязательно для однокамерного септика. При выборе двухкамерной модели одна из емкостей оборудуется бетонным дном в любом случае, а вторая может иметь вместо него слой фильтра для того, чтобы очищенная вода уходила в грунт. У трехкамерных изделий дно-фильтр устанавливается только в третьей, последней камере.
Как правило, в высоту устанавливаются три бетонных кольца
Объем канализационного устройства определяет диаметр бетонных изделий.
При установке блоков друг на друга важно обеспечить точность «стыковки» и использовать бетонный раствор для надежной фиксации.
Входные отверстия для труб выполняются с помощью электроинструмента (например, перфоратора). После установки трубы на место, щели заполняются бетонным раствором, а после его застывания гидроизолируются.
Переливная канализация из бетонных колец из нескольких емкостей должна иметь соединительные трубы в верхней части, через которые вода поступает на следующую ступень очистки
Они располагаются ниже, чем входная труба в первый, накопительный резервуар, которая, в свою очередь, монтируется не более, чем 25 см от верхнего края верхнего кольца.
Расчет стоимости найма техники и закупки материалов
Рыть котлован ручным способом долго и сложно, поэтому рекомендуется нанять специальную технику – экскаватор, бульдозер для уборки грунта и самосвал для вывоза лишней земли. Также вам понадобится кран для установки бетонных колец.
Стоимость гофрированных труб для канализации
Сколько стоит вызов техники? Средняя цена рытья котлована и вывоза земли не превышает 350 рублей за 1 м³. Рассчитаем расходы на устройство 3 ям. Объем каждого котлована составляет 1,5 м³, значит, для земляных работ вам понадобится приблизительно 1600 рублей.
Средняя стоимость 1 бетонного кольца объемом 0,6 м³ составляет 4,5 тыс. рублей. Для сооружения колодца из 3 колец вам понадобится 13,5 тыс. рублей.
Расход на дополнительные материалы:
- 2 мешка цемента (150–200 рублей);
- 100 кг песка (120 рублей песок + 200–500 рублей доставка);
Итого, полное устройство канализации на даче для 5 человек обойдется вам в 43 тыс. рублей.
Материал канализационных труб
Устройство септика из бетонных колец
В качестве примера рассмотрим обыкновенный септик, изготовленный из бетонных колец на отечественном предприятии. Количество колец, а также их диаметр определяется в соответствии с объемами стоков. Если взять 2 бетонных кольца, высотой 1,8 м, диаметром 1,5 м., эксплуатационная емкость изделия составит 2,6 кубометров. Этого вполне достаточно для обслуживания семейства из 5 человек.
Плита септика может устанавливаться на глубине от 0,4 до 0,9 м от самого участка. Лаз в оборудованный септик изготавливается из обыкновенного кольца, диаметр которого составляет 0,7 – 1,0 м. Его также можно вымостить кирпичной кладкой.
Для того, чтобы септик был защищен от заморозков, на плите перекрытия устанавливается утеплитель из пористого материала наподобие пенопласта. Стенки септика могут утепляться до глубины приблизительно 1 метра от самой поверхности. Лаз в септик может блокироваться при помощи специально утепленной крышки. Но если в септике оборудована только одна секция, осадок начнет образоваться неравномерно. Т.е. в самом начале емкости будет оседать больше нечистот, чем в месте, максимально отдаленном от трубы.
Именно с целью разрешения данной проблемы принято оборудовать несколько секций. Основной объем осадка будет всегда оставаться в первой камере, дополнительным удобством является необходимость очистки только одной камеры, а не всего септика. Дополнительная очистка стоков выполняется в самой почве.
