Дачный колодец: выбор места для колодца, технологии строительства

Кратко о залегании грунтовой воды

Средняя глубина залегания водоносных слоев – от 4 до 30 м. Пласты, которые ближе к поверхности, называют верховодкой. Из них иногда добывают воду на технические и хозяйственные нужды. Дебит не всегда достаточный и постоянный в течение года. Основной источник пополнения – осадки, которые почвой очищаются недостаточно.

Между верховодкой и пластом с питьевой водой лежит несколько слоев. Они бывают проницаемые и непроницаемые. Первые свободно пропускают и фильтруют воду, состоят из песка, галечника, щебня, гравия.

Водонепроницаемые слои – глинистые и суглинистые массы, каменистые породы без трещин, которые препятствуют проникновению грязных стоков. Влага конденсируется между 2 такими водоупорными пластами. При вскрытии верхнего слоя уровень воды повышается, иногда она бьет фонтаном. Дебит постоянный независимо от времени года.

Когда копать колодец на даче

Лучшая пора для отрывки – конец лета-начало осени. Именно в это время уровень грунтовых вод обычно низок. Весной он повышен из-за таяния снегов, поэтому копать будет сложно. Придется постоянно откачивать поступающую в шахту воду, да и сложно будет определить, на какой же глубине будет находиться грунтовка во время скудной подпитки осадками.

Если копать при высоком уровне грунтовых вод, существует вероятность ошибки и не рассчитать глубину. Тогда в осенне-зимний период в колодце может не оказаться достаточно воды. И если дача в это время может пустовать, то для жилого дома с круглогодичным проживанием такое обстоятельство станет проблемой.

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются

Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Это интересно: Как вытащить трубу из скважины: некоторые варианты решения проблемы

Завершающий этап строительства

После появления 3-х ключей необходимо приступить к чистке колодца. Она заключается в неоднократном удалении всей прибывающей воды и уборке наноса. Признаком прекращения чистки будет отсутствие наноса. И вот уже через 30 дней можно будет сдавать воду из колодца на анализ. В это время можно будет заняться оголовком и строительством домика.

Это не менее ответственные работы, чем все предыдущие. Оголовок следует выстроить по всем правилам гражданского строительства – из водоотталкивающих материалов с соответствующим утеплением от промерзания. Это особенно актуально для колодцев с высоким расположением зеркала воды. Этому же будет способствовать и художественно оформленный домик с плотной крышкой. Для дополнительного облагораживания территории, вокруг колодца можно посадить газон.

Строительство шахтного колодца – тяжёлая и опасная работа. Никакой результат труда, даже самого высокого качества, не стоит человеческой жизни. Его безопасность главная составляющая всего технологического процесса строительства. Забывать об этом не стоит ни на минуту и только в этом случае радость от полученных результатов будет полной.

Лозоходство -способ определения колодца

В древности место для колодца определяли с помощью лозы. Сейчас лозоходство по-научному называют биолокацией. Кому-то этот способ кажется отзвуком мудрости древних времён, а кому-то – глупыми бабушкиными сказками. Наверное, не будь толку от лозоходства, эта методика не дожила бы до наших дней. Но дачникам – не рекомендуем.

Во-первых, чтоб найти воду с помощью металлической рамки или срезанной ветки, необходимы долгие годы практики.

Биолокация – не тот навык, который можно освоить за выходные с помощью описания из умной книжки или видео из Интернета.

Во-вторых, искать же лозоходца по объявлению – рисковать своими деньгами. Мало ли, какой жулик к вам приедет.

Подвох ещё и в том, что даже у хорошего специалиста лоза может указать не на подземные, а на дождевые воды (верховодку). Их запас скуден, а качество – низкое. Вы можете попробовать себя в качестве лозоходца – из любопытства, для забавы или для общего развития. Но для серьёзных поисков воды нужны методики понадёжней.

Монтаж перекрытия

Когда обустраивают колодец над скважиной, особо важным моментом является правильно выполненный монтаж перекрытия, для чего:

1. На стенах в верхней части делают монолитный армированный пояс, в который закладывают арматурную сетку, а в опалубку высотой примерно 15 сантиметров заливают бетонный раствор.
2. На контур помещают доски толщиной от 30 миллиметров, соблюдая минимальный зазор, при этом оставляют место для люка.
3. Для обеспечения гидроизоляции доски накрывают полиэтиленом, фиксируя его металлическими скобами.
4. По краю люка и вдоль периметра колодца строят опалубку и заливают туда бетон, разравнивают смесь и оставляют высыхать. Чтобы поверхность медленно теряла влагу, а цемент стал максимально прочным, колодезную крышку накрывают полиэтиленом. Время от времени его поднимают с целью увлажнения перекрытия из бетона.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

Как строить деревянный колодец

Сначала определяемся с породой дерева. Самым лучшим материалом, как говорилось выше, считаются дуб и лиственница, обладающие нужной долговечностью и прочностью. За неимением дуба и лиственницы можно применить осину, граб и ольху, но срок службы колодцев из такой древесины будет меньше.

Брусья или бревна, которые будут применяться для строительства колодца, нужно тщательно подготовить. Необходимо проверить все бревна на предмет заражения грибком или плесенью. Нельзя использовать прогнивший лес. Перед сборкой колодца, дерево нужно просушить и не оставлять надолго на улице, так как на солнце дерево может потрескаться.

Стандартное сечение шахты колодца представляет собой квадрат со сторонами от 700 до 1500 мм. Идеальным размером будут бревна диаметром от 150 до 200 мм, а брус 150 на 150 мм. Сруб собирают наверху, потом размечаются венцы. Затем, сруб разбирается и после этого его монтируют по месту.

Для хорошей герметичности венцы сруба тщательно подгоняются. Стороны бревен, которые будут находиться внутри, обрабатываются так, чтобы не было заусенцев и трещин. Для этого можно применить рубанок. Венцы соединяют нагелями.

Монтаж деревянного сруба

Существует два способа установки в шахту колодезного сруба:

1. Начинают возводить конструкцию со дна;
2. Наращивают сруб сверху и постепенно его опускают;

Первый способ применяют тогда, когда глубина шахты не превышает 7 метров. Сначала выкапывают яму на глубину колодца. На дно устанавливают основание, на которое монтируют остальные венцы. При этом, стенки шахты временно укрепляют от их самопроизвольного разрушения.

Второй способ применяют тогда, когда нужно построить глубокий колодец. Сначала выкапывают шахту глубиной около 4 метров. На дне собирают сруб и наращивают его до тех пор, пока над землей поднимутся 3 венца. Находясь внутри шахты колодца, посередине каждой стороны подкапывают грунт и устанавливают опорные прокладки. Дальше, подкапывают углы и выбивают прокладки. После нескольких таких операций сруб постепенно оседает. Конструкция может застрять в шахте, тогда ее осаждают при помощи ударов по верхнему венцу.

Конструкция колодца

На вопрос, когда начинать копать, ответить однозначно непросто. Наши предки ждали наступления 21 июня. Считалось, что именно в это время подземные воды наиболее близко располагаются к поверхности, и перелопатить земли нужно меньше.

Существует и противоположное мнение, согласно которому, лучше копать зимой, когда подземные воды находятся глубоко: если докопаться до них в холода, то колодец гарантированно не высохнет даже в засушливый год. Люди, знающие, как обустроить участок, утверждают, что для устройства колодцев подходит любое время, за исключением апреля, когда наблюдается активное таяние снега.

Чтобы сделать колодец на даче или во дворе загородного дома, нужно знать, как он устроен. Конструктивно колодец состоит из 3 частей:

1. Декоративный оголовок — надземная надстройка, выполняемая из эстетических соображений, для защиты шахты от мусора и пыли и в качестве утеплителя в холода. Изготавливается из дерева, бетона, кирпича. Может иметь любые очертания, зависящие от предпочтений и фантазии хозяина.
2. Нижняя часть — водоносный слой, из которого поступает вода. Ствол колодца можно копать до середины водоносного слоя, до его дна, либо ниже. В первом случае забор воды происходит через стенки и дно колодезной шахты, во втором — только через стенки. Третий вариант примечателен тем, что образуется дополнительный резервуар. Обустроенный таким образом колодец способен обеспечить водой в самые засушливые времена.
3. Шахта колодца — самая длинная часть конструкции, противостоящая обрушению пород. Обустраивая колодец, используют бетонные кольца, кирпичную кладку, бревенчатую обшивку ствола либо устраивают бетонные стены при помощи монолитного бетонирования.

Наибольшую популярность в последнее время приобрели промышленные кольца из армированного бетона.

Подготовка котлована

На начальном этапе перед тем, как сделать для скважины колодец кессонного типа из бетона, приступают к выкапыванию котлована:

1. Чтобы избежать повреждения оголовка, необходимо пользоваться исключительно ручным инструментом.
2. Минимальный размер конструкции может составлять 100х100х100 сантиметров, а максимальный – 150х150 сантиметров при глубине 180 – 200 сантиметров.
3. Параметры котлована должны быть больше, поскольку объем частично сузится за счет толщины стен, подсыпки пола и теплоизоляции, уложенной по периметру.
4. На дно выкопанного котлована высыпают гравийно-песчаную смесь 20-сантиметровым слоем. Ее увлажняют и утрамбовывают до тех пор, пока она не начнет уменьшаться в размере.

Затем приступают к возведению стенок.

Что такое донный фильтр для колодца

При достижении водоносного пласта следует установить помпу для удаления поступающей в шахту воды, и заглубить кольца ещё на 1-2м. Излишне заглубляться в этот момент не следует из-за опасности пройти водоносный пласт насквозь и углубиться в слой грунта, не содержащий воду.

После этого следует обустроить на дне колодца фильтр для естественной очистки поступающей в шахту воды. Без этого она будет мутной, с примесями взвешенного песка и глины.

А поверх этих двух слоёв отсыпается завершающий слой из речной гальки и крупнозернистого чистого песка. Вода, поднимаясь со дна колодца, проходит сквозь этот многослойный фильтр и очищается естественным образом.

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

Поиск с помощью биолокации

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила

Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Типы подземных вод по глубине залегания

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

1 В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и местоположения можно выделить такие виды:

• Смотровые. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для того, чтобы иметь возможность периодической очистки трубопроводов.
• Промывные. Такие постройки используются для промывания сетей, поэтому устанавливают их на самой верхней точке сетей.
• Отстойные. Строительство таких систем необходимо для очистки от тяжелых частиц стоков.
• Перепадные. Устанавливают либо на местах крутых спусков, либо там, где стоки сбрасывают скорость течения.
• Дождевые. Устройство таких колодцев предполагает сбор атмосферных осадков.
• Дренажные. Главной задачей является доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах удаленных от водоемов или канализационных систем.
• Питьевые. В этом случае установка колодцев из бетонных колец производится с целью получения питьевой воды, например на дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе прописаны основные размеры, диаметр колец.

Изготавливают кольца из бетона методом вибропрессования, используя мелкозернистый бетон. В стенки закладывают железные стержни и проволоку.

Внутренний диаметр бетонного кольца по стандартам должен быть:

• для стеновых бетонных колец при высоте 290 – 1190 мм он будет равен 700-2500 мм;
• для рабочих камер при высоте 1270—3110 мм диаметр равен 820-2500 мм.

Высота при согласовании может быть увеличена до 1790 мм. В зависимости от размеров меняется вес и объем бетонного кольца. На маркировке изделия объем не указывается. Чтобы вычислить объем можно воспользоваться формулой:

V= П*R2*Н, где

• П=3.14,
• R – радиус изделия,
• H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает следующие элементы:

1. Оголовок (верхняя часть). Он необходим, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Также оголовок препятствует промерзанию колодца.
2. Главный ствол. Делается в основном круглой формы и является средней частью системы.
3. Водоприемник. Служит местом скапливания и хранения воды.

На боковых стенках конструкций ставят маркировку, обозначающую тип, внутренний диаметр и высоту изделия.

1.1 Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных бетонных колодцев можно отнести:

• Прочность. Возможна установка колодцев на большую глубину, благодаря прочности материала.
• Стойкость. Устройство колодцев можно производить для эксплуатации в агрессивных средах.
• Простоту монтажа. За короткий срок, возможно, ввести в эксплуатацию.
• Долговечность.

К недостаткам изделий относится:

Большой вес кольца из бетона

Чтобы осуществить монтаж конструкции нужна спецтехника, способная поднять вес и осторожно опустить в нужное место. Необходимость обработки стыков

Для того чтобы грунт не просачивался нужна тщательная герметизация. Хрупкость и трещины, если неравномерно прилагать нагрузку. Возможность смещения колец из-за морозного пучения почвы.

Устройство бетонного колодца должно начинаться с подбора колец из бетона. Следует учесть, что состав бетона для производства элементов отличается. Можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степень их агрессивности.

Размеры элементов из бетона нужно подбирать соответственно назначению сооружения, и при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем нужного колодца.

Для питьевых колодцев, а также чтобы соорудить канализационный резервуар применяют сквозные кольца.

Подбирать кольца нужно таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. А вот для того, чтобы вывести колодец до нужной отметки проще подбирать кольца разной высоты.

Герметизация смонтированных дренажных колодцев

Если необходимо устройство с максимальным уровнем герметичности, то лучше сделать установку кольца с монолитным дном. Но установка такого элемента возможно только в неглубоком колодце, так как опускным способом их монтировать нельзя.

Шахтный колодец

Шахтный колодец — наиболее древнее сооружение для добычи воды — является самым распространенным источником водоснабжения в сельской местности.

Его размер и формы могут быть разнообразные:

• Квадратная.
• Круглая.
• Овальная.
• Прямоугольная.

Стенами могут быть:

• Деревянные брусья.
• Бетонные колодезные кольца.
• Камень (бут или кирпич).

Шахтный колодец

Для устройства шахтного колодца вертикально в земле выкапывают вручную или специальными механизмами шахту, имеющую квадратное или круглое сечение с величиной сторон (диаметра) около 1 м. Глубина шахтного колодца чаще всего колеблется от 5 до 45 м, но иногда может доходить до 20—25 м. Стенки шахты укрепляются срубом — деревянным, кирпичным, каменным, бетонным.

На деревянный сруб используют породы, устойчивые к гниению: дуб, лиственницу, сосну, ольху. Хорошим креплением являются бетонные кольца, которые опускают в шахту и скрепляют между собой цементным р-ром. Такие стенки обладают полной водонепроницаемостью, что является .важным фактором, предохраняющим воду в шахтном К. от загрязнения. Нижнюю часть сруба, находящуюся в водоносном горизонте, делают водопроницаемой для облегчения поступления воды в колодец (при бетонированном срубе нижнюю часть сооружают из пористого бетона). При устройстве шахтных колодцев в скальном грунте иногда обходятся без крепления стенок.

Для предотвращения взмучивания воды на дно колодца насыпают крупный гравий. Верхняя часть сруба должна выступать над поверхностью земли на 0,8—1 м, чтобы в колодец не попадали поверхностные загрязнения; вокруг сруба отрывают яму глубиной около 1 м и такой же ширины, в которую послойно утрамбовывают жирную глину (глиняный замок). Поверхность грунта вокруг колодца должна иметь скат во внешнюю сторону.

Сруб снабжается крышкой, а для защиты от атмосферных осадков над ним устраивают навес. Наиболее гигиеничным и удобным является подъем воды из шахтного колодца по трубам с помощью ручных или электрических насосов, при этом устью колодца может быть полностью закрыто. Часто подъем воды осуществляется ведрами при помощи ворота или «журавля». Общественное ведро постоянно закрепляется на подъемном устройстве. Пользование индивидуальными ведрами категорически запрещается. Наиболее гигиеничным в этом случае является самоопрокидывающееся ведро, к которому не прикасаются руками. Периодически (раз в год) колодец подвергается очистке: воду из него полностью откачивают, механически очищают стенки и дно от осадков и ила, после чего производят обеззараживание. Для этого обмывают стенки сруба 10% раствором хлорной извести, доводят в накопившейся воде содержание активного хлора до 10—15 мг/л и оставляют на 10—12 часов, после чего воду вычерпывают до исчезновения резкого запаха хлора.

Как копать колодец

Основным инструментом для возведения колодца является лопата, но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы, например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

С их помощью не только упрощается и ускоряется процесс, но они и служат для профилактики обрушения или осыпания стенок, при ручном вытягивании ведра с помощью веревки.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец, алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

1. сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
2. далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
3. подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
4. по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
5. после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
6. далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Именно на него и будет установлено первое кольцо, но только после того, как он наберет нужную прочность.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м, колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

Хотя, если возводится пластиковый колодец для питьевой воды, то последний способ более предпочтителен.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

• Изначально следует огородить место проведения работ забором или обтянуть проволокой, чтобы случайные люди, в особенности дети, не упали в шахту.
• Все механизмы и приспособления, применяемые для подъёма грунта, должны самым тщательным образом обследоваться на прочность. Это касается как самой конструкции треноги, так и вёдер, блоков и тросов.
• К вёдрам рекомендуется привязывать второй, страховочный, трос. Он перекидывается через отдельный блок на станине, но конец его находится в руках у человека на дне колодезной шахты.
• При углублении на 4 и более метров возможна проблема с доступом в шахту чистого воздуха. А при работе в торфяниках и болотистых местностях высока вероятность выхода в ствол шахты болотного газа – метана. Постепенно скапливаясь на дне, он может привести к тяжёлому отравлению.Во избежание этого следует продумать систему вентиляции: либо регулярно «вымахивать» воздух со дна при помощи ручных приспособлений веерного типа, либо применить для подачи на дно чистого воздуха бытовой компрессор, или даже обычный пылесос.

Жуткое но быстрое рытьё колодца:

Устройство шахтного колодца

Привычные нам деревенские или дачные колодцы называются шахтными. Они относительно неглубокие и предназначены для получения воды из первого водоносного пласта.

Основные части шахтного колодца:

1. Оголовок — часть колодца, которая возвышается над землей минимум на 0,7-0,8 м;
2. Шахта (ствол) колодца – служит для прохода или размещения водоподъёмных приспособлений и механизмов;
3. Водоприёмная часть — часть колодца, заполненная водой.

Существует 3 основных вида конструкций колодцев: полная, полная с зумпфом и неполная:

а — неполная конструкция, б — полная конструкция, в — полная с зумпфом; 1 — водоносный пласт, 2 — водоупорный пласт.

При полной конструкции колодец упирается своим дном на водоупорный пласт, а вода в колодец будет поступать через боковые стенки.

Полная конструкция с зумпфом подразумевает продление и заглубление шахты колодца в водоупорный пласт, тем самым образуется дополнительный объём для воды, которая также, как и в предыдущем варианте, будет поступать внутрь через боковые стенки.

При неполной конструкции дно колодца расположено над водоупорным пластом, таким образом вода поступает через дно, а также можно сделать дополнительный приток воды через боковые стенки, за счёт устройства отверстий.

Чаще всего дачники выбирают именно неполную конструкцию, так как она является самой простой в строительстве и может предоставить достаточно воды в сутки. На дно таких колодцев укладывают фильтрационные материалы, но об этом чуть позже.

Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня

Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

Этапы строительства

Выкапывание шахты

Лучше всего строительство колодца из бетонных колец своими руками начинать в конце лета, поскольку в это время наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод. Яму для колодца надо вырыть или всю сразу или последовательно, опуская в нее кольца по одному.

Способ копки определяется геологическими характеристиками местности и структурой грунта. Устойчивые породы позволяют выкопать котлован открытым способом.

Этапы строительства колодца при выкапывании котлована открытым способом:

• непрерывная копка котлована до самого слоя подземных вод. Диаметр котлована должен превышать размер кольца на 20-30 см;
• спуск колец в шахту при помощи лебедки;
• зазор между стенками шахты и колец засыпают крупным песком или щебнем, а швы между отдельными деталями герметизируют.

Чаще всего для колодцев используются кольца с внутренним диаметром 100-150 см и высотой 40-90 см

Если же строительство колодца ведется на склонных к обвалу и зыбучих грунтах, то единственный выход, как правильно сделать колодец из бетонных колец – это закрытый метод. В этом случае сначала снимают верхний слой почвы на глубину до двух метров. В полученную яму опускают первое кольцо. Все дальнейшие работы осуществляются внутри него.

По мере углубления котлована на первое кольцо поочередно устанавливаются остальные. С увеличением количества деталей усиливается и давление на почву, поэтому кольца опускаются все ниже. После того, как землекоп дойдет до водоносного слоя, монтируют последнее кольцо.

Сооружение делается очень быстро, если используются бетонные кольца для колодца. Размеры и цены их можно подобрать, исходя из параметров шахты и водоносного слоя.

Устройство фильтра

После достижения водоносного слоя, рытье шахты продолжают до тех пор, пока вода не начнет прибывать очень интенсивно. Количество водоносных жил должно быть не меньше трех. Если шахту удалось выкопать до трех жил, надо дать колодцу передохнуть и продолжить работу на следующий день.

Утром воду, прибывшую в колодец, необходимо откачать, а на дно уложить фильтр из больших камней, щебня и геотекстильных прокладок, не закрывая при этом жилы. Общая высота фильтра должна составлять 30-40 см. После создания фильтра надо дождаться заполнения водой. Когда уровень воды достигнет 150 см, можно приступать к рытью траншей для труб.

Обустройство фильтра зависит не от того, какие жб кольца для колодца размеры цены были использованы, а от объема и скорости поступления подземных вод, а также типа грунта на дне шахты. Если грунт плотный глиняный, то фильтр не нужен. В том случае, когда на дне шахты присутствует слой мягкой глины, надо сделать фильтр из щебня высотой 20 см. Если же дно песчаное, то необходим фильтр из нескольких слоев. Сначала укладывают мелкую гальку, а потом крупный щебень или камни с размерами от 5 см. Каждый слой должен иметь толщину 15-25 см.

Функциональные конструктивные детали

Необходимо заранее позаботиться о герметике для швов между бетонными кольцами

Функциональность колодца во многом зависит от того, какие использовались жб кольца для колодцев, и цена его зависит от стоимости этих колец, а также от стоимости таких дополнительных деталей, как скобы, водоподъемное оборудование, насос. Их монтаж требует грамотного подхода. Скобы, например, заделывают вовнутрь. Они облегчают обслуживание, а облицовка улучшает внешний вид колодца.

На завершающей стадии строительства устанавливают оголовок – красивую и функциональную деталь. Для организации оголовка используется верхнее кольцо колодца, которое должно выступать на 60-80 см над поверхностью земли. Для оголовка могут применяться доборные кольца для колодцев, цена которых несколько ниже по сравнению со стеновыми. В оригинальном исполнении оголовок может стать эффектным декоративным элементом ландшафтного дизайна участка.