Предварительные расчеты
Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может стать не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении требуемого объема и оптимального места расположения конструкции.
Исходя из среднего объема водопотребления (одному человеку в сутки ориентировочно требуется порядка 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:
- для 2-3 человек – 1,5 куб. м (в этом случае нет необходимости в установке трехкамерной конструкции, при правильной организации водоотвода и очистки достаточно будет двух камер),
- для 4 человек оптимальны резервуары 2 куб. м,
- при установке одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 кубов.
При выборе места размещения конструкции следует соблюдать следующие требования к удаленности септика от определенных объектов:
от естественных природных водоемов – не менее 30 м,
от места забора питьевой воды – минимум 50 м,
от плодовых деревьев, овощных грядок – не менее 3 метров,
от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритного транспорта, поскольку с определенной периодичностью потребуется подъезд ассенизаторской машины для откачки стоков, а во время чистки септика – утилизация материала дренажного слоя).
Место установки септика на участке
Пошаговая инструкция по монтажу септика
К установке септика нужно приступать только после тщательной подготовки. Для этого потребуется проведение земельных работ: выкапывание котлована под станцию, колодец и выкапывание траншей, в которых будут установлены канализационные трубы. Для быстроты выполнения работы рекомендуется воспользоваться услугами небольшого экскаватора. После завершения подготовки нужно решить следующие задачи:
1. Создать песчаную подушку по всем траншеям, учитывая степень уклона отводной канализации к очистительной установке.
2. Провести монтаж канализационных труб (используются раструбные НПВХ трубы, дополнительно проводится их теплоизоляция материалом Энергофлекс, устойчивым к воздействию низких температур, влаги).
3. На месте установки бетонных колец создается специальная подушка. Она состоит из геоткани и слоя щебенки. Использование таких материалов позволит подготовить дренажный колодец, через который будет распределяться в грунт очищенная вода. На подушку устанавливаются бетонные кольца (их герметизация в данном случае не нужна, т.к. колодец предназначен не для накапливания воды, а для ее отведения).
4. Под саму станцию Топас заготавливается подушка из щебня. На нее устанавливается септик, далее проводится проверка на ровность монтажа конструкции. После производится установка в котлован станции и последующая его засыпка песком.
Важно: проводить засыпку нужно одновременно с набором воды в станцию, что позволит уравнять давление на конструкцию и снаружи, и изнутри. 5
Далее производится стыковка трубопровода со станцией биологической очистки. С помощью полипропиленового припоя производится подсоединение к станции канализационных труб. Соединения должны быть герметичными
5. Далее производится стыковка трубопровода со станцией биологической очистки. С помощью полипропиленового припоя производится подсоединение к станции канализационных труб. Соединения должны быть герметичными.
6. Завершающим этапом станет подключение станции к системе электроснабжения (к отдельному автомату). Следует использовать для подачи питания трехжильный кабель в пластиковой гофре. Далее осуществляется монтаж компрессора и запуск станции.
Используя приведенную инструкцию, фото отчеты и видео не составит труда установить септик своими руками для частного дома. Но исполнителю стоит помнить, что при выполнении работ точное следование алгоритму и проверка качества выполнения каждого этапа являются обязательными. Это позволит владельцам частной территории провести корректный и безопасный монтаж биологической станции.
Процесс изготовления септика своими руками
1. Копаем яму под септик и инфильтратор
Корпус септика решил собирать из ж/б колец, как самый недорогой вариант. Диаметр колец, глубина и их количество рассчитывается индивидуально.
Вырыл яму под септик и инфильтратор. Листайте дальше ->
Листайте дальше ->
Яма под септик
Вырыл яму под септик и инфильтратор. Листайте дальше ->
2. Собираем двухкамерный септик
Я установил два бетонных кольца + сверху кладка из кирпича. Рабочий объем септика – порядка 0,65-0,7 куба (650-700 литров).
У приемной первой камеры дно должно быть забетанировано. Сверху накрываем септик бетонным кольцом с полимерным люком. Все стыки промазываются раствором с добавлением жидкого стекла для сохранения герметичности конструкции
Подробное описание конструкции моего септика. Листайте дальше ->
Другой ракурс
Подробное описание конструкции моего септика. Листайте дальше ->
3. Собираем инфильтратор с приточной вентиялцией
Инфильтратор служит для более тщательной очистки сточных вод. Обычно монтируются совместно с септиком на расстоянии не менее 1 метра. Выглядят как перевернутая чаша (таз).
Процесс изготовления инфильтратора:
- Засыпаем в яму щебень щебень (высота слоя щебня 0,4-0,5 метра)
- Поверх устанавливаем корпус инфильтратора (в моем случае – перевернутая ванна)
- Монтируем приточную вентиляцию (выход из корпуса септика) и перелив в инфильтратор. Все соединения герметизируем.
- Покрываем геотекстилем и засыпаем конструкцию
Засыпаем в яму щебень. Листайте дальше ->
Поверх устанавливаем корпус инфильтратора (перевернутая ванна). Листайте дальше ->
Монтируем приточную вентиляцию и перелив в инфильтратор. Листайте дальше ->
Засыпаем в яму щебень. Листайте дальше ->
4. Монтируем вытяжку
Можно очистное сооружение подключить к фановом стояку. Так как в доме у меня его нет, нужно сделать индивидуальную вытяжку и поднять трубу на высоту не менее двух метров.
Заглянем в септик спустя 5 лет
В течение 5 лет наблюдал за работой септика и ни разу его полность не откачивал. Все работает, как я и рассчитывал.
Смотрим, что внутри. В приемной камере (на фото снизу) на поверхности видим корку из жира/мыла и т.д. На дне присутствует твердый осадок (периодически от него нужно избавляться). Во второй камере стоки значительно чище. Когда уровень стоков в септике поднимается, очищенные стоки переливаются в инфильтратор и уходят в землю.
А вот что стало с обычной канализацией из покрышек:
Смотрим внутрь септика спустя 5 лет. Листайте дальше ->
Вот для чего нужен тройник на входной трубе – это ловушка для жира/мыла.
Смотрим внутрь септика спустя 5 лет. Листайте дальше ->
Монтируйте септик правильно, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забудьте подписаться набудет интересно.
Септик из кубовых емкостей своими руками: нюансы монтажа и обслуживания
Система очистки соединяется последовательно, соответственно, каждая камера (септик) должна иметь вентиляционную трубу, входную и выходную патрубку, а также соединительную трубу между двумя септиками.
Обязательно нужно следить, чтобы канализационные стоки не перегружали еврокуб, емкость может треснуть и все содержимое может попасть в грунтовые воды. Чтобы не допустить замерзания септик можно утеплить пенопластом со всех сторон.
Уход за септиком из еврокубов несложный, но если не придерживаться существующих правил, можно нарушить работу всей системы.
Монтаж септика из еврокубов можно произвести самостоятельно
Как ухаживать за септиком:
- Не перегружать емкость канализационными отходами;
- Следить, чтобы в еврокуб не попадали крупные отходы – строительный мусор, полиэтиленовые пакеты, коробки;
- Для очистки снабдить систему компрессором для откачки отходом либо раз в год вызывать ассенизаторов для чистки септиков;
- После каждой чистки в септик добавляется специальный биопрепарат, который способствует переработке фекальных масс;
- Если на зиму в доме не остается жильцов, вся жидкость выкачивается из системы, это предотвратит замерзание отходов в септике.
Правильный уход за еврокубами не только продлит срок службы септика, но и сделает работу канализационной системы более простой и удобной.
Инструкция монтажа
Строится он в шесть этапов:
Выбор места.
Копание ямы.
Укладка.
Устройство переливов между камерами.
Гидроизоляция.
Утепление и засыпка сооружения землей.
Подбирая место под септик у частного дома, в обязательно следует соблюдать нормы соответствующих СанПиНов и СНиПов. Любое ЛОС с дренажом должно отстоять от жилья и грядок на 5 м, а от колодцев и водоемов – минимум на 30 м. При несоблюдении этих требований резко возрастет риск распространения кишечных инфекций.
Размечаем на участке место
При всем этом важно не забывать, что к септику еще потом будет подъезжать машина ассенизаторов. Для нее также нужно предусмотреть место рядом с очистной системой
Окапываем контур ямы для работы техники
Выемку земли правильней всего производить экскаватором. Очистное сооружение из трех камер занимает достаточно много места. Изделия обычно устанавливаются на удалении около 30–50 см друг от друга. Даже при минимальном диаметре в 0,8 метра площадь всего сооружения получается большой.
Копаем котлован при помощи техники
Еще один момент – глубина ямы. При устройстве нижние кольца должны располагаться в грунте ниже уровня его промерзания. Копать глубокий котлован вручную сложно, долго и небезопасно. Его стенки могут и осыпаться.
Убираем осыпавшуюся землю из котлована
Надо четко понимать, что при установке на участке у коттеджа обойтись без крана не получится никак. Это пенобетонный или каркасный дом при сильном желании можно построить в одиночку без спецтехники. С заводскими бетонными изделиями подобное не пройдет. Лучше сразу для строительства ЛОС из ЖБИ заказать грузоподъемную технику, заранее предусмотрев для нее место на стройплощадке.
Опускаем кольцо в котлован
Промазываем первый ряд колец раствором и опускаем второй
Аналогично опускаем и третий ряд
Монтируем крышки
Кольца смонтированы
Если необходимо вручную опустить уже смонтированный колодец, то подкапываем грунт лопатой по периметру
Дно первой камеры должно быть герметичным. Для этого в вырытой яме под кольца укладывается специальное днище в виде “блина” из железобетона. Такой фундамент плита также делается на заводе ЖБИ. Если этого изделия в продаже нет, то выполнить его под устраиваемым септиком можно самому заливкой раствора в котловане толщиной в 15–20 см. Но тогда подождать его полного схватывания.
Бетонируем дно входного колодца
Донный фильтр во второй камере выполняется в три слоя каждый толщиной в 20–40 см:
Песок внизу.
Мелкофракционный щебень посередине.
Гравий или щебень крупной фракции в 40–70 мм сверху.
Засыпаем щебень на дно дренажного колодца
Делаем в дренажном колодце дополнительные отверстия для ухода воды
Для вставки ввода от канализации в доме и переливных труб между камерами в бетоне придется пробить отверстие соответствующего размера. В идеале его следует просверливать алмазной коронкой, чтобы края у дырки получились ровными. Так вставляемые в септик переливы из металла или пластика будет проще герметизировать. При этом вводы в камеру всегда располагают выше выводов.
Прокапываем траншею для укладки труб
Укладываем канализационные трубы в траншее под уклоном
Заводим трубы в колодец, оставляя сверху зазор для усадки
Монтируем трубу перелива между кольцами уровнем ниже, чем трубу из дома
Битумная гидроизоляция выполняется только снаружи сооружения. Внутри от нее будет лишь вред. Поедающим органику в сточных водах бактериям вреден битум и любая агрессивная химия, а без них септики функционировать станут с меньшей эффективностью. Для наружных гидроизоляционных работ вполне подойдет мастика, рубероид и даже мягкая кровля, если ее не жалко.
Замазываем все швы в первом колодце — он должен быть герметичным
Утепление выполняется только в верхней части “колодца”. Здесь лучше всего воспользоваться влагостойким пенополистиролом толщиной 10–20 см. Сверху камеры закрываются крышками из железобетонных плит с отверстием под смотровой люк.
Если коттедж построен в холодном регионе, то одно из верхних колец лучше поменять на горловину из кирпича с пенополистирольным утеплением снаружи. Затем с боков конструкция эта присыпается слоем грунта для лучшей сохранности тепла и по желанию декорируется. Для декора подойдет фасадная клинкерная плитка или керамогранит.
Если планируем устанавливать компрессор, то заводим трубу под кабель
Устанавливаем канализационные люки
Монтаж септика из бетонных колец своими руками
Если вы все же решили, что недостатки конструкции не останавливают вас. И вы все равно решили оборудовать у себя именно такой тип выгребной ямы, то стоит разобрать основные этапы монтажа.
Предварительные расчеты
В первую очередь вам, конечно же, стоит определиться с тем, сколько именно и какого размера кольца вам потребуются. Проще всего попросить сделать расчеты непосредственно у продавца. Узнав количество жителей в доме, а также число туалетов, ванных комнат и дополнительных построек, специалист подберет для вас оптимальное решение.
Сделать необходимые расчеты можно и самостоятельно. Для начала определитесь с тем, какого именно объема должен быть ваш септик, с учетом количества проживающих.
Расчет объема септика
Затем объем нужно поделить на два, ведь в конструкции будет использоваться именно две камеры. По следующей таблице вы можете понять, сколько колец, и какого объем вам потребуется.
Лучше всего, когда камера состоит только из трех частей: основной, камеры и крышки. Поделите объем одной камеры на три и подберите наиболее подходящие кольца.
Подготовка котлована
Для начала вам придется определиться с местом установки будущего септика. На схеме ниже вы можете увидеть основные требования санитарных служб по месту установки канализационных конструкций.
Расстояние от септика до дома
Некоторые рекомендации можно взять и у специалистов в области устройства септика из бетонных колец своими руками. Они рекомендуют монтировать его так, чтобы люк находился максимально близко к дороге или въезду во двор, чтобы ассенизаторной машине было легче проехать.
Если вы определились с местом установки септика, можно приступить к подготовке котлована. Кольца в нем должны быть расположены примерно на расстоянии в 20 см друг от друга. Кроме того, по ширине, длине и глубине котлован должен быть на 50–60 больше параметров готового септика. Этот запас необходим для вашего же удобства.
Рытьем котлована лучше всего не заниматься вручную, ведь, как правило, у него слишком большие параметры. Лучше всего для этой задачи использовать специальную технику.
Также обратите внимание, что в том участке, где будет располагаться поглотительный колодец, котлован должен быть несколько больше. Многие после подготовки котлована заливают его дно обычной цементной смесью и дают ей время для полного застывания
Такая мера необходима при рыхлом или излишне влажном грунте. Если не сделать бетонную стяжку при полном заполнении, септик будет несколько проседать вглубь почвы
Многие после подготовки котлована заливают его дно обычной цементной смесью и дают ей время для полного застывания. Такая мера необходима при рыхлом или излишне влажном грунте. Если не сделать бетонную стяжку при полном заполнении, септик будет несколько проседать вглубь почвы.
Ту часть, где будет располагаться поглотительный колодец, заливать бетоном нельзя. Вместо этого, туда засыпается несколько слоев из гравия и песка. Их можно разделить геотекстилем. Такое решение обеспечит лучший уровень фильтрации сточных вод.
После завершения фильтрующей подушки и подготовки бетонной стяжки, котлован полностью готов к установке септика.
Установка колец и соединение камер
Если вы хотите, чтобы кольца в качестве септика прослужили как можно дольше, лучше всего еще до установки покрыть внутреннюю их часть битумной мастикой. Она образует гидроизоляционный слой, который не позволит воде просачиваться внутрь бетона.
Если вы приобретаете кольца, в контракции которых нет отверстий для соединения камер, а также для подключения канализации, необходимо их сделать. Во всех кольцах делают по два отверстия размером с трубы. Они обычно находятся параллельно друг от друга по разным сторонам. На кольцах, которые будут частью поглотительного колодца, делается только одно такое отверстие.
После всех подготовительных работ отдельные части септика постепенно погружаются в котлован.
Сначала устанавливаются днища. Они будут во всех двух камерах, за исключением поглотительного колодца.
После днища в котлован погружается основная часть септика. На этом этапе необходимо подключить конструкцию к канализации, а также соединить камеры между собой при помощи отверстий, которые вы должны были сделать заранее.
Для соединения камер обычно используются трубы с перфорацией. Они обеспечат правильное соединение камер даже в том случае, если труба будет сильно засорена.
Последние работы по монтажу септика заключаются в установке верхней части конструкции и люка. Затем необходимо соединить все кольца при помощи специальных замков, а дальше можно закрывать конструкцию грунтом.
Экономичные варианты сточной ямы с переливом
На цену строительства очистного сооружения с переливным колодцем влияет объем ямы и вид материалов, которые применяются для обустройства конструкции. Однако имеется возможность сэкономить, если выбрать один из бюджетных вариантов:
Самыми распространенными материалами для строительства выгребной ямы являются бетонные кольца. С их помощью удастся создать конструкцию с более продолжительным эксплуатационным сроком. Выгребная яма из бетонных колец может быть построена без привлечения специалистов. В этом случае удастся снизить затраты на возведение очистного сооружения.
Вентиляция
Устройство системы вентиляции для очистного сооружения входит в число ключевых работ. Это связано с выполнением подобной системой следующих задач:
- предотвращение распространения из колодцев и магистрали неприятных запахов;
- защита от разрежения воздуха в канализационных трубах.
Технология устройства этой системы сводится к подключению сточной трубы очистного сооружения к стояку вентиляции, который выводится на кровлю здания. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы труба стояка имела как минимум аналогичный диаметр, что и труба, при помощи которой септик подключается к канализации объекта. Наиболее подходящее значение диаметра сточной трубы – 110 мм.
Если выбираемое сечение будет маленьким, то в результате стока воды произойдет перекрывание просвета трубы. Возникнет эффект поршня, из-за чего будет наблюдаться всасывание жидкости из сифонов сантехнических приборов, на фоне чего принцип водяного затвора перестанет работать. Самым неприятным здесь будет то, что в помещение начнут распространяться запахи из канализации.
Общие сведения
Виды
Накопитель из нескольких отделений может быть трех видов
- Две секции, где вторая является дренажным колодцем. В такой септик допускаются не все стоки. И устанавливать его, для дома с большой семьей не рекомендуется. Хороший вариант для дачи или небольшого домика, в котором постоянно проживают 1-2 человека.
- Две камеры и система доочистки. Такую конструкцию можно собрать практически для любого жилья. Но количество постоянно проживающих не должно превышать 8 человек.
- Септики из 2-3 камер с системой доочистки, работающие с биофильром. Если есть желание сохранить окружающую среду, экономить на ассенизаторах и практически забыть о накопителе, то этот вариант идеальный.
Нормы и правила установки
По СНиП существует допустимое минимальное расстояние до определенных объектов
- 5 м. до жилого строения
- 3м. до деревьев
- 10м. до реки или ручья
- 30м. до колодца или скважины
- 50м. до озера или любого другого крупного водоема
- 5м. до дороги
Расчет объема
После того, как место установки определено, следует определить объем септика. По статистике СНиП один человек в сутки расходует 200л воды. Существует разница между объемом обычного септика и септика с биофильтром. Для обычного накопителя формула расчета такая
200л. * на количество проживающих + 1/3 от получившегося объема.
Пример.
200*5=1000л
1000/3=330л
1000+330=1330л
Дело в том, что для работы бактерий требуется определенное время. По СНиП вода на такой очистке должна находиться 14 дней.
Умножать 1000л (5 чел.) на 14, по крайней мере не разумно. Получится слишком большой септик, да и воды в таком количестве расхода не будет.
Сделать септик 2500 – 3000л более чем достаточно.
Выполнив расчет объема, и выбрав место установки, можно приступать к монтажу.
Как устанавливается вентиляция
Минимальное требование, выдвигаемое для вентиляции — это стояк, длина которого 700 мм от поверхности земли. Для того чтобы избавиться от появления фекального запаха, желательно выводить стояк над кровлей здания на 0,15-0,3 метра. Ратников не рекомендует делать это расстояние большим, так как труба будет обмерзать, а значит функционировать все оборудование зимой, просто не сможет.
Многие допускают еще одну грубую ошибку — устанавливают вентиляционный стояк снаружи поверхности дома. В этом случае, септик будет блокироваться инеем.
Блокировка вентиляционной трубы инеем
Ни в коем случае нельзя соединять вытяжку и дымоход.
Для того чтобы организовать сквозную вентиляцию из секций септика нужно заранее предусмотреть и сделать отверстие в самих перегородках (они должны быть немного выше уровня стоков), либо производить вентиляцию через туже трубу, по которой будут перетекать стоки. Общая площадь должна в два раза превышать площадь сечения на вытяжном стояке.
Смотровую горловину многие предпочитают закрывать чугунными люками, они не должны быть герметичны, так как вентиляция за счет этого улучшается.
Если производить замену вентиляционной части на выпускной клапан, то высока вероятность того, что произойдет срыв сифона, а значит, в квартире появится неприятный запах. При долгом отсутствии людей произойдет пересыхание сифона, предотвратить появление запаха в этом случае невозможно. Благодаря вентиляционной части, которая выведена на кровлю дома, можно раз и навсегда избавиться от этой проблемы.
Переливная яма – конструкция, принцип действия, плюсы и минусы
Автономная канализация переливного типа представляет собой систему последовательно соединенных накопительных резервуаров. Один из них полностью герметичный и выполняет функцию приемника. В нем происходит отстаивание и оседание на дно твердых фракций. Другой – оснащен фильтром в нижней части, через который вода из стоковых масс, очищаясь, просачивается в нижние слои грунта, либо используется на технические нужды.
По сути это септик с переливом, принцип действия и конструкция которого сводятся к следующим особенностям:
- Два резервуара размещаются под землей и соединяются между собой отрезком переливной трубы.
- Первая емкость выполняет роль накопителя. Она изготавливается с полностью непроницаемыми стенками и дном. В нее через сливную трубу из внутреннего канализационного трубопровода дома поступают стоки.
- По мере заполнения резервуара стоковые массы отстаиваются – тяжелые твердые компоненты оседают, а водная составляющая, достигая уровня переливной трубки, начинает перетекать во 2-ой резервуар.
Вариант устройства 3-камерного переливного септикаИсточник opt-848076.ru
- Вторая емкость имеет конструкцию, аналогичную 1-ой, однако не содержит дна. Вместо него в нижней части располагается толстый фильтрационный слой из щебня и песка. Проходя через него, отстоявшая от стоковых масс вода еще лучше очищается и поступает в грунт.
- По мере накопления нерастворимые осадки выкачиваются из 1-го резервуара ассенизаторной техникой через люк в верхней части.
Иногда конструкция может включать дополнительный 3-ий резервуар. Располагается он между накопительным и фильтрационным. Основная его задача – улучшить качество естественного отстаивания сточных вод. Так как зачастую при усиленном стоке вода просто не успевает осветляться, в результате чего фильтрационный слой 2-го резервуара быстро приходит в негодность.
Плюсы и минусы
Выгребная яма с переливом имеет следующий ряд преимуществ:
Высокая эффективность очистки. Многоэтапная очистка, включающая отстаивание и фильтрацию, существенно осветляет стоковую воду – настолько, что впоследствии ее допускается использовать, например, для полива огорода.
После отстаивания и фильтрации очищенная вода впитывается в грунтИсточник svoydom.info
- Большая вместимость. Наличие двух камер и непрерывный отток очищенной воды дает возможность утилизировать намного больший объем стоков, чем обычная выгребная яма или даже закрытый септик на несколько камер.
- Высокая пропускная способность. При стандартном исполнении канализация рассматриваемого типа способна перерабатывать от 0,2 до 0,5 м³ за час – что позволяет системе без труда утилизировать стоки из дома с очень объемным водопотреблением.
- Редкая необходимость в чистке. Большая часть сточных вод после очистки покидает систему. Остается лишь небольшой твердый остаток в 1-ой камере. Поэтому периодичность его очистки снижается на порядок – по сравнению с обслуживанием обычной выгребной ямы.
- Отсутствие неприятных запахов. Система предполагает непрерывный перелив стоков, благодаря чему отсутствует застаивание с последующим брожением и выделением в атмосферу неприятных запахов разложения.
Для устранения неприятных запахов резервуары дополнительно оснащаются вентиляциейИсточник opt-848076.ru
При этом, несмотря на большое количество плюсов, в обустройстве переливного септика проявляется явный недостаток – это техническая сложность создания. Так как для того чтобы сделать полностью рабочую систему потребуется правильно подобрать емкости, грамотно расположить их друг относительно друга и по глубине с учетом отметки промерзания грунта.
Также понадобится верно рассчитать углы сточных и переливных трубок, и глубину их размещения с учетом климатических особенностей. Кроме того, расход на материалы и землекопные работы получиться как минимум в 2 раза больше по сравнению с аналогичными показателями для стандартного сливного колодца.
Применение специальных добавок улучшает работу септикаИсточник eurobion.info
Монтаж переливного септика из бетонных колец (две камеры)
Железобетонные кольца выбираются в соответствии с объемом септика. Накопитель можно собирать, как из колец диаметром 1м , так и 2м. Все зависит от объема и желания владельца. Бетонные изделия лучше приобретать с пазами, для крепления. Также потребуется дно и крышка.
Вырыть два котлована, требуемого размера. Второй котлован должен быть по диаметру больше первого на 50см.
Выкопать траншеи под трубы
Важно соблюсти уклон в 2-3 см на погонный метр, для организации самотека.
Дно первого котлована засыпается слоем песка в 10-15 см. Насыпь выравнивается и утрамбовывается.
Далее устанавливается дно, на которое опускается первое кольцо
Если оно отсутствует, то делается бетонная стяжка.
Следом устанавливается второе, третье и т.д. кольцо.
Все швы замазываются цементной смесью. После высыхания обрабатываются водостойким герметиком.
Создаются отверстия под входную трубу и переливную.
Устанавливаются патрубки.
Дно второго котлована засыпается щебнем на 50 см.
По центру устанавливается первое кольцо, без дна.
Монтируются остальные кольца.
Соединительные швы обрабатываются, так же как и в первом резервуаре.
Делается отверстие под переливную трубу на том же уровне и что и в предыдущем колодце.
Производится подключение труб.
Во второй накопитель засыпается щебень слоем в 1 м.
Колодцы накрываются плотными крышками.
Первый котлован засыпается грунтом, так, чтобы при открытии крышки земля не ссыпалась в септик.
Второй колодец засыпается на ½ смесью из песка и щебня, остальное пространство заполняется почвой.
Данный септик работает по следующему принципу.
В первой камере стоки отстаиваются и делятся на осадок, жиры и воду.
Тяжелые включения опускаются на дно, жиры и легкие соединения всплывают на поверхность, где образуют корку.
Когда вода поднимется до перелива, она самотеком уйдет в дренажный колодец. Пройдя природный фильтр, очищенная жидкость пойдет в грунт.
Внимание! Все септики, без исключения должны быть оснащены вентиляцией. Устанавливать вентиляционную трубу можно на самой конструкции, на фасаде дома (делая отвод о сточной трубы) или монтируется фановая труба
Цифры и основные нормативы
Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.
Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений.
В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:
- не менее 15 м – для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
- не менее 10 метров – для супесей.
Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.
Сооружение выгреба с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен
Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:
- не менее 50 м – для песков;
- не менее 30 метров – для супесей.
Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции – 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.
При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.
Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.
Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.
Очистное переливное сооружение с тремя камерами
Когда участок имеет большую площадь, лучше выполнить строительство выгребной ямы, схема которой предполагает устройство 3-х резервуаров. Все емкости такой конструкции соединяются переливными трубами. Отсеки трехкамерной выгребной ямы можно расположить на расстоянии 700 мм друг от друга. Для строительства такого сооружения рекомендуется использовать бетонные кольца диаметром минимум 1 м.
Две первые камеры выполняются полностью герметичными, а последний резервуар создается с фильтрующим дном и водопроницаемыми стенами. Часто совместно с выгребной ямой из трех отсеков осуществляется строительство поля фильтрации. Оно соединяется с очистным сооружением при помощи дрен. Они представляют собой трубы с отверстиями, через которые происходит выпуск доочищенной жидкости.
Дрены разрешено монтировать в осадочной несвязанной почве с разнородной плотностью. Лучше всего, если в грунте будут отсутствовать прослойки суглинка. Прокладываются дрены ниже точки промерзания почвы. Трубы с отверстиями необходимо укутать геотекстильным материалом и засыпать песком, перемешанным с гравием.
Устройство, виды, схема
В нем применяется технология отстаивания бытовых стоков, поступающих от эксплуатируемых индивидуальных объектов, с последующей биологической доочисткой. Проектирование локальных строений основывается на требованиях закона к канализации частного дома и правилах СНиП.
Конструкция отстойника состоит из отдельных емкостей или цельного сооружения, разделенного на отсеки, соединяемых между собой гидрозатворами.
Материалом для изготовления очистных объектов может быть бетон, кирпич, металл или пластик. В зависимости от объема перерабатываемых бытовых и хозяйственных отходов септики делят на виды:
- однокамерные, в очистку поступает не более 1 м3/сутки;
- двухкамерные, перерабатывают от 1 до 10 м3/сутки;
- состоящие из трех камер, с дополнительным фильтрующим колодцем, расход сточных вод составляет более 10 м3/сутки.
Для круглогодовой эксплуатации наружные канализационные трубы и отстойник заглублены в грунт ниже уровня промерзания.
