Приспособления для копки колодцев: экскаватор, оборудование и инструменты, лопата

Восходящий колодец с ключевой водой

Чтобы построить восходящий ключевой колодец, необходимо выполнить работы в такой последовательности:

выбрать место, подготовить его, расчистив и углубив;
установить в углубление короб подходящего размера (резервуар). Это могут быть бочка без дна, бетонное кольцо, сруб и т. и. Его край должен непременно располагаться ниже уровня воды, поднимаемой ключом. Если высота резервуара намного превышает уровень возможного подъема воды, то в нем необходимо предусмотреть сливное отверстие, через которое избыточная вода будет уходить по переливной трубе;
выложить стенки кирпичом;
создать глиняный замок, т. е. промежутки между коробом и грунтом замазать мятой жирной глиной слоем не менее 20 см и уплотнить;
для предупреждения размывания замазки заделать ее плитняком или засыпать щебнем (гравием);
покрыть дно колодца промытым крупным речным песком, гравием или щебнем, насыпав их слоем 10—15 см;
выполнить в резервуаре сливное отверстие. Это условие относится к обязательным при строительстве восходящего колодца и объясняется тем, что при его отсутствии под воздействием давления массы воды она начнет искать другой выход и, обнаружив его, будет либо сливать туда избыток воды, либо вообще перестанет наполнять резервуар;
закрепить в коробе лоток, с которого можно будет набирать воду, не загрязняя проточную струю тарой;
поместить на горловину резервуара крышку для защиты его от попадания пыли, мусора, насекомых и пр.;
выполнить отмостку вокруг каптажной камеры, по которой будут стекать атмосферные осадки, минуя резервуар. Прежде чем положить кирпич, бетон или другое покрытие, следует сделать глиняный замок из мятой жирной глины;
обнести колодец ограждением, расположив его на расстоянии 3—4 м от колодца (если есть возможность, построить вокруг колодца павильон);
выкопать канаву для вытекающей из колодца воды. Она должна иметь такую глубину, чтобы вода не переливалась через край и не перенасыщала окружающий грунт. Необходимо предупредить размывание канавы, для чего надо укрепить ее глиняным замком, поверх которого уложить плитняк или другой материал.

Определяемся с типом колодца

Когда место выбрано и разрешение получено, необходимо определиться с типом колодца, который будет возводиться своими руками. Основных видов два: шахтный и трубчатый. Они отличаются друг от друга принципом строительства. Шахтный колодец роется с помощью лопаты, тогда как трубчатый источник воды пробивается специальным оборудованием, которое является дорогостоящим. Поскольку практически никто не хочет тратиться при проведении таких работ, то чаще всего выбирают первый тип. Именно его и рассмотрим подробно.

Шахтный колодец состоит из трех частей. Первая представляет собой оголовок, она располагается над землей и служит укрытием для источника, поэтому возводится в виде небольшой крыши. Вторая часть уже размещается в земле. Ее создают в виде шахты. И самая нижняя часть колодца – это водоприемник. Из названия понятно, что именно в нее поступает вода из грунта.

Почему выгодней выкопать колодец, чем обустроить скважину?

При сравнении обустройства скважины на участке, копка колодца имеет ряд достоинств:

Если вырыть колодец, правильно обустроить, эксплуатировать и проводить своевременную чистку, то срок службы источник может составлять 50 лет, в отличие от скважины, которая служит максимум 15 лет;
Насосное оборудование для колодца по стоимости значительно меньше глубинных насосов для забора воды из скважины;
Если отключат электроэнергию или сломается насос, то с колодцем вы всегда будете с чистой питьевой водой;
Профессиональная копка колодцев и последующее обустройство, позволит сделать источник прекрасным объектом ландшафтного дизайна участка.

У многих возникает вопрос, когда можно копать колодец? При самостоятельном строительстве работы возможны только поздней осенью, когда грунтовые воды находятся максимально глубоко в почве. Копка колодцев зимой также возможна, но здесь потребуется специальное оборудование и навыки. Компания «Русский колодец» выполняет работы круглый год с соблюдением всех правил и с сохранением высокого качества воды.

Технология производства

Первым делом необходимо выбрать наиболее подходящее место .Оптимальным будет место, где водоносный слой проходит как можно ближе к поверхности. При выборе места также необходимо учитывать санитарные нормы, не позволяющие возводить колодец ближе 20м от туалета либо участков земли, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур с применением удобрений. Во избежание затопления колодца желательно копать его на возвышении. Колодезную яму необходимо выкапывать с таким расчетом, чтобы в нее можно было поместить железобетонное кольцо диаметром 1 м(возможно больше либо меньше по желанию заказчика). Высота колец как правило 1 м., и все последующие кольца устанавливаются поверх предыдущего. Стыки между кольцами заделываются раствором, в состав которого входит жидкое стекло. Дно покрывают гравием и песком, которые выполняют роль фильтрующего слоя. Верхнее кольцо находится под землей лишь частично, и вокруг него возводят колодезный домик.

Особенности абиссинского колодца

Обустройство такого источника не требует привлечения тяжелой техники. Основным элементов его конструкции является металлическая газовая труба с винтовым соединением, снабженная острым наконечником. Между наконечником и трубой монтируется сетчатый фильтр, через который будет поступать вода.

Трубу углубляют до тех пор, пока она не достанет до водоносного слоя. При необходимости ее удлиняют новой трубой, герметизируя места стыков.

Так как диаметр трубы для абиссинского колодца составляет не больше 3-х см, подача воды из водозабора осуществляется при помощи ручного насоса.

Мини-джип Suzuki Jimny

Один из самых популярных как в нашей стране, так и в мире мини-внедорожников. Он появился в 1970 году и стал альтернативой серии легких джипов LJ. Поэтому Suzuki Jimny выпускался параллельно с последней моделью LJ 80.

В 2005 году этот маленький внедорожник, считающийся одним из самых удачных в своем классе, прошел серьезный рестайлинг, в ходе которого получил новые моторы, измененный экстерьер и интерьер и широкий набор опций.

При полной длине в 3,4 м, он имеет базу 2,25 м и оснащается постоянным или задним приводом (с подключаемым передним). В качестве двигателя предлагаются два агрегата: рядный бензиновый 4-цилиндровый объемом 1.3 л на 85 л. с. с крутящим моментом в 110 Нм и 1.5-литровый турбодизель мощностью 65 л. с. и 160 Нм.

Автомобиль предлагается в дилерских центрах лишь в версии с мотором 1.3 л и механической/автоматической КПП. Цена нового колеблется от 1.13 до 1.25 млн рублей.

Но на вторичном рынке есть много различных предложений, в том числе с бензиновым мотором 0.7 л или с турбодизелем. Последний обойдется в 600-700 тыс. р., бензиновая 1.3 л примерно во столько же, а за машины предыдущего поколения просят от 200 до 500 тыс. р.

Особенности приемки работ

Контроль качества земляных работ проводится на основании СНиП 3.02.01-87, 12-01-2004, 3.05.04-86 и III-42-80. Оценку осуществляют специалисты или уполномоченные службы, располагающие необходимыми ресурсами, инструментами, квалифицированными кадрами и техническим оснащением.

Работы предполагают входной контроль документации, материалов и качества произведенных мероприятий. Помимо этого, проводится оценка отдельных процессов и приемочный контроль. Выявленные характеристики фиксируются в журнале учета, который создается и ведется в соответствии с положениями ГОСТ 24297-87.

Операционный контроль предполагает проверку следующих аспектов:

корректности переноса оси траншеи, ее соответствие установленному проектом расположению;
профиля дна с проведением измерения глубины и установкой местоположения отметок, а также замер ширины;
откосов согласно проектной структуре грунта;
толщины слоя подсыпок и присыпок;
слоев засыпки и обвалования трубы;
изменения полученных радиусов кривизны на поворотных участках.

Приемочный контроль требует выборочной или полной проверки со стороны заказчика и может проводиться на любой стадии хода работ. Его результаты в обязательном порядке заносятся в общий журнал. После завершения рытья траншеи заказчик проводит освидетельствование объекта и обеспечивает документальное оформление процедуры с подготовкой соответствующих актов с исполнительной геодезической схемой и лабораторными заключениями.

Видео: правильная разработка, копка траншеи с откосами экскаватором под трубопровод.

Обустройство стен и дна конструкции

Существует определенная последовательность действий в том, как выкопать колодец вручную:

Сначала роют яму глубиной 50 – 100 сантиметров. Меньший или больший размер сделает работу неудобной.
Устанавливают первое кольцо. Идеальным вариантом считается монтаж на режущий башмак.
Приступают к подкапыванию ямы, равномерно вынимая почву на всей площади шахты.
После того как кольцо заглубится, начинают устанавливать следующее и скрепляют их между собой.
Работу продолжают, пока водоносный пласт не будет достигнут, обычно на это приходится потратить несколько дней.
Сигналом того, что горизонт с водой достигнут, является ее появление на дне ямы. Она будет мутной и грязной. Чтобы ее очистить, жидкость следует откачать и поставить донный фильтр.
Когда шахта подготовлена, воду и грязь из нее удаляют ведрами или при помощи насоса. Потом углубляются еще примерно на 10 – 15 сантиметров и выравнивают дно.
На него высыпают 25-сантиметровый слой песка. Лучше, если он будет крупнозернистым, речным. Следующий слой делают из мелкого щебня толщиной не меньше 15 – 20 сантиметров. В завершение насыпают крупный щебень слоем той же толщины.

Щебень, перед тем, как засыпать в колодец, нужно продезинфицировать, применив слабый раствор извести. Не всегда удобно помещать донный фильтр на дно вырытой ямы. Бывают случаи, когда грунт сильно разжижен по причине большого количества жидкости, поэтому сначала монтируют дощатый настил, имеющий зазоры, а сверху на него насыпают фильтрующие материалы.

После того как удалось вырыть колодец и возвести конструкцию, начинают откачивать воду. Затем вновь ожидают, пока она наберется, и вновь ее откачивают. Данную процедуру следует повторить несколько раз до очистки воды. Далее можно брать пробу для лабораторных исследований.

Выбор места под колодец

Бурение колодца с помощью машинной установки

Работы по бурению скважин начинаются с поиска подходящего места. Домовладельцам предстоит выяснить, где именно проходит водоносная жила. В противном случае деньги, потраченные на оплату буровой установки, окажутся выброшенными на ветер.

Определить, насколько близко к поверхности земли находится вода, можно несколькими способами:

опросить местных жителей, пользующихся автономными источниками водоснабжения;
обратить внимание на растительность;
произвести пробное бурение;
отыскать водоносную жилу с помощью специальной рамки.

Скважину под колодец рекомендуется бурить в местах, где растут следующие растения:

ива;
черемуха;
брусника;
багульник;
береза;
папоротник;
другие влаголюбивые травы, деревья и кустарники.

Как известно, во влажных местах размножаются насекомые

Ранним утром можно обратить внимание на места, где они вьются. Если влага близко, над землей по утрам можно увидеть туманные облака

Наиболее достоверным способом поиска места расположения колодца является пробное бурение. Оно также позволит произвести забор воды и оценить ее качество.

Выбор места для колодца

Перед тем, как своими руками выкопать колодец, требуется правильно определить, на какой глубине залегает горизонт с питьевой водой. После чего следует рассчитать и приобрести нужное количество бетонных колец и оборудование, необходимое для строительства гидротехнического объекта и водораспределительной конструкции. Большое значение имеет место и время для копки.

Их выбор зависит от ряда факторов, среди которых:

Результаты геологоразведочных работ. Имеется немало способов, как можно отыскать воду на определенной территории, но самым надежным считается проведение геологических исследований в конкретной местности.
Сведения о близко расположенных источниках. Желательно расспросить владельцев соседних участков, на какую глубину они выкопали колодцы и какого качества в них вода.
Пригодность водного источника для питья. Как уже говорилось, пробу воды необходимо сдавать в ближайшую санэпидемстанцию для проведения химической и микробиологической экспертиз. Ее сотрудники проанализируют наличие химических веществ и болезнетворных микроорганизмов в жидкости и их концентрацию.
Тип грунта. От этого зависит, насколько сложной будет копка колодца своими руками и необходимость применения специального оборудования и других технических средств. В результате их использование отражается на общей стоимости обустроенной гидротехнической конструкции. Тяжелее всего построить колодец на каменистом грунте.
Особенности рельефа местности. Наибольшие затруднения возникают в случае необходимости устройства колодца на холмистом склоне. Проще всего его будет обустраивать на ровном участке.
Расстояние до разных источников загрязнения. Колодцы нельзя выкапывать близко к компостным кучам, выгребным ямам, септикам, хозяйственным постройкам для содержания домашних животных. Гидротехнические сооружения нужно располагать от них на значительном удалении. Колодцы лучше не размещать в низинных местах, куда стекают атмосферные осадки и жидкость с примесью сельхоз удобрений.
Расстояние до жилого строения. Для владельцев дома удобнее всего, когда источник воды к нему находится близко.

Место для колодца не должно создавать помехи проезду и не перекрывать свободный доступ к подсобным помещениям и хозпостройкам. При обустройстве объектов водоснабжения и канализации нужно ориентироваться на положения СНиПа 2.04.03-85, чтобы не допустить загрязнения источников воды для питья и подмывания оснований строений. Так, расстояние от колодца до уличного туалета не должно быть менее 8 метров.

Самостоятельная копка траншей

Прокол дороги для водопровода

Возводя частный дом, коттедж или дачу, при небольшом объеме работ выгоднее быстро прокопать траншею для водопровода своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящей техники и специалистов. Данный процесс состоит из таких этапов:

разметка контура траншеи при помощи кольев и капронового шнура;
снятие плодородного слоя почвы и складирование его на расстоянии не менее 1 метра от края рва;
выемка нижележащих слоев почвы и укладка их отдельно от плодородного слоя;
укрытие вынутого из траншеи грунта полиэтиленовой пленкой для исключения его размыва и намокания под дождем;
укрепление стенок рва досками и распорками, чтобы избежать их осыпание.

Планирование и расчёт траншеи под систему водоснабжения

Наиболее простой и быстрый способ проложить трубопровод от источника воды до дома – обратиться за помощью к сотрудникам специализированных компаний, обладающим соответствующим опытом и техникой. Но далеко не всегда подобный вариант является подходящим.

В одних случаях внутреннее пространство участка и расположение надворных построек не позволяет использовать тяжёлую землеройную технику. В других ситуациях нанимать профессиональную бригаду бывает накладно с финансовой точки зрения. Тогда единственно приемлемым выходом будет траншея для водопровода, проложенная собственными силами.

Подготовка

Расчёт объёма земляных работ

Прежде, чем приниматься за копку, необходимо произвести подготовку к работе. Основными из подготовительных мероприятий являются составление плана прохождения будущего трубопровода и произведение необходимых расчетов. При выборе маршрута прокладки водопровода следует учесть возможное наличие на его пути других коммуникаций, проложенных ранее: электрических и телефонных кабелей, газовых и канализационных труб. Поиск подземных коммуникаций.

Если в вашем распоряжении нет проектно-технической документации с указанием расположения коммуникаций, производите землеройные работы максимально аккуратно, во избежание их нечаянного повреждения. Прокладывать шурфы следует прямолинейно, от источника водоснабжения до ввода в дом. Если же такой возможности нет, то повороты трубопровода рекомендуется делать под прямым углом. Так, в дальнейшем, будет проще произвести стыковку труб.

Нюансы копки и прокладки

Когда вы знаете места расположения на вашем участке иных коммуникационных сетей, следует соблюдать нормативы СНиП для прокладки рядом с ними трубопровода.

Величины отступа при копке траншеи для водоснабжающей сети от иных коммуникаций выглядят так:

Расстояние до газопроводных труб – не менее 1м.
До канализационных систем – 20см.
До отопительных трубопроводов – 1,5м.
До питающих электрокабелей – 0,5м.

При этом прокладывать в одной траншее канализационные и водопроводные трубы запрещается СанПиНом (санитарными нормативами). В исключительных случаях возможна прокладка вместе водяных и отопительных труб, а также электрического кабеля, но лишь при соблюдении правил их взаимной изоляции.

Следующий шаг – сбор необходимой разрешительной документации. Если траншея для водопровода прокладывается от автономного источника воды – скважины или колодца, – то никакого разрешения на это запрашивать не потребуется.

Исключение – если земляные работы будут производиться за пределами вашего земельного участка. Так, при прохождении траншеи под водопровод через соседский участок, само собой, потребуется спросить на это разрешение соседей. Если же прокладываемые вами подземные коммуникации пройдут через земли общего пользования, рекомендуется уведомить об этом местные власти.

Даже если ваша канава никому не мешает муниципальные чиновники вправе возбудить против вас административное дело, и наложить штраф за подобное самоуправство. Для врезки в сети центрального водоснабжения потребуется получить разрешение от местной ресурсоснабжающей организации.

Самовольная врезка в магистраль чревата созданием аварийной ситуации, и может повлечь судебное преследование, вплоть до уголовного наказания. Как улизнуть от наказаний.

Это интересно: Котел для дома и предприятия

Место и время рытья колодца

Место постройки определяется несколькими факторами:

расположение водных жил, определяющих глубину и вид колодца
расстояние от дома, сараев, туалета, скота и собаки — минимум 5 м
при влажном грунте рыть на возвышенности, чтобы защитить воду внешними загрязнителями
наиболее рациональный колодец глубиной 15-30 м, более глубокие — дорогие при сооружении и неудобные при периодической очистке

Главное состоит в правильном определении места прохождения водного пласта, поэтому копка колодца своими руками способ линий предполагает одним из важных среди имеющихся. В чём преимущество над другими методами?

Если рядом существуют у соседей колодцы и уровень воды одинаковый, значит, источники находятся на одной линии. Можно смело рыть свой, сохраняя параметры линейного расположения.

В ином случае придётся прибегать к геологам за помощью, что не всегда себя оправдывает — историческая справка местности и разрушения жил спустя годы дают неточные данные. Биолокация — более правильный метод, хоть и не научный.

Немаловажно знать для себя, какой из 3 типов воды приоритетен в будущем колодце:

плохо очищенная «верхневодка» годится только в технической применении и количество образуется осадками
грунтовая будет на уровне водоносной породы, образуется с родников, поэтому чистая и вкусная
артезианская — находится под двумя верхними пластами, фонтанирует под давлением, наиболее качественная

Выбор за хозяином и ландшафтными условиями местности.

Подходящее время для начала работ по копке колодца июль — сентябрь, до начала затяжных осенних дождей. А пересохший грунт в середине лета может сбить с толку — уровень воды в земле падает, расчёты окажутся не точными.

Виды бетонных колодезных колец

Бетонные кольца применяют при устройстве колодцев различного назначения. Из них собирают питьевые, канализационные, сточные колонны и отстойники, резервуары. Также из них строят канализационные отстойники, септики. В ГОСТе 8020-90 определены все виды изделий для изготовления сетей и колодцев в частности. Не все они применяются в быту. Чаще всего применяют следующие виды колец:

КС — кольцо стеновое или сквозное. Представляет собой бетонный цилиндр. Установленные один на другой, они образуют колонну колодца. Бывают разного диаметра — от 70 см до 200 см, с толщиной стенки от 5 до 10 см. Могут быть:
обычные с ровным краем, стандартной толщиной стенки;

со сформированным выступом — для замкового стыка;

Бетонные кольца для стенок колодцев могут быть с фальцевым краем — это когда сформирован выступ для замкового соединения

усиленные — с большой толщиной стенки для случаев глубокого заложения;
армированные — с введенной арматурой.

КЦД — кольца бетонные с дном. Представляют собой подобие стакана с литым дном. Устанавливаются при сборке канализационных колодцев и отстойников, септиков. Гарантируют герметичность и ускоряют монтаж — не надо заливать плиту для дна.
КЦО — кольцо опорное. Устанавливается на собранную колонну под горловину. Позволяет вывести крышку колодца на нужную высоту.
КО — кольцо опорное. Устанавливается в качестве фундамента колодца. Имеет небольшую высоту, но толстые стенки.

По стандарту стенки колец могут иметь технологический уклон не более 1.5%. Но при этом толщина стенки и внутренний диаметр посередине высоты должны совпадать с нормативными. А вообще, ровные стенки, отсутствие каверн и трещин — признак нормального качества.

Плиты для перекрытия и основания

Еще при устройстве колодцев могут понадобиться плиты. Некоторые из них кладут на дно, другими закрывают сверху. При устройстве питьевых колодцев, бетонные плиты кладут нечасто — чаще делают домик для колодца. При сборке септиков из колодезных колец, часто плиту основания заливают, а не укладывают готовую. Так что без этих изделий можно обойтись, но их использование сокращает сроки работ. Вообще, в ГОСТе есть такие виды плит для колодцев:

ПН — плита днища. Это плоский круглый блин, который кладут на дно вырытого котлована.
ПО — плита опорная. Это прямоугольная плита с круглым отверстием по центру. Ею накрывают колодец, если сверху требуется прямоугольная, а не круглая площадка.

Виды плит перекрытия для колодцев

ПД — плита дорожная. Похожа на ПО, только имеет прямоугольные габариты и большую толщину. Кладут на верхнее кольцо колодца, если он выходит на проезжую часть.
ПП- плита перекрытия. Это круглый блин с круглым отверстием под крышку люка. Отверстие смещено к одному из краев для более удобного доступа.

Стандартные размеры для плит

Стандарт допускает наличие скоса на боковых гранях плит, изготовленных в неразъемных формах. Но качество бетона, отсутствие трещин, каверн и других серьезных изъянов — все это признаки нормального качества.

Как выбирать размер

Когда вы определились с конструкцией колодца, знаете какое хотите дно, как и чем накроете колодец, самое главное — определиться с размерами КС. Все остальные элементы выбирают того же типоразмера. Они разработаны так, что подходят один к другому. А количество звеньев определяется исходя из необходимого объема или примерно рассчитывается ориентируясь на глубину залегания водоносного слоя. Для отстойников, септиков, ливневых колодцев считают исходя из необходимого объема хранения.

Размеры колодезных колец всех типов должны совпадать

Если говорить про питьевые колодцы, их собирают из КС диаметром от 100 мм (КС-10) до 150 мм (КС-15). Кольцо с дном или донную плиту не ставят — требуется открытый доступ к водоносному слою. При сборке колодца для стоков, отстойника иди септика, нижнее звено лучше брать сразу с дном — и монтаж проще, и герметичность обеспечена. Еще вариант — донная плита и на нее установленное кольцо КС или КО. КО ставят, если есть необходимость в утяжелении нижней части.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Изначально следует огородить место проведения работ забором или обтянуть проволокой, чтобы случайные люди, в особенности дети, не упали в шахту.
Все механизмы и приспособления, применяемые для подъёма грунта, должны самым тщательным образом обследоваться на прочность. Это касается как самой конструкции треноги, так и вёдер, блоков и тросов.
К вёдрам рекомендуется привязывать второй, страховочный, трос. Он перекидывается через отдельный блок на станине, но конец его находится в руках у человека на дне колодезной шахты.
При углублении на 4 и более метров возможна проблема с доступом в шахту чистого воздуха. А при работе в торфяниках и болотистых местностях высока вероятность выхода в ствол шахты болотного газа – метана. Постепенно скапливаясь на дне, он может привести к тяжёлому отравлению.Во избежание этого следует продумать систему вентиляции: либо регулярно «вымахивать» воздух со дна при помощи ручных приспособлений веерного типа, либо применить для подачи на дно чистого воздуха бытовой компрессор, или даже обычный пылесос.

Жуткое но быстрое рытьё колодца:

Особенности траншеекопателей

Рытье канав и траншей, копка ям являются распространенными видами земляных работ. Траншея – это выемка в грунте, выполняется в сечении в виде прямоугольника или трапеции с протяженностью от нескольких до тысячи метров.

Способы рытья траншей отличаются в зависимости от назначения. Иногда надо вырыть канаву или траншею в таком месте, куда нельзя подогнать спецтехнику, в таких случаях приходится использовать ручной способ – работу с лопатой. Бывает так, что место копания траншеи плотно занято расположенными на территории коммуникациями. Тогда потребуется помощь мотоблока с траншеекопателем.

Как копать колодец

Основным инструментом для возведения колодца является лопата, но обязательно потребуется ведро или иная емкость для подъема грунта на поверхность.

Также необходимо поставить специальные подъемные механизмы, например, треногу, лебедку или ворот, установленный на козлах или другом приспособлении.

С их помощью не только упрощается и ускоряется процесс, но они и служат для профилактики обрушения или осыпания стенок, при ручном вытягивании ведра с помощью веревки.

В большинстве случаев, особенно при осыпающихся и рыхлых грунтах, оправданно выбрать вариант строительства колодца с поочередной установкой колец, алгоритм действий при котором выглядит следующим образом:

сначала обозначается место под будущий колодец и снимается дерновый слой земли;
далее производится огораживание территории, чтобы исключить попадание за периметр людей, непричастных к копке колодца;
подготовить место для отвала земли из шахты, которое не может располагаться ближе, чем на 3 м к колодцу;
по диаметру будущего колодца устанавливается первое кольцо, под которым постепенно выбирается грунт, что способствует его плавному скольжению вниз;
после того как верхний край кольца сравняется с уровнем земли, на него устанавливается второе, и работа повторяется до тех пор, пока не будет пройден рубеж водоносного слоя;
далее следует продолжить углубление на 1-2 м, в зависимости от полноводности слоя, для того чтобы в дальнейшем обеспечить нужный дебет.

В некоторых случаях оправданно предварительно залить бетонный нож (или «башмак»), который изготавливается по диаметру колец, а его особенностью является треугольная форма, благодаря которой процесс прохождения грунтов и особенно тяжелых, происходит интенсивнее.

Именно на него и будет установлено первое кольцо, но только после того, как он наберет нужную прочность.

Длина каждой рейки совпадает с диаметром колодца с учетом толщины бетонных колец и необходимого запаса для зазора. Особенно незаменим этот инструмент при открытом способе копки, так как в этом случае иных ориентиров нет.

Особенности копки шахты колодца

В процессе копки колодца обязательно следует следить за точностью стыковки между кольцами, поэтому рекомендуется выбирать изделия со специальным замковым соединением. Но и в этом случае необходимо выполнять крепление между кольцами с использованием металлических скоб.

Предварительно должна быть произведена наружная гидроизоляция колодца из бетонных колец, которая служит, прежде всего, для защиты от попадания верховодки.

Конечно, ограниченное пространство внутри колец сказывается на скорости прохождения, но если нужен неглубокий, до 8-10 м, колодец, то этот вариант копки оптимальный.

Использование открытого способа, при котором кольца укладываются уже после изготовления шахты, может грозить обрушениями и, несмотря на то что позволяет проверить герметичность соединений между кольцами еще на земле, до их спуска с помощью крана или манипулятора может использоваться исключительно на плотных грунтах.

Хотя, если возводится пластиковый колодец для питьевой воды, то последний способ более предпочтителен.

Окончание работ

Чтобы получить качественную воду, необходимо скважину оборудовать донным фильтром, состоящим из нескольких слоев:

речного песка;
речной гальки;
дикого камня.

Толщина каждого слоя должна составлять от 12 см до 15 см. Дикий камень укладывают как можно плотнее друг к другу. Далее колодец необходимо прокачивать до тех пор, пока не пойдет чистая вода.

Промежуток, оставшийся между грунтом и кольцами, засыпается гравием и уплотняется. На верхнем кольце источника делается глиняный затвор из водоупорной глины. Устье колодца закрывается крышкой.

Колодец может служить не только источником воды, но и элементом ландшафтного дизайна. Его наземную часть облицовывают речным камнем, сооружают декоративную конструкцию, а также украшают цветами, зеленью и садовыми фигурами, превращая в предмет гордости домовладельцев.

Что потребуется для работы

После определения самой перспективной точки для рытья колодца, следует подготовить необходимый инструментарий. С технической точки зрения, заниматься копкой лучше всего в зимнее время, когда подпочвенные воды находятся наиболее низко.

Правда, проведение зимних работ затрудняет человеческий фактор: заниматься тяжёлым физическим трудом, будучи укутанным в несколько слоёв тёплой одежды, не слишком комфортно.

Чтобы вырыть колодец, потребуются следующие инструменты и приспособления:

Два вида лопат — совковая и штыковая. Черенки на них следует укоротить для удобства маневрирования в ограниченном пространстве. Лом или кайло, для проходки через плотные слои слежавшегося гравия или глины. Вёдра для подъёма отработанного грунта

Следует уделить особое внимание надёжности прикрепления ручки ведра, во избежание её обрыва при подъёме. Канаты для подъёма вёдер

Прочности их также стоит уделить особое внимание. Станина-тренога с прикреплённым к ней блоком или лебёдкой. Устанавливается непосредственно над шахтой колодца и служит для облегчения подъёма грунта. Отвес для контроля над вертикальностью ствола шахты. Защитные приспособления и рабочая форма — строительная каска, рукавицы-верхонки и т.д. Насосное оборудование для откачки воды, поступающей из водоносного слоя в ствол шахты.

Ещё сравнительно недавно стены колодца изготавливали в виде сруба из брёвен или брусьев. Сегодня подобный трудозатратный вариант всё больше уходит в прошлое. Гораздо проще и надёжнее сделать колодец из бетонных колец.

Выбираем место

Песчаный грунт рыть значительно проще, сложнее всего копать колодец на глинистой почве.

Перед тем как будет начата копка колодца, необходимо определиться с местом, где он будет вырыт. Оно должно находиться вдали от помойных и выгребных ям (не ближе чем 30 м)

Важно, чтобы на выбранном месте присутствовали грунтовые воды

Они являются чистыми и практически не иссякают. Поэтому в колодце будет всегда присутствовать необходимый уровень пригодной питьевой воды. Чтобы точно знать, что место выбрано верно, можно обратиться за помощью к специалистам-гидрологам, которые владеют информацией о залегании водоносных пластов в вашей местности.

Однако если известно, что у соседей уже есть колодцы, то тогда можно смело создавать источник на своем участке, поскольку совершенно понятно, что в районе, где вы проживаете, присутствуют грунтовые воды, которые находятся не слишком глубоко.

Инструменты и оборудование для копки колодцев