Руководство, как устанавливается септик из бетонных колец при высоком УГВ

Содержание и эксплуатация

Эксплуатация септика в условиях ВУГВ, также как и монтаж, требует особых мероприятий:

1. Запрещено забивать систему крупным мусором. Это приведет к засорению.
2. Труба канализации и отстойник должны быть тщательно утеплены.
3. Откачивать стоки нужно регулярно. Не стоит допускать наполнение бака больше чем на 2/3.
4. При использовании бактерий в качестве естественного фильтра стоит помнить, что любая химия убьет их.

Соблюдение этих нехитрых правил сделает эксплуатацию канализационной системы легкой и избавит от лишних проблем и неприятного запаха.

Автономная канализация — единственный выход при высоком УГВ.

Основные правила устройства септика при высоком УГВ

Производя обустройство септика в зонах с высоким уровнем влажности необходимо учитывать следующие моменты:

При высоком уровне грунтовых вод следует устанавливать металлический или пластиковый резервуар

Как следует устанавливать септик для частного дома? Какой установить септик? Прежде всего, стоит отказаться от сборных моделей. Колодцы из бетонных колец, кирпичей не могут гарантировать надлежащую герметичность. Для этих целей желательно приобрести септик для высокого уровня грунтовых вод промышленного выпуска. На рынке представлен огромный выбор таких изделий разных объемов. Выбирая септик при высоком уровне грунтовых вод, предпочтение отдавайте изделиям из полимерного материала.

Перед тем, когда будет производиться установка септика на участке, сначала подумайте, куда будут поступать излишки влаги. Если поблизости нет соответствующего канализационного колодца, придется его строить. Для того чтобы септик не всплыл, под основание рекомендуется установить железобетонную подушку или положить плиту и прикрепить его к ней тросами. Существуют правила установки септика на участке с высоко пролегающими грунтовыми водами:

1. Расстояние от дома до септика должно составлять от 4 до 15м.
2. К месту, где находиться септик необходим свободный проезд для ассенизации.
3. Септик устанавливается на железобетонную подушку, к которой крепиться тросами.
4. Подводящая труба устанавливается с определенным уклоном.
5. При самостоятельном стоке очищенной воды рекомендуется установить накопительную емкость с насосом. Если же чистая вода вводиться из септика с помощью насоса, то патрубки снабжаются обратными клапанами, препятствующими попаданию грунтовой воды в него. Если из септика не уходит вода – он переполнен и вышел из строя насос.

Вложение в покупку септика нельзя назвать бессмысленной тратой денег. Но также можно сделать его своими руками. Возможен вариант самостоятельно выполнить строительство септика. Для этих целей роется котлован, в стенки которого укладывается арматура, и они бетонируются. Не подходит использование бетонных колец, так как, несмотря на бетонную замазку, через время начнет просачиваться вода. Также возможно использование еврокубов. Еврокубы – пластиковые резервуары, предназначенные для транспортировки, хранения жидкостей. Пластмассовый корпус заключен в железный каркас, предохраняющий от деформации. Емкость установлена на поддон. Его объем составляет 1000л, а вес – не больше 70кг. Несколько таких резервуаров соединяют между собой, получая самодельный септик.

Септик из колец — плюсы и минусы

1. Септик из ЖБ-колец приближается к показателям устройства из натурального камня. Бетон выдерживает большое давление, поэтому даже залповые сбросы не отразятся на функционировании системы. Срок эксплуатации — 50 лет.
2. Герметичность резервуаров. Дополнительные работы по гидроизоляции при установке септика проводятся, чтобы избежать попадания грунтовой воды, поскольку изнутри жидкость не просачивается.

Низкая себестоимость. Благодаря простоте конструкции септик можно устроить своими руками, не потребуется нанимать рабочих, покупать или брать напрокат спецтехнику.

Септик стоит дешевле, чем покупка полипропиленового резервуара. Помимо прочности и долговечности, емкости вместительны. Очищать систему нужно раз в 2 года.

https://www.youtube.com/embed/AM-etWrFh1M

имеет и недостатки:

1. Большой вес конструкции. Монтаж можно выполнить своими силами, но понадобятся средства малой механизации.
2. Система очистки не предотвращает возможного попадания сточных вод в расположенные ниже слои почвы. Со временем в бетонных стенках всегда появляются микроскопические трещины, потом они расширяются, снижается показатель герметизации швов, т.е. система разрушается. Так что такая схема канализации требует ответственного подхода. Для начала нужно выполнить целый ряд расчетов и только на их основании принимать решение о том, какой тип септика устанавливать.

Септик из колец подходит для хорошо дренированных грунтов при условии, что они не склонны к морозному пучению.

Важные принципы устройства септика при высоком УГВ

Для того чтобы своими руками сделать частную канализацию для дачи или загородного дома при высоком УГВ, нужно строго следовать нескольким важным принципам:

Во-первых, в качестве материала для очистной конструкции нужно использовать только пластик, и желательно стекловолоконный. Его прочность на сжатие гораздо выше, чем у других типов ПВХ материала. При этом пластичность такой ёмкости также лучше. Про септики из бетонных колец или кирпича лучше забыть сразу. Эти материалы имеют стыки и очень гигроскопичны, а поэтому при повышенной атаке воды с двух сторон вскоре сдадут свои позиции. Даже если на этапе монтажа сделать специальную обмазку мастикой-гидроизоляцией. Да и установить септик из бетона, а уж тем более кирпича на водянистом грунте будет слишком сложно.

Устройство подземной фильтрующей сети

Смонтированные из оросительных труб канализационные септики, являются полноценной альтернативой фильтрационным колодцам. Типовой проект определяет укладку труб с заглублением от полуметра до 1,2 м с превышением над уровнем грунтовых вод на 1000 и более мм.

Реальная глубина котлована подземной очистной станции определяется глубиной промерзания грунта, которая в московском регионе варьируется в пределах 1,4 м.

1 — септик однокамерный; 2 — колодец распределительный; 3 — оросительные трубы; 4 — вентиляционные трубы; 5 — септик двухкамерный; 6,8 — вентиляционные стояки; 7 — магистральный трубопровод

Преимущество фильтрационного поля по отношению к колодезным септикам — в его горизонтальном расположении. В таком варианте фильтрующая загрузка располагается на уровне грунтовых вод. Расстояние защитной санитарной зоны от септика до ближайшего жилья составляет не менее 15 метров.

https://youtube.com/watch?v=bAgsPY9pMls

Нюансы монтажа:

• Монтаж безнапорных асбестоцементных или пластиковых оросительных труб выполняется в виде разветвлений на расстояние около 20 метров от распределительного трубопровода диаметром 100 мм, который укладывается с минимальным уклоном в направлении водоприемника. Типовые конструкции оборудуются смотровыми колодцами и регулирующими заслонками.
• Радиальная укладка труб позволяет отказаться от установки смотровых колодцев, а также расширить возможности фильтрующего колодца септика, который сможет выполнять распределительные функции.
• В качестве оросительных труб допускается применение пластиковых перфорированных дрен, на половину диаметра погруженных в гравийную или щебневую подушку высотой 20 и шириной 25см.
• В песчаных грунтах суточная нагрузка на 1 м2 септика составляет 30 и более литров, тогда как в супесчаных этот параметр не превышает 15 литров. Низкие фильтрующие свойства суглинистых грунтов компенсируются увеличением объема минеральной отсыпки или удлинением труб.
• Объем подземного септика вентилируется посредством вертикальных 100 миллиметровых стояков, установленных с превышением на 2 метра выше уровня планировочных отметок.

Отстойник — как его установить

На примере ниже мы рассмотрим, как установить двухкамерный септик. Итак, после того как котлован выкопан, тщательно выровняйте в нем дно, а после этого его нужно засыпать песком примерно на 15 см, сверху все залейте водой для того чтобы достигнуть максимальной усадки. Не всегда люди имеют бетонное кольцо с дном, а значит, им придется забетонировать дно котлована, а затем, изолировать стык бетонного кольца и дна, в будущем удастся избежать нежелательного засорения почв.

1 — кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка; 3 — кольца горловины; 4 — корпус люка; 5 — крышка люка; 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита днища; 9 — щебеночная подушка; 10 — гидроизоляция; 11 — зона осадка; 12 — ходовые скобы

Устанавливать второе кольцо нужно на раствор, состоящий из одной части цемента и трех частей песка (некоторые добавляют к этой массе 0,1 часть жидкого песка). Полученный раствор можно использовать в течение одного часа, спустя это время он будет не пригоден для работ.

Если в будущем предполагается подвижка грунта, то для того чтобы надежно зафиксировать бетонные кольца, нужно использовать металлические скобы.

Крепление бетонных колец скобами

При установке многокамерного септика, отстойник из бетонных колец, устанавливаются на бетонное основание, это позволит улучшить его устойчивость и предотвратить отвод стоков в грунт. Сам фильтрующий колодец необходимо обсыпать щебнем, так как это и есть рабочая часть вашей очистной установки.

Сверху укладывается обычная крышка с люком. Отстойник необходимо гидроизолировать сразу двумя слоями горячего битума. С внешней стороны устройство также необходимо изолировать специальной рулонной изоляцией.

Какие факторы учитывать при выборе глубины септика

Решить вопрос автономной канализации загородного дома каждый старается по-разному. Одни изготавливают их своими руками из бетонных колец, автомобильных покрышек, кирпича и других материалов, другие покупают готовые изделия из пластика и металла

В любом случае важно знать, на какую глубину закапывать септик. Это зависит от разных факторов:

Уровень грунтовых вод

Это особенно важно, учитывая, что в почву попадает иногда вода, очищенная не самым лучшим образом, поэтому утилизатор стоков должен находиться выше УГВ, а в усредненном варианте это 1,5 метра.
Состав почвы, а некоторые виды очистки, к примеру, не подходят для глинистых почв, при этом рекомендуются для монтажа в песчаном грунте и на супесях.
Глубина промерзания грунта, и особенно это актуально, если речь идет о северных районах России. Если трубы канализации можно утеплить, и их нередко монтируют даже на поверхности, то утеплить септик гораздо сложней

Поэтому закопать агрегат многие стараются так, чтобы содержимое не замерзало, что часто приводит к разрушению конструкции.

Помимо перечисленных факторов немаловажное значение часто имеет рельеф местности. Если участок имеет значительные перепады по высоте, впадины и уклоны, обеспечить самостоятельное движение сточных вод не сложно

В противном случае придется использовать фекальный насос, хотя есть и другой выход из ситуации – вкопать септик на большую глубину, так, чтобы канализационные трубы имели уклон в сторону устройства. К слову, от расположения трубопровода также зависит во многом работоспособность ЛОС, и поэтому важно знать глубину прокладки канализационной трубы до септика.

Как устанавливается вентиляция

Минимальное требование, выдвигаемое для вентиляции — это стояк, длина которого 700 мм от поверхности земли. Для того чтобы избавиться от появления фекального запаха, желательно выводить стояк над кровлей здания на 0,15-0,3 метра. Ратников не рекомендует делать это расстояние большим, так как труба будет обмерзать, а значит функционировать все оборудование зимой, просто не сможет.

Многие допускают еще одну грубую ошибку — устанавливают вентиляционный стояк снаружи поверхности дома. В этом случае, септик будет блокироваться инеем.

Блокировка вентиляционной трубы инеем

Ни в коем случае нельзя соединять вытяжку и дымоход.

Для того чтобы организовать сквозную вентиляцию из секций септика нужно заранее предусмотреть и сделать отверстие в самих перегородках (они должны быть немного выше уровня стоков), либо производить вентиляцию через туже трубу, по которой будут перетекать стоки. Общая площадь должна в два раза превышать площадь сечения на вытяжном стояке.

Смотровую горловину многие предпочитают закрывать чугунными люками, они не должны быть герметичны, так как вентиляция за счет этого улучшается.

Если производить замену вентиляционной части на выпускной клапан, то высока вероятность того, что произойдет срыв сифона, а значит, в квартире появится неприятный запах. При долгом отсутствии людей произойдет пересыхание сифона, предотвратить появление запаха в этом случае невозможно. Благодаря вентиляционной части, которая выведена на кровлю дома, можно раз и навсегда избавиться от этой проблемы.

Установка бетонных колец и изоляция швов

Обустройство септика начинают с установки его закрытой части, которой является нижнее кольцо, имеющее дно. Его размещают так, чтобы стенки находились строго вертикально. Соблюдение данного условия позволяет обеспечить устойчивость и прочность всего сооружения.

Если в качестве основы используют бездонное кольцо, основание следует забетонировать. С этой целью на дне котлована заливают бетонную стяжку 30-сантиметровой толщины.

Ее размеры должны на 20 сантиметров превышать диаметр используемого кольца. На то, чтобы бетон окончательно застыл, обычно уходит до двух недель. После того как он приобрел требуемую прочность, приступают к монтажу первого кольца. Сделать это без посторонней помощи невозможно. Для данной работы потребуется участие нескольких подсобников.

Чтобы защитить очистную конструкцию от протекания, а также понизить вредное воздействие подземных водяных источников на бетон, место стыка основы с нижней гранью кольца покрывают устойчивым к влаге цементным раствором.

С целью обеспечения гидроизоляции, используют пропитку глубокого проникновения или мастику на основе битума. Для обработки бетонных колец используют составы, в которых имеется цемент, например, «Аквацемент».

Чтобы проводить внутреннюю изоляцию, недопустимо применение токсичных составов. Если эксплуатировать такую конструкцию, в ней будут погибать бактерии, перерабатывающие стоки и нечистоты. Когда монтируют септик из 4 бетонных колец или другого их количества, на каждое изделие устанавливают следующее.

Кольца помещают в котлован с подъемной техники. Места стыков между ними качественно герметизируют. Пустоты, образовавшиеся между наружными поверхностями резервуаров и стенами котлована, засыпают смесью из грунта, извлеченного в процессе рытья, и песка. Имеющиеся «карманы» равномерно заполняют путем чередования состава и заливки водой.

Верхнюю часть конструкции, расположенную выше отметки промерзания почвы, необходимо утеплять. Дело в том, что в условиях сильных морозов имеется вероятность появления внутри емкости ледяной пробки. В такой ситуации эффективность и скорость очистки существенно замедляется.

Бюджетный способ очистки стоков — накопительный септик

В самом простом варианте накопительные устройства представляют собой усовершенствованные сливные ямы. Такие конструкции просты в монтаже, не нуждаются в обустройстве инфильтратов и дренажных колодцев, могут эксплуатироваться при повышенных уровнях подземных вод.

Благодаря высокой герметичности накопительные септики могут эксплуатироваться на дачных участках на небольшом удалении от жилых объектов, природных и искусственных водоемов. Существенные недостатки систем — это отсутствие переработки стоков. Кроме того, относительно небольшой объем резервуаров инициирует частые вызовы ассенизационного транспорта.

Накопительные септики — оптимальный вариант системы для обслуживания небольшой семьи. Объем резервуаров варьируется в пределах от 1 до 10 кубометров. Для увеличения интервалов между обслуживанием к эксплуатируемому септику можно подключить дополнительную секцию.

Перечень достоинств накопительных конструкций включает в себя простоту и низкую стоимость, безопасность для природной среды, возможность эксплуатации на относительно небольших участках. Главный недостаток накопительных систем — это высокая стоимость ассенизационных услуг.

Очистные системы, сделанные своими руками из оставшихся после строительства дома подручных материалов, не всегда эффективны и безопасны в эксплуатации, особенно при повышенном уровне грунтовых вод. Более удачные во всех отношениях бетонные устройства, для изготовления которых используются бетонные кольца.

Колодезные бетонные кольца монтируются на прочном бетонном основании и герметизируются в сопряжениях влагостойкими составами, поэтому риски загрязнения грунта полностью исключаются.

Где расположить туалет на участке

При проектировании выгребной ямы для дачного туалета, следует тщательно подойти к вопросу выбора места под нее на садовом участке. Прежде всего проводят замеры в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в частности, вас интересует таблица №1, далее мы будем приводить цифры на ее основе).

Выгребная яма должна располагаться на расстоянии не менее 8 м от собственного жилого дома и не менее 10 м — от соседних. От централизованного водопровода отступить нужно не менее 20 м, а от труб газоснабжения – не менее 5 м. Расстояние от забора с соседним участком должно составлять не менее 1 м, а от хозяйственных построек и плодовых деревьев – не менее 5 м.

Перед началом земляных работ составляется чертеж участка и соседних строений. Место под будущую яму выбирают, учитывая указанные выше нормативы, после чего выбранную точку со схемы отмечают на территории.

В некоторых случаях (когда участок находится рядом с открытым водоемом) размещение выгребной ямы следует согласовывать с Госсанэпиднадзором и органами природоохраны.

Также, перед тем как вырыть котлован, следует выяснить расположение грунтовых вод на участке

Особенно важно проводить это мероприятие, если планируется установка емкости с естественной фильтрацией отходов в почву. Нижняя часть такого колодца не должна пересекать уровень грунтовых вод

Как определить?

Прежде чем начать строительств автономной канализации, нужно определить уровень, на котором расположены в данной местности почвенные воды. Разберемся, как это можно сделать? Самый простой вариант – это расспросить соседей, которые уже обустроили свой участок.

Если же это невозможно, то нужно будет сделать замеры самостоятельно. Проводить исследование необходимо либо весной, как только растает снег, либо осенью, после затяжных дождей. Если на участке имеется колодец, то нужно будет просто замерить расстояние от поверхности грунта до поверхности водной глади.

Но если участок новый, то колодца, скорее всего, не имеется. В этом случае, рекомендуется пробурить несколько скважин и понаблюдать за тем, как в них накапливается вода.

Если вариант готового септика не подходит

Если вы решили сэкономить и построить септик своими руками, то здесь придётся использовать либо монолитную бетонную заливку, либо готовые пластиковые кубы. Рассмотрим оба варианта устройства.

Септик из кубов ПВХ. Для качественного монтажа камер необходимо подготовить котлован, который должен превышать параметры кубов на 20-30 см. Дно ямы хорошо уплотняют и засыпают туда слой песка толщиной 30 см. На песок кладут бетонную плиту, которая станет надежным якорем для пластика. При помощи анкеров и цепей септик надёжно якорят.

После этого необходимо сделать цементно-песчаную обсыпку ёмкостей. Камеру септика заполняют жидкостью на 30 см и начинают обсыпку снаружи на ту же высоту. Продолжая поэтапно заполнять камеру водой и расстояния между септиком и стенками ямы, продвигаются к верху. Такая технология позволяет застраховать очистные резервуары от давления почвы и последующей деформации.

После того как все кубы будут смонтированы, нужно обеспечить их переливную часть при помощи трубок. При этом обязательно заботьтесь о герметизации всех стыков. В последнюю очередь септик накрывают плитой для надёжной его фиксации. Наружу выводят вентиляционную трубу и обеспечивают доступ к люкам, как указано на видео ниже.