Углубление колодца пластиковыми трубами — все тонкости проведения работ

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду. В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

Заилившийся фильтр — одна из причин снижения поступления воды в колодец. Его очистку следует проводить регулярно. Даже в этом случае со дна поднимается большое количество ила и грязи

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет уходить в появившиеся щели. Их бывает очень сложно обнаружить, ведь располагаются повреждения под слоем осадков и ила. Потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Технология углубления колодца пластиковыми трубами, способ второй

В данном случае углубление производится вручную, земля выкапывается вручную и поднимается из шахты ведрами.

Удаление земли из колодца с помощью ведер

По мере углубления шахты внутрь опускают пластиковую трубу с ребрами жесткости. Вместо пластиковой трубы позволительно использовать специальные пластиковые кольца. Их соединяют между собой (на обоих концах колец имеется резьба), места соединения обрабатывают гидроустойчивым герметиком, после чего аналогично опускают в шахту. Между стенками шахты и пластиком засыпают смесь песка и цемента в пропорции 1:5 (П:Ц).

Работа требует концентрации и выносливости. Заканчивают углублять колодец в тот момент, когда вода начинает поступать в шахту достаточно быстро.

В отличие от первого способа, где кольца меньшего диаметра, установленные в пробуренную скважину, соединялись со старыми железобетонными кольцами колодца, во втором способе пластиковая конструкция будет установлена от самого дна заглубленного колодца и до верха шахты.

Подобная технология применима на почвах-плывунах (при углублении шахты рабочий обязательно должен находиться на деревянном плоте или специальных качелях, чтобы не застрять в грунте).

Так как вес пластика небольшой, нет необходимости в услугах манипулятора или подъемного крана, что сокращает период работ и снижает себестоимость проводимой операции углубления колодца.

Другие методы кроме углубления

При невозможности углубить шахту, например, если колодец не отвечает указанным требования, то можно быстро обустроить конструкцию абиссинского колодца, используя пластиковые трубы, размером в дюйм, либо полтора.

Внимание! Первым делом изготавливается игла-фильтр, затем сооружается шахта. Как изготовить игольчатый фильтр:

Как изготовить игольчатый фильтр:

1.в трубопрокат вставляют сетку из стали.

2.прикрепляют ее к трубе при помощи плавления.

3.трубу перфорируют, делая на поверхности отверстия с помощью ножовки для металлических деталей.

Обустройство колодца:

1.на участке постройки выкапывают яму размером в один кубический метр.

2.в середине ямы выполняют бурение с помощью садового бура, имеющего разборные штанги для наращивания глубины.

3.дойдя до уровня с водой, внутрь спускают трубу из пластика, а к ней прикрепляют фильтр.

4.подводят насос ручного типа, или электрический насос, затем выкачивают грязную воду.

5.далее яму засыпают немного землей, утрамбовывая.

6.по периметру трубы заливают бетонный раствор, чтобы в шахту не попадали стоки.

Правила ухода

Учитывая миниатюрные размеры гименохирусов, можно вполне обойтись 3-х литровой емкостью. Будет замечательно, если там будут находиться несколько особей. Это способствует успешному размножению и предотвращению конфликтов между самцами в борьбе за самку. Крышка на емкости в виде стекла или сетки, должна быть обязательно, потому что гименохирусы, отловленные в природе, так и норовят совершить побег. Дно желательно оборудовать хотя бы небольшими укрытиями и зарослями водорослей, где эти трепетные создания могут спрятаться. Не будут лишними и плавающие растения — там лягушки отдыхают. Не обойтись и без освещения, т.к. гименохирусы любят всплывать на поверхность подышать и погреться под лампой, наполовину высунувшись из воды. У них отсутствуют жабры, они дышат через легкие. Для дна лучше всего подойдет гравийное покрытие, насыпанное слоем в 5 см. Гравий не должен быть очень мелким, чтобы не быть проглоченным вместе с пищей, но и крупный не подойдет — у лягушек среди камешков застревают лапки. Камни и декоративные аквариумные украшения не должны иметь острые края, чтобы крошки-лягушки не поранились.Лягушки на расстоянии чувствуют вибрацию и малейшее движение, поэтому находятся в постоянном поиске безопасного места, чтобы скрыться от своих врагов. Hymenochirus boettgeri могут мирно существовать с соразмерными видами, которые не склонны поднимать муть со дна и перерывать грунт. Это и тетры, неоны, данио, гуппи и др. Есть информация, что прекрасно уживаются с креветками (амано и фильтраторы).

Очистка колодца после завершения углубления

После работ по углублению колодец из бетонных колец необходимо очистить и дезинфицировать.

Это можно сделать следующим образом:

• Откачать грязную жидкость насосом.
• Дезинфицировать стенки хлором, промыв их затем сильной струей чистой воды.
• Загерметизировать стыки между кольцами бетона, заделать трещины и сколы гидроизоляционным материалом, например пропиткой, цементом или обмазочной изоляцией.

Очистка колодцев после углубления.

После очистных мероприятий нужно засыпать фильтрующий слой из щебня вперемешку с гравием и галькой. Он остановит пучение грунта и станет дополнительным фильтром для колодезной воды, исключая необходимость в новой скважине при бурении.

Заключительный этап для любого из способов углубления колодца

Когда кольца меньшего диаметра или пластиковая труба установлены в углубленную шахту, необходимо заделать все имеющиеся швы и выбоины (например, смесью цемента и жидкого стекла). Затем следует очистить шахту от загрязнений, уложить донный фильтр (например, речную гальку или крупный гравий) толщиной до 15 см, уменьшающий загрязненность воды и способствующий закреплению грунта. В завершении остается продезинфицировать колодец раствором хлорки или марганцовкой.

Пластиковые витые трубы (кольца) с двойными стенками прочны и устойчивы к коррозии, абсолютно герметичны и экологичны. Колодец, углубленный с помощью пластиковой трубы будет иметь очень продолжительный срок службы, при этом особенного ухода и обслуживания шахты не потребуется.

Окончательная очистка колодца

Закончив работы по углублению колодезной шахты, следует произвести окончательную чистку колодца.

Итак:

• Стенки внутри шахты обрабатывают дезинфицирующим составом, к примеру, натрия гипохлоридом.
• Наносить этот химический раствор на стенки можно с помощью специально предназначенной мойки с высоким давлением – Керхера. Это позволит произвести чистку поверхности от органического отложения.
• Потом приступайте к заделке швов, выбоин и трещин. Необходимо подготовить раствор из жидкого стекла и цементный раствор. Если нужно, провести гидроизоляцию.

Если колодец загрязнился по причине находящейся на близком расстоянии выгребной либо мусорной ямы, то необходимо их перенести подальше и сделать для них надежные герметичные стенки из бетона.

Итак:

• В том случае, когда нечистоты проникли в шахту, они будут находиться в нем еще определенное время, поэтому вода будет не пригодной для использования. Также, чтобы улучшить качество колодезной воды, вам следует на центральную трубу, которая идет к дому, поставить фильтр.
• В конце работы положите на дно колодезной шахты крупный гравий, который должен быть не меньше 15 см, это поможет укрепить грунт и уменьшит загрязнение воды.

Перед началом работ тщательно все продумайте и посмотрите фото. Ведь цена работы, это качественная вода и к этому стоит отнестись со всей серьезностью.

Очистка колодца после завершения углубления

После того как основные работы закончены, можно переходить к процессу очистки.

Он состоит из следующих этапов:

1. Стены колонны очистить ото мха, ила и отложений с помощью металлической щетки.
2. Продезинфицировать поверхности раствором хлорной извести.
3. Опустить в шахту слой фильтрующего щебня, устелить дно.
4. Откачивать воду до тех пор, пока она не станет прозрачной.

После того как колодец наполнится чистой водой, его можно вводить в эксплуатацию.

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Технология использования готовых составов

Готовые гидроизоляционные пломбы чаще всего применяют для заделки образовавшейся течи, когда вода, которая вытекает или просачивается способна нанести серьёзный ущерб.

Используя готовые гидропломбы, необходимо строго соблюдать технологию работ:

1. Подготовка поверхности. На данном этапе при помощи перфоратора или молотка необходимо очистить поверхность колодца от отслоившегося бетона. Однако сначала поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, плесени.
2. Расширение ремонтируемого участка. Необходимо расширение до 20-30 мм и углубление отверстия на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы “освежить” края отверстия. При этом нужно стараться придать заделываемой трещине форму воронки. При заделке шва требуется произвести его зачистку и углубление на 5-10 мм. Для расширения лучше всего использовать широкий шпатель, обрабатывая место повреждения сверху вниз. Мелкие трещины и отверстия можно расширять в любом направлении, как удобно ремонтнику.
3. Приготовление раствора. Раствор готовится не позднее, чем за 2 минуты до использования. Рекомендации по приготовлению, соотношение пропорций, оптимальная температура воды – всё это требуется изучить до приготовления гидроизоляционной смеси. Для разведения смеси используется чистая металлическая (не алюминиевая!) ёмкость.
4. Заполнение трещины. Заполняем не более чем на 50-70%. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся в процессе затвердевания гидроизоляционный раствор не повредил стенки колодца.
5. Стабилизация пломбы. Готовую пломбу прижимаем руками в течение 3-5 секунд до нескольких минут (указано в инструкции по применению).
6. Уход. В зависимости от используемой смеси, может иметься необходимость периодически смачивать гидропломбу на протяжении 12-24 часов. Если инструкция это не предусматривает, то делать этого не нужно.
7. Обработка пломбы гидроизоляционным составом. На этом этапе используется проникающий гидроизоляционный материал, который защитит бетонную стену колодца и установленную гидропломбу от дальнейшего разрушения. Из готовых гидроизоляционных смесей можно выбрать: “Осмосил”, “Гидротекс”. Наносить гидроизоляцию можно только после полного застывания пломбы, если иное не предусмотрено производителем.

При разведении раствора строго соблюдайте пропорции, указанные производителем. Не стоит экономить и стараться развести смесь пожиже или, стремясь повысить её эффективность, сделать её слишком густой. В обоих случаях гидроизоляционные свойства пломбы будут нарушены.

Монтаж гидропломбы должен осуществляться быстро,желательно делать это с помощником, который разведёт смесь, пока вы подготавливаете отверстие к заделке

Нередко попутно с заделкой трещин выявляются более серьезные повреждения, требующие капитального ремонта колодца. Рекомендуем почитать информацию об их методах устранения.

Техника безопасности

Предпочтительнее производить такие работы, воспользовавшись помощью профессионалов, но если вы решили заняться данными манипуляциями самостоятельно, то нужно соблюдать технику безопасности. Это требование обусловлено тем, что, находясь на внушительный глубине, человек очень рискует. Если на участке у вас есть колодец, углубление можно произвести самостоятельно, оно предполагает соблюдение принципов, которые используются при строительстве. Если в колодце есть вода, то первоначально необходимо произвести ее откачку, только после можно начинать вынимать почву, используя ведра. Мастер, который находится в шахте, должен пользоваться страховкой. Если будет отмечено ухудшение самочувствия, человека немедленно следует поднять наверх.

Как провести работы

Перед тем, как углубить колодец трубой, необходимо удостовериться, что проводить этот процесс вообще целесообразно. В колодце, подлежащем восстановлению, должно быть не менее десяти колец, чистая и пригодная для питья вода. Кроме того, шахта должна быть ровной, без ощутимых смещений (менее 40 мм между кольцами), и вся техническая конструкция должна находиться в пригодном для эксплуатации состоянии.

Если колодец не соответствует этим критериям, то логично провести строительство нового водозабора. Если же принято решение о восстановлении, то перед тем, как углубить колодец трубой, проводят подготовку. В обязательном порядке определяют глубину подземных вод, рассчитывают необходимый приток воды в сутки. Также обязательно нужно убедиться, что грунт сможет выдерживать все предусмотренные в конструкции кольца без усадочных процессов.

Последовательность выполнения работ такова:

1. Выбирается пластиковая труба — такая, чтобы ее диаметр был меньше по сравнению с внутренним габаритом колодезной шахты. Труба должна свободно проходить через колодезную шахту. Здесь предпочтителен именно пластик, а не бетон, поскольку он легче и хорошо подходит для высверливания отверстий.
2. Пластиковая труба подготавливается — здесь выполняется около пятидесяти отверстий в нижней ее части, а затем внутренние стенки затягиваются сеткой из нержавеющей стали. В результате в нижней части трубы получается фильтр.
3. Используя желонку либо другие инструменты, бурят скважину и получившийся пластиковый фильтрующий элемент опускают в нее.
4. Фильтр понадобится спускать вниз по мере углубления ямы, если имеется такая возможность, либо опустить его после того, как дополнительная шахта будет готова. Его обязательно располагают таким образом, чтобы через верх внутрь не могла попасть грязная вода.
5. Углубление ведется, пока не начнет поступать внутрь колодца обильно нужное количество воды. Получается, что внутри шахты из бетона вам понадобится выкопать еще одну шахту, уже для трубы с меньшим диаметром из пластика.

Спуск пластиковой трубы в колодец

Если во время бурения в шахту будет прибывать вода, ее можно будет откачивать насосом. Если же в использовании насоса нет необходимости и вода поступает в шахту медленно, то вполне можно обойтись и желонкой — тогда ее используют, чтобы постоянно выбирать содержимое новой скважины, если это позволяет ее диаметр.

Достоинства и недостатки

Пластик обладает устойчивостью к естественному биологическому разложению и может находиться в земле более 50 лет. При этом он сочетает в себе свойства прочности, эластичности и герметичности. Такими характеристиками не могут похвастаться бетонные изделия, применяемые в строительстве колодцев.

Помимо устойчивости к разложению, стенки пластиковой емкости не подвержены воздействию мха. Если сравнивать пластик с бетоном, то последний имеет тенденцию к разрушению, под действием окружающей среды.

При понижении температуры ниже нулевой отметки вода, содержащаяся в порах бетона, начинает кристаллизоваться и увеличиваться в объеме. В итоге возрастает пористость и снижается плотность бетонного камня заодно с прочностью.

В порах бетона расселяются колонии бактерий и задерживаются споры мха. Со временем они разрастаются, то неизбежно приводит к разрушению стенок и ухудшению качества питьевой воды

К недостаткам конструкции относятся возможные повреждения пластика корнями деревьев. Не рекомендуется строить скважину или колодец с пластиковой шахтой вблизи них.

Еще одним минусом является то, что при длительном воздействии солнечных лучей материал становиться хрупким. Это приводит к поломке крышки люка, если она выполнена из пластика. Помимо солнечного света, неустойчивый к промерзанию полимер, легко повреждается при сильных морозах.

К достоинствам пластиковых вставок можно отнести их надежность. Так как при должном утеплении температура вокруг ствола в пределах зоны сезонного промерзания не опускается до нулевых значений, риск повреждения пластика в трубчатых и шахтных колодцах минимален. Нарушение герметизации может возникнуть при неправильном креплении пластиковой вставки.

При реставрации и ремонте старого колодца из бетонных колец иногда применяют следующий способ крепления:

1. Опускают вставку в колодец.
2. Фиксируют ее при помощи анкеров с резиновыми или силиконовыми прокладками.
3. Засыпают оставшееся пространство между кольцами и вставкой гравием, мелким щебнем или песком.

Эта установка приводит к необходимости замены прокладок, которые со временем приходят в негодность. При таком способе монтажа поврежденные резиновые детали сложно. В результате образуется щель между анкером и вставкой. Через эти щели поверхностные воды попадают в колодец, приводя к ухудшению качества питьевой воды.

Это опасно, если недалеко от скважины расположена сливная яма или септик из бетонных колец. Так как качество очистки сточных вод при отсутствии дополнительного оборудования низкий, то значительная часть патогенной микрофлоры попадает в грунтовые воды, откуда перемещается, заражая источники питьевой воды (+)

Через отверстия, образовавшиеся при неправильном монтаже, бактерии могут проникать в колодец. Верным признаком разгерметизации являются темные мокрые или высохшие подтеки, спускающиеся вниз от анкеров. При их обнаружении необходимо немедленно обработать места течи герметиком. Эту процедуру придется повторять по мере необходимости.

Диагностика и устранение неполадок

Итак, попробуем определить, почему забарахлил насос. Если он не включается, прежде всего нужно проверить состояние автоматического выключателя в распределительной коробке. Возможно, он разъединил цепь из-за перегрузки.

Если подозрения не подтвердились, нужно отключить агрегат, извлечь его из скважины и приступить к разборке.

Этапы разборки и ремонта насоса

Прежде всего рядом с местом проведения работ необходимо простелить чистую газету или ветошь, на которую будут складываться детали насоса и крепеж. Далее действуем в следующем порядке:

1. Разбираем нагнетательную часть агрегата.
2. В насосе вибрационного типа проверяем состояние клапанов, а в центробежном – проворачиваем крыльчатку, дабы убедиться, что вал не заклинило. Если на данном этапе обнаружена причина поломки в виде сгустка грязи или поврежденной детали, принимаем соответствующие меры.

Глубинный насос в разобранном виде

Если все узлы нагнетательного механизма в норме, вскрываем электрическую часть. После этого необходимо проделать следующее:

• Проверить индикатором наличие напряжения на клеммах, к которым подсоединен питающий кабель (не забудьте перед этим включить насос в розетку).
• Проверить тестером сопротивление пусковой обмотки (это нужно делать уже при выключенном питании).
• Проделать то же самое с рабочей обмоткой.

Если табло прибора показывает сопротивление, близкое к нулю, — в обмотке имеет место замыкание витков. Если наоборот – бесконечно большое, значит в обмотке случился разрыв. В обоих случаях нужна перемотка двигателя, для чего необходим специальный станок.

Рекомендации и нюансы проведения работ

1. Двигатель перед разборкой следует установить крышкой вверх, иначе масло во время ее демонтажа вытечет.
2. Перед разборкой обязательно нужно убедиться, что агрегат отключен от электросети.
3. В некоторых моделях для демонтажа крышки двигатель нужно сильно сжать в тисках.

Крепежные винты на погружных насосах из-за постоянного контакта с водой часто закисают.

Чтобы легче было производить обслуживание и ремонт, рекомендуется сразу после покупки заменить «родные» винты с профилем под плоскую отвертку на покупные, имеющие крестообразный профиль.

Видео описание

Как проводится очистка скважины после углубления, наглядно показано в этом видеоролике: Также можно воспользоваться для этой цели другими средствами:

1. «Белизна» или другое хлорсодержащий препарат для бытовых целей. С помощью этого способа можно качественно и быстро очистить источник с водой. Используют 1 л средства на одно кольцо из бетона. Раствор выливается в колодец. Время ожидания составляет примерно 20 или 25 минут. Спустя положенное время, стенки промываются с помощью намотанной на шест тряпки, кисти с длинной ручкой или щетки. Последним приспособлением удобнее всего пользоваться. Также иногда применяются садовые распылители, в которые заливается нужное количество «Белизны».
2. Йод. К этому методу прибегают, если нет возможности полностью продезинфицировать скважину. На 1 л воды понадобится три капли средства, которые вливаются в воду. 5 л полученного раствора достаточно для обработки одного железобетонного кольца.
3. Марганцовка. Этот способ действует мягче, чем «Белизна» и йод. Марганцовка убивает не все бактерии. На 10 л теплой воды понадобится 1 – 2 столовых ложки калия перманганата. Смесь хорошо перемешивается и заливается в шахту.

С помощью «Белизны» можно быстро уничтожить все бактерии в колодце после его углубления Источник irklib.ru Также можно воспользоваться таблетированными средствами. Особую популярность получили «Экобриз», «Септолит» и «Акватабс». Средства разводятся водой в пропорциях, с которыми можно ознакомиться в инструкции к препаратам. Они справляются со всеми видами загрязнений в источнике и хорошо дезинфицируют его.

После проведения очистительных работ в ствол помещается щебень, который будет выступать своеобразным фильтром и им застилается дно. На последнем этапе необходимо откачать жидкость, до ее прозрачности. Методы, перечисленные здесь, позволят сэкономить деньги на выкопке другого источника. При этом скважина прослужит еще очень долго.

Проведение работ в плывунах

Если работы по углублению колодца проводятся в плывунах, то следует применять особенную технологию. Если использовать только ручную копку и поднимать грунт ведром, то пройти грунт становится невозможно — потребуются более эффективные специализированные механизмы. Как углубить колодец на плывуне? Сложный участок при копке можно пройти, если использовать ускоренную проходку с 4 ремонтными кольцами — еще одна секция здесь создает дополнительное нагружающее усилие.

Сама технология работ по углублению колодца на плывуне будет полностью идентична стандартной, и также проводится скрепление основной и ремонтной колонн, а единожды из шахты понадобится извлекать существенный объем жидкой земли, чтобы увеличить скорость опускания ремонтной конструкции.

Скоростная проходка может оказаться затруднена, если ремонтная колонна остановится на месте стыка твердых пород и плывуна. Если это произойдет (что, впрочем, возможно редко), то проходку останавливают, а на дно укладывают щит из твердых пород дерева, и отсыпают каменный фильтр. Когда в слое попались глиняные плывуны, используется аналогичная методика — в любом случае приток воды будет сильнее, чем до начала проведения ремонта.

Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.

Вариант углубления колодца металлической трубой представлен на видео.