Выгребная яма своими руками: правила и этапы (видео)

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Особенности выгребных ям по видам

Выгребные ямы классифицируются по конструктивным особенностям, материалу изготовления, способу фильтрации и частоте использования. Однако независимо от этого они все выполняют одну и ту же функцию – сбор и временное хранение канализационных стоков.

Готовые изделия

Современные производители предлагают готовые накопительные септики различной конфигурации и объёма. Накапливаемые стоки могут откачиваться при помощи ассенизаторских машин, фильтроваться и использоваться для полива, а осадок – уничтожаться при помощи микроорганизмов. К преимуществам следует отнести лёгкость и быстроту монтажа, прочность, герметичность, долговечность и простоту откачки. Недостатком можно считать высокую стоимость отдельных моделей готовых септиков.

ФОТО: elbrus-house.ruСептик фабричного производства – минимум проблем при монтаже и эксплуатации

Конструкция без откачки

Выгребная, сливная или помойная яма без откачки может быть обустроена по разным технологиям, но это не предполагает полного отсутствия обслуживания септика. Эксплуатация подобного отстойника предполагает переработку сточных вод. Подобные конструкции, как правило, используются для сбора относительно чистых стоков из душа или бани и монтируются в основном на песчаных грунтах с хорошей пропускной способностью.

Преимущество выгребной ямы без откачки заключается в лёгкости её обустройства своими руками, низких затратах на материалы и обслуживание. К недостаткам относится большая вероятность загрязнения окружающей среды.

ФОТО: колодцы-м5.рфПодобная система практически не нуждается в откачке

Сооружения герметичного типа

Герметичные сливные ямы отличаются высокой безопасностью для окружающей среды, но нуждаются в частой откачке ёмкости. Они могут быть многокамерными, с очисткой стоков механическим способом. Как правило, герметичные септики создаются из бетона с обязательным армированием.

К преимуществам герметичной конструкции относят простоту конструкции, безопасность для окружающей среды и долговечность. Недостаток – частая откачка, которая ведет к дополнительным финансовым расходам.

ФОТО: iprowebber.ruГерметичный септик

Вариант из кирпича

Сливные ямы, стены которых обложены кирпичом, – самый распространённый вариант. Кладка может быть сплошной или в шахматном порядке, а вместо дна укладывается толстый дренажный слой из щебня. Подобная конструкция эффективна в сборе и переработке канализационных стоков. Она проста в самостоятельном возведении и отличается низкой себестоимостью.

ФОТО: dpkgroup.ruКирпичная сливная яма

Конструкция из бетонных колец

Конструкции из готовых бетонных колец быстро монтируются, долговечны и могут быть герметичны при условии бетонирования дна и тщательной заделки швов. Можно вместо дна сделать дренажный слой, а в стенках высверлить отверстия, чтобы обеспечить отток жидкости в грунт. Однако для их монтажа требуется задействование спецтехники. Выгребные ямы из бетонных колец можно возводить самостоятельно, а материал имеет относительно невысокую стоимость.

ФОТО: na-dache.proБетонные кольца – распространённый материал для возведения септиков

Как устроить выгребную яму герметичного вида

Многие считают, что герметичная выгребная яма – это лишние проблемы в виде более сложного процесса обустройства и необходимости регулярно откачивать скопившиеся жидкие отходы. Но если участок находится в регионе с высокими грунтовыми водами, то подобная конструкция – единственный вариант обустройства канализации.

Что нужно учесть при работе с выгребной ямой герметичного вида:

1. Стенки ямы нужно выкладывать кирпичом без оставления зазоров, как в случае с поглощающей конструкцией.
2. Желательно выложенные кирпичом стены заштукатурить цементным раствором.
3. Дно выгребной ямы должно быть зацементировано, а перед этим нужно провести гидроизоляционные «процедуры». Для герметизации можно использовать жидкое стекло.
4. Нижнюю бетонную платформу нужно армировать – понадобится уложить на дно специальную бетонную сетку, чтобы она не «утонула» в растворе, ее устанавливают на колышки.
5. Можно полностью загерметизировать выгребную яму с помощью битума или цементного раствора.
6. Во врем укладки кирпича или герметизации ямы битумом нужно сделать отверстие для установки/подключения канализационно-сточной трубы.

Следует учесть, что обустройство выгребной ямы в частном доме – дело не быстрое. Как минимум, понадобится выждать время полного высыхания бетонной подушки. Но поглощающая конструкция делается гораздо быстрее, ведь при герметизации нужно будет еще и выждать время застывания раствора для кладки кирпича.

Если предполагается делать выгребную яму из бетонных колец, то можно воспользоваться специальными предложениями на рынке – производители предлагают приобрести «конструктор Лего» — бетонные кольца, дно и крышку ямы. В таком случае время проведения работ значительно сокращается – отпадает необходимость самостоятельно выливать бетонную подушку на дне ямы и изготавливать крышку.

Разрешенные СНиПом выгребные ямы

На загородном участке для утилизации хозяйственных стоков часто роют сливную яму или сооружают накопитель с канализационными трубами. Требования к их обустройству и эксплуатации тщательно прописаны в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Эти нормативные документы запрещают бесконтрольное строительство подобных сооружений, что позволяет сохранить здоровье проживающих в доме и экологию участка. В них прописано, что обустроить отстойник можно только после получения разрешения в СЭС и утверждения проекта постройки. Для этого в вашем документе должны быть соблюдены все санитарные нормы, указанные в нормативных документах.

Важно! Соответствующие службы имеют право проверять состояние сточной ямы и ее соответствие проекту.

Классической конструкцией является отстойник открытого типа — негерметичное сооружения без дна. Он предназначен для использования на загородных участках, где люди проживают временно. Такая конструкция способна обслужить 1-2 человека. Согласно требованиям СанПиН, выгребная яма без дна должна вмещать до 1 м3 стоков в сутки. 

В сыпучих грунтах стены котлована усиливают бетонными кольцами, кирпичной стеной или другим способом. Стены ямы в глине усиления не требуют.

Чтобы уменьшить негативное влияние стоков, необходимо создать фильтрующий слой на дне сооружения. Согласно требованиям санитарных организаций, его создают из песка (20-30 см) и щебня (50 см). Мелкую каменную подсыпку не используйте, т.к. она быстро забивается нечистотами. Такая конструкция позволяет жидким стокам частично перетекать в открытый грунт.

Строить выгребную яму разрешается, если подпочвенные воды расположены далеко от поверхности. Нельзя обустраивать открытый отстойник в болотистой местности.

Сверху накопитель закрывают бетонной плитой толщиной не менее 120 мм. Она должна быть на 30 см больше диаметра емкости. В ней делают люк, через который производится очистка резервуара. Вокруг горловины насыпают глиняный насыпной замок, чтобы дождевая вода или паводки не попали в отстойник.

В конструкции накопителя обязательно должна быть предусмотрена вентиляционная система, через которую наружу отводится газ, образующийся при длительном хранении нечистот. Обычно это труба диаметром 100 мм, выступающая из резервуара на высоту не менее 1,5 м. Если очиститель закрыть герметично, газ может взорваться. Основным недостатком такой конструкции является загрязнение нечистотами почвы, воды и даже растений. 

Если расчетное количество стоков в сутки — 1 м3, СанПин запрещает использовать выгребные ямы без дна. В этом случае строят отстойник больших размеров из кирпича, бетона или металла, которые не пропускают воду в почву. Внизу резервуар обязательно закрывают бетонным дном. Можно установить рядом несколько небольших изделий вместо одного.

Самым распространенным материалом для герметичной сливной ямы считаются железобетонные кольца диаметром 700-2000 мм и высотой 900 мм. После монтажа стыки между ними заделывают водонепроницаемым материалом. Популярны резервуары из кирпича. Собрать такую стенку нетрудно, работу можно выполнить самостоятельно. 

Нормы выгребной ямы всегда будут соблюдены, если использовать пластиковые изделия заводского изготовления. Все необходимые для эксплуатации устройства узлы и места уже изготовлены. Остается только определить необходимый размер изделия и установить его на штатное место. 

Наиболее соответствуют санитарным нормам выгребные ямы в виде септиков. Это экологически чистые системы, в которых канализационные стоки очищаются от примесей практически полностью. После прохождения всех резервуаров жидкость можно использовать для полива. Твердые отходы удаляются механическим способом. 

В городских условиях разрешается устанавливать дворовые отстойники, если поблизости нет центральной канализации. Подземную часть делают водонепроницаемой, над ней устанавливают единое сооружение из плотно подогнанных балок, блоков. Для удобства чистки переднюю стенку уборной делают съемной. Максимальное наполнение резервуара — 35 см до поверхности грунта. Иначе с последствиями переполнения ямы трудно будет справиться. Допускается строить один накопитель на несколько квартир. 

Объем резервуара рассчитывают компетентные организации, которые учитывают количество проживающих во дворе. Строение оборудуют крышкой и решеткой для отделения нерастворимых фракций. 

Заранее необходимо продумать способ откачивания нечистот из резервуара. Если планируется использовать ассенизаторскую машину, обеспечьте ее доступ к накопителю.

Требования к бетонному полу

Обустраивая пол из бетона, нужно следить за соблюдением требований, которые предъявляются к такому покрытию. Если все будет сделано правильно, то конструкция будет выдерживать как долговременные нагрузки, так и разовые (вроде упавшего ключа).

Бетонный пол в гараже должен соответствовать следующим требованиям:

1. Высокая прочность . Этот показатель напрямую зависит от веса автомобиля, который будет находиться в гараже. Зная, какие нагрузки будут приходиться на покрытие, и нужно обустраивать бетонный пол.
2. Хорошая устойчивость к агрессивным химическим веществам . Пол любого гаража регулярно подвергается воздействию ГСМ и технических жидкостей, которые могут серьезно повредить неподготовленную поверхность.
3. Наличие уклона . Чтобы пол гаража не подвергался влиянию влаги, нужно обеспечить ее отвод. Бетонный пол с уклоном не дает жидкостям застаиваться на поверхности, да и уборка гаража в таком случае намного облегчается.
4. Влагостойкость . Бетон сам по себе имеет не очень хорошую сопротивляемость влаге, поэтому это качество необходимо дополнительно компенсировать на этапе обустройства покрытия.
5. Огнестойкость . В каждом гараже есть легковоспламеняющиеся вещества, поэтому напольное покрытие должно быть устойчивым к возгоранию.
6. Долговечность . Обустройство бетонного пола занимает массу времени и усилий, что говорит о необходимости создания качественной конструкции, которая сможет прослужить не один десяток лет.

При работе нередко используются дополнительные элементы конструкции, позволяющие укрепить ее. В качестве чистового напольного покрытия чаще всего используется керамическая плитка, но иногда устанавливается тонкая плитка для тротуара – это позволяет не только увеличить прочность покрытия, но и улучшит его визуальные характеристики.

Для чего нужна дренажная скважина в баню и дом

Как только котлован обретает нужные очертания, особенно в глубину, следует приступить к бурению дренажной скважины. Бур внедряется в почву по центру ямы. Это необходимо для увеличения площади всасывания жидких отходов в грунт.

Эта затея выполняется следующим образом:

• садовым буром пробивается скважина как можно большей глубины;
• далее в скважину вставляется пластиковая труба с отверстиями для спуска воды;
• верх трубы на уровне около метра от донной поверхности накрывается полимерной сеткой для предохранения колодца от попадания в него твердых предметов;
• выгребная яма не должна заиливать грунт, а потому дно посыпается небольшим слоем щебенки (10 см).

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Особенности кирпичного сооружения

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона – это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кирпич подходит для создания сливных ям и других сооружений произвольной конфигурации. Кроме того, такие устройства можно ставить на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство – он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Полезные рекомендации по сооружению кирпичной ямы приведены в следующей фотоподборке.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение большой сливной ямы

Небольшой канализационный пункт

Прямоугольный вариант выгребной ямы

Применение старого кирпича

Инструкция по устройству выгребной ямы

Рассмотрим порядок устройства выгребных ям, выполненных из различных материалов.

Бетонные кольца

Конструкция этого сооружения напоминает обычный колодец.

Как выкопать котлован под бетонные кольца? На заданную глубину (ниже УГВ не менее чем на 0,5 м), шириной чуть больше, чем размер кольца. В зависимости от вида ямы, дно может исполнять роль фильтра или быть полностью монолитным.

Для соединения ямы с туалетом выкапывают траншею, в которую укладывают канализационные трубы. В летний период трубы будут работать без помех, но для того, чтобы зимой стоки не замерзали, трубы утепляют.

Рытье котлована под канализационный колодец

Определившись с местом расположения ямы, приступают к рытью котлована. В большинстве случаев он имеет форму параллелепипеда или куба, исключение составляют лишь котлованы под установку железобетонных колец.

Видео-руководство: как выкопать круглую выгребную яму

Задействуя для выполнения земляных работ спецтехнику, стоит учитывать, что габариты ямы, вырытой ковшом, скорее всего, будут превосходить размеры емкости, которая будет выполнять роль септика. Последующая установка тех же бетонных колец, вес которых составляет не менее 400 кг, будет сопряжена с определенными трудностями. Поэтому для проведения такого рода работ стоит также задействовать кран, имеющий большой вылет стрелы.

Несколько советов при заказе спецтехники:

1. Для рытья котлована глубиной 3-3,5, метра при ширине 2-2,5 метра лучше заказывать малый экскаватор, оснащенный стрелой с телескопическим удлинителем.
2. Заказывая экскаватор, выполняющий земляные работы недалеко от вашего участка, вы сможете сэкономить на времени транспортировки, которое также входит в почасовую оплату техники.
3. Заказывая экскаватор с передним копающим ковшом, вы сможете изъятый из ямы грунт тут же распределить равномерно по участку.

Обустраиваем дно и стены ямы

Дно вырытого котлована выравнивают и утрамбовывают. Для обустройства дренажного основания, дно выстилают слоем щебня толщиной 30-40 см. Щебень лучше использовать крупнофракционный.Пустоты между ним желательно заполнить речным песком.

Для сооружения бетонного основания, из арматурной сетки делают сетку размером 20х20 см. Ее укладывают на выровненную площадку и заливают бетонной смесью толщиной 20 см.

Когда бетон приобретет необходимую прочность, приступают к облицовке стен. Их выкладывают по периметру бетонной подложки.

Стены колодца можно выложить из кирпича или природного камня

При обустройстве стен нужно оставить около 20 см свободного пространства до грунта. Впоследствии оно будет заполнено щебнем, речной галькой или мелким строительным мусором. Особенность кладки – наличие между камнями сквозных пустот. Чтобы защитить «окна» от попадания плавающих фракций, по завершении строительства по периметру сооружения желательно установить полимерные или оцинкованные щиты с нишами.

Кладку выполняют, не доходя 80 см до уровня земли. Чуть выше сооружают перекрытие, создавая его из арматурной сетки или используя для этой цели бетонную плиту

При обустройстве перекрытия важно не забыть предусмотреть отверстия для выкачивания содержимого ямы

При сооружении сливной ямы с двойным отстойником, не доходя 2 ряда до уровня размещения сливной трубы, устанавливают переливные каналы. Их сооружают из пластиковых канализационных труб D 95 мм.

Горловину конструкции следует прикрыть.

Люк можно приобрести готовый или соорудить из подручных материалов

Закладываем вентиляцию и гидроизоляцию

К проведению этих этапов работы стоит подойти со всей ответственностью, поскольку они непосредственным образом влияют на нормальную работу канализации.

Для обустройства гидроизоляции в зазор между кладкой и землей закладывают отрезы рубероида.Оставшийся промежуток заполняют кусками строительного мусора или щебнем. В качестве гидроизоляционных материалов можно также использовать:

• битумную мастику;
• жидкое стекло;
• полимерные составы.

При использовании металлических баков из-под тех же горюче-смазочных материалов в качестве накопительной емкости для обустройства выгребной ямы, не забудьте внешнюю поверхность обработать антикоррозионным составом или битумом.

Технология устройства вентиляции сводится к подключению сточной трубы сооружения к стояку вентиляции

Для этой цели лучше использовать трубу диаметром 100-110 мм. ПВХ трубу устанавливают вертикально, размещая вдоль задней стенки сооружения так, чтобы нижняя часть была выше уровня сточных вод. Верхний торец трубы должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 60-70 см.

Строительство своими руками разных видов ↑

Возможны два основных варианта устройства выгребной ямы:

• обычная выгребная яма без дна (дренажная);
• герметичная выгребная яма.

Фото: без дна

Вариант устройства канализации на даче или в загородном доме во многом определяется месторасположением участка, ежедневным объемом сточных вод и финансовыми возможностями хозяина участка:

• если ежедневный объем сточных вод не превышает 1 кубометр, допустимо устройство простейшей выгребной ямы без дна. В выгребной яме данного типа стоки частично уходят в землю, где очищаются анаэробными бактериями. В качестве примера такой выгребной ямы можно привести обычный деревенский туалет;
• при большом ежедневном объеме сточных вод (свыше одного кубометра) необходимо устройство герметичной ямы, которую необходимо периодически откачивать.

Фото: герметичная сливная яма

Это требование связано с тем, что при отсутствии дна в выгребной яме сточная вода уходит в землю и ее очистка производится микроорганизмами, живущими в толще грунта. Но их возможности по переработке ограничены.

При необходимости утилизации большого объема сточных вод можно также рассмотреть устройство септика с полями фильтрации.

Сливная яма из старых автомобильных покрышек

Это проверенный вариант надежной сливной ямы, сделанной своими руками. Преимущества использования автомобильных покрышек для негерметичной сливной ямы:

• отсутствие коррозии резины, яма прослужит долго;
• резиновые покрышки легкие, их просто частями доставить на место строительства;
• покрышки в большом количестве можно найти даже бесплатно;
• простота обработки материала, для того, чтобы отрезать боковые части используют ножовку.

Недостатки:

• резиновые покрышки имеют относительно малый диаметр;
• сливные ямы из покрышек имеют ограниченное использование только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно подготовить, в данном виде проще использовать бетонные кольца или кирпич.

Для обустройства сливной ямы бани достаточно 4-5 старых покрышек от микроавтобуса или среднего грузовика.

Перед установкой покрышек, одна на другую, необходимо отрезать боковины. Сделать это просто и быстро

В боковой части покрышки делают отверстие, достаточное для прохождения полотна ножовки, важно не попасть в металлические корды, усиливающий резину. Далее ножовкой или хорошим ножом по диаметру срезаем не нужную боковую часть покрышки с обоих сторон

На обрезку боковых частей одной покрышки потребуется 40-50 минут. Это делается для того, чтобы воды поступающие в слив не скапливались в боковинах. Для подводки сливного стояка внутрь, в одной из покрышек делают отверстие под диаметр слива, примерно 15-20 см. С этим отверстием придется повозиться, перекусывая стальные корды в толще резины.

Фото 1. Сливная яма своими руками из старых автомобильных покрышек

Выкапываем в заранее выбранном месте яму по диаметру соответствующую или чуть больше диаметра покрышки. Покрышки устанавливаем одна на другую. В одну из верхних покрышек вставляем сливную трубу идущую от нижнего уровня пола бани до слива. Учитываем уклон в сторону слива, достаточный для быстрой эвакуации отработанной воды. Сверху на смонтированный слив укладываем толстый лист металла или иного прочного листового материала, не подверженного коррозии. Можно не делать лючок, для ревизии состояния сливной ямы. Крышку прикрывающую яму закрываем слоем почвы. На моем участке такая система при ежедневном сливе 30-100 литров воды работает автономно более пяти лет. Более того, визуально место размещения сливной ямы не определяется, а на почве, прикрывающей крышу слива образовался слой дерна.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные этапы строительства бетонного септика:

• Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
• Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
• Создание металлического каркаса, опалубки
• Монтаж переливных труб
• Заливка бетоном
• Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Как устроить поглощающую выгребную яму

Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:

1. Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
2. Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
3. Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.

Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.

Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:

1. Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
2. На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
3. Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
4. На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.

Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.

После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.

Обратите внимание на важные моменты:

1. Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
2. Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
3. Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
4. Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.