Особенности обустройства бетонной выгребной ямы
При сооружении бетонной ямы котлован копается по той же схеме. Отличие заключается только в материале стенок. Для заливки стенок бетоном изготавливают «скользящую» опалубку из досок и бруса. На внутреннюю часть опалубки на доски набивается полиэтилен, чтобы можно было легко передвигать их по мере заливки и становления раствора.
Для оставления дренажных отверстий в монолитной заливке используют обрезки труб. Их укладывают в опалубку перпендикулярно стенкам котлована. Для бетонирования ямы на 1 часть цемента марки не ниже М400 берётся 4 части песка и 6 частей отсева. Раствор замешивают до консистенции густой сметаны и заливают поэтапно с шагом в 20 см. Каждый слой заливки оставляют для застывания на 3 суток, и только после переставляют опалубку и заливают новый. При заливке каждый слой утрамбовывают, чтобы не оставалось пустот и пузырей.
По окончании заливки опалубку снимают и выдерживают также не менее 72 часов до монтажа плиты перекрытия с канализационным люком. Поверхность бетонных стенок необходимо также гидроизолировать жидкой мастикой, но только после полного высыхания. Бетонный сливной колодец можно изготовить и из готовых колец. Вся работа занимает несколько часов, но потребуется спецтехника для установки тяжёлых элементов.
ФОТО: podmasterij.ruПосле монтажа швы между кольцами герметизируют цементным раствором
Простейшие самодельные септики
Выгребная яма своими руками – посильная работа для мастера, когда речь идет о простых и легких конструкциях. Если вы собираетесь использовать для строительства бетонные плиты, тогда лучше найти помощника и нанять спецтехнику. Тяжелые по весу конструкции нелегко укладывать самому.
Если в вашем хозяйстве нашлась пластиковая ёмкость для выгребной ямы, тогда приступайте к обустройству дачного участка. Установка займет не более 2 – 3 дней. Кроме емкости из пластика применяются металлические бочки или контейнеры, а также изделия из полипропилена или полиэтилена. У каждого из материалов свои характеристики:
- Пластик отличается легким весом, удобством при транспортировке, устойчивостью к влажной среде, долгим сроком службы, простой обработкой;
- Металлическим бочкам или самодельным сварным конструкциям необходимо антикоррозийное покрытие. В противном случае в скором времени изделие придет в негодность;
- Полипропиленовые контейнеры обладают прочностью, влагонепроницаемостью, стойкостью к ударам, способностью выдерживать резкие перепады температуры;
- Полиэтиленовые емкости хрупкие. Они требуют бережной транспортировки. Продолжительность срока эксплуатации достигает 30 лет.
Для самодельного септика с несколькими камерами нужно подготовить котлован и правильно залить бетонную стяжку, чтобы получить прочный фундамент. Устанавливаются кольца. Конструкции соединяются между собой. Поэтапная очистка позволяет получать прекрасное природное удобрение для сада и огорода.
Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна
Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.
- Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
- Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
- Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
- Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.
Выгребная яма без дна своими руками
В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.
- Проблемы с экологией – если такая дренажная яма для канализации будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
- Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
- Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
- Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.
Процесс строительства кирпичной выгребной ямы
Выбор места для расположения выгребной ямы
Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.
Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.
В пункте 2.3.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» указывается, что в домах, не подключенных к канализации, жидкие отходы должны собираться в водонепроницаемый выгреб. Потому с точки зрения санитарных норм выгребная яма, пропускающая воду – нарушение
Выше приведена выдержка из свода правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», который является обновленной редакцией ныне устаревшего СНиП 2.04.03-85. В пункте 9.2.13.2 дается весьма расплывчатая формулировка о том, что обустройство фильтрующих колодцев и других подобных устройств допустимо при низких грунтовых водах и минимальной вероятности загрязнения. Формально выгребная яма без дна, имеющая подушку из гравия или щебня определенной толщины, может считаться фильтрующим колодцем
Определение фильтрующих колодцев
Данные пункты СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» определяют, что такое фильтрующий колодец и как он устроен. Создать его на базе простейшей выгребной ямы без дна из бетонных колец или кирпича вполне возможно. Но при этом подпункт 2 указывает, что перед фильтрующим колодцем необходим септик. Обустройство без него негерметичной выгребной ямы с фильтрационной подушкой возможно, но только на свой страх и риск!
Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.
В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:
- от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
- до водоема – не менее 30 м;
- до деревьев и огородов – не менее 5 м;
- до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
- до жилых строений – 5 м.
Схема, иллюстрирующая допустимые расстояния от выгребной ямы до различных объектов
Емкости без дна – поглощающие
Считается, что они относятся к прямым потомкам «выгреба», который издавна применялся в народе. Эти конструкции не имеют дна. Жидкость стоков проходит очистку сквозь слой грубой фильтрации, который представлен смесью щебня, гравия, кирпичных осколков. После этого сточная вода поступает в грунт. Экономный вариант подходит для всех начинающих строителей. Если дачник приезжает в свои владения 1 – 2 раза в неделю, тогда нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину.
Выбирайте данный тип, если не планируете строить баню или джакузи. Стоки в большом объеме грунт принять не сможет. Такая выгребная яма своими руками очищает стоки, но не на 100%. Поглощающий тип не подходит, когда в доме семья проживает постоянно, при этом жильцы активно пользуются ванной и стиральной машиной.
Химическая очистка
Является универсальным способом избавления от ила. В отличие от механической, проводится исключительно самостоятельно, к тому же, полностью устраняет проблему смрада. Для избавления от ила этим способом используются соединения нитратов, аммония, кислот или формальдегида (редко, т. к. он высоко-токсичен).
Аммоний для выгребной ямы
Пошаговая инструкция, как химикатами очистить выгребную яму:
- Выбирается нужный вид химических соединений. Специалисты рекомендуют использовать нитратные очистители – они наиболее безопасны для окружающей среды и применимы на открытых сооружениях;
- Отмеряется нужное количество средства. Нельзя превышать допустимую концентрацию – это может отравить грунт или навредить рабочим при последующей очистке стока;
- Соединение засыпается в емкость, после чего яма закрывается. Некоторое время там будут проходить активные процессы разжижения ила и твердых частиц (бумаги, мыльных остатков, жира). В среднем для полного растворения отходов требуется от 3 до 6 часов (при объеме до 2 кубов);
- Жидкие стоки откачиваются при помощи дренажного или фекального насоса в отдельную емкость или котлован. Если в дальнейшем планируется использовать другой вариант чистки, то яма промывается чистой водой.
Этот способ хорош для тех, кто не хочет пользоваться слугами ассенизаторов. Он достаточно экономный и простой в реализации.
Достоинства химической чистки ямы от ила:
- Химикаты можно использовать даже зимой. Несмотря на то, что верхняя часть стоков будет заморожена, кислоты все равно способны её растворить. Например, биологические препараты в таких условиях не работают;
- Сразу устраняется неприятный запах. Кроме того, он нейтрализуется на длительное время даже при отсутствии химических соединений;
- Это очень дешевый способ избавиться от ила. Например, реагент Бриллианс 1 литр стоит до 7 долларов, для очистки 1 куба фекалий этой жидкости требуется 300 мл.
Недостатки:
- Нельзя использовать в пластиковых бочках и септиках открытой конструкции;
- Обладает накопительным эффектов. Чем больше чисток – тем дольше отсутствует проблема заиливания;
- После химических реагентов длительное время нецелесообразно использовать биоактиваторы. Химия нейтрализует бактерии, поэтому если решите перейти на бактериальную чистку, нужно будет хорошо промыть яму.
Как сделать поглощающую яму
Выгребная яма без откачки создается в несколько этапов:
- Выберите место, где будет находиться яма. Необходимо отступить от забора 1 м и от жилого сооружения не меньше 12 м. Верхний слой почвы разбросайте по участку. Оставьте 1,5 м3 земли для устройства теплоизоляции над перекрытием. Оставшийся грунт вывезите с дачи;
- Сделайте из бетона стены. Другим вариантом является кладка из кирпича. Конструкция будет оптимальной для всасывания жидкости в землю, если выполнять кладку в шахматном порядке;
- Сделайте перекрытие сверху. Это может быть монолитная плита из бетона с люком.
Пластиковый котел для ямы- одно из самых простых решений
Размораживание ямы
В зимнее время толстый слой снега не даст выгребной яме замерзнуть
В редких случаях производительность выгребной ямы уменьшается в связи с замерзанием отходов. Часто это связано вовсе не с плохой теплоизоляцией или неправильным проектированием. Бывает, что виноват во всех бедах «генерал Мороз», и тогда придётся прибегнуть к радикальным мерам.
Для того чтобы в целях размораживания ямы не дожидаться весеннего тепла, надо подготовить удлинительный шнур, медный провод, стальной стержень длиной в 20-30см и захват.
При проведении работ, связанных с электричеством, обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Работайте в перчатках электрика и обуви с толстой резиновой подошвой.
Если замёрзла канализационная труба, то достаточно обернуть её медным проводником, конец которого подключают к фазному проводу. По истечении нескольких часов в процессе протекания тока между медью и нулём земли труба прогреется и оттает
Важно только предотвратить доступ в зону работ детей и животных
Если промёрзла вся яма, то в её центр требуется вбить стальной стержень, присоединить к нему медный проводник и подать фазное напряжение. Возможно, на оттаивание ямы понадобится не несколько часов, а целые сутки, однако это произойдёт в любом случае. После завершения работы надо отключить напряжение и только затем удалить стержень с проводами.
От метода восстановления работоспособности выгребной ямы будет зависеть эффективность её работы в дальнейшем, а также периодичность очистки системы канализации
Использование биологических препаратов поможет отодвинуть вызов ассенизационной машины на длительный срок, важно только придерживаться правил пользования системой канализации с бактериальным методом очистки
Как определить, насколько близко находится
Первое, что нужно сделать, – определить УГВ и понять масштабы проблемы.
Вот 5 способов определить его:
- Самый простой способ – спросить у местных жителей. Возможно, соседи уже знают, на какой глубине находится УГВ или у них на участке есть колодец.
- Флора в качестве ориентира. Определенные виды растений могут выжить, только когда вода подходит достаточно близко к поверхности. Следующая таблица поможет вам сориентироваться:
УГВ, мм Растения 0-500 сarex (осока), камыш, багульник 500-1000 рhalaris, лисохвост, камыш 1000-1500 ель, вереск, ежевика, овсяница от 1500 и ниже люцерна, подорожник, клевер, брусника - Осмотр участка. Если присутствуют заболоченные места, значит, УГВ располагается близко к поверхности или грунт слишком глинистый. А также осмотрите прилегающую к участку местность.
- Дедовский способ. Для этого понадобится горшок из глины, клок шерсти, обезжиренный уайт-спиритом и обычное куриное яйцо. Лопатой снимают небольшой слой дерна в месте, где будет находиться септик. Кладут шерсть, сверху – яйцо и накрывают горшком. Утром проводят осмотр. Если на яйце отчетливо видны капли воды – УГВ близко к поверхности.
- Бурение шурфов в нескольких точках на загородном участке. Этот способ довольно трудоемкий. Зато достоверен на 100%. Пошаговая инструкция:
- Найдите хороший длинный бур – не менее двух метров – и ровную жердь, на которую нанесите риски через каждые 100 мм.
- Определите точки для бурения на территории участка. Не стоит бурить скважину только в предполагаемом месте расположения отстойника. Вполне возможно, что его придется перенести, поэтому выберите несколько точек по всему участку.
- Пробурите скважины. Сверху положите непромокаемый материал, чтобы в шахту не могли попасть осадки. Подождите 24 часа.
- С помощью заготовленной жерди определите УГВ: погрузите ее в скважину, достав до дна, вытащите и отнимите от глубины шахты длину влажной части.
Неплохо помогают и народные приметы. Особенно это актуально летом, когда бурение не может на 100% гарантировать точность измерений. Дело в том, что в жару жидкость дренирует в ближайшие водоемы и уровень падает иногда – весьма значительно. Места возможного затопления помогут определить мошки, которые чувствуют близость влаги и будут роиться именно в этом месте. А также можно ориентироваться по обилию росы утром и густоте тумана вечером. Чем более четко проявляются эти признаки, тем ближе жидкость к поверхности. Очевидно, что при устройстве любых подземных сооружений таких мест желательно избегать.
Похожая ситуация с падением уровня жидкости наблюдается в середине зимы. Только причина не в дренаже воды, а в промерзании верхнего слоя грунта при сильных морозах. Измерения, проведенные в этот период, способны легко ввести в заблуждение. При обильных осадках отметка жидкости весной может увеличиться в 2–3 раза.
Как устроить поглощающую выгребную яму
Именно такой вид рассматриваемого устройства чаще всего выбирают дачники и жители загородных поселков – сделать просто, да и привлекать к работе специалистов не нужно. Этапы обустройства выгребной ямы очень простые:
- Выкапывается собственно яма. Нужно учитывать, что ее глубина должна быть не менее 2, 5 метров, а для получения лучшего эффекта лучше углубиться в землю как минимум на 3 метра. Ширина частной «канализации» выбирается в индивидуальном порядке.
- Стенки ямы выкладываются кирпичом или шлакоблоком. Стоит прислушаться к советам предков – кирпич (шлакоблок) нужно укладывать с некоторыми «прогалинами» — между рядами должны прослеживаться земляные пространства: это и будут места впитывания скопившейся жидкости.
- Сверху выливается бетонная плита, в которой обязательно оставляется отверстие для вентиляции и откачки – редко, но может появиться необходимость привлечения спецтехники для избавления от скопившихся отходов.
Если есть свободное пространство на загородном участке, то можно сделать выгребную яму с переливом – это позволит значительно реже привлекать к работе специальную технику для откачивания скопившихся сточных вод. А если грунт на участке песчаный или каменно-песчаный, то проблема откачки может и вовсе не возникать на продолжении многих лет даже при максимальном использовании выгребной ямы.
Более просто сделать выгребную яму из колец (бетонных). Для этого нужно соблюдать следующую поэтапность процесса:
- Копается котлован (по принципу шахтного) с расчетом: ширина больше на 80 см, чем диаметр бетонных колец.
- На дне шахтного колодца нужно сделать бетонную стяжку – строго по периметру, оставляя свободным пространство внутри предположительного расположения колец.
- Нижнее кольцо необходимо подготовить: по всей окружности делаются отверстия через каждые 10 см – они понадобятся для обеспечения вытекания жидкости при большом скоплении их в яме.
- На дно в серединное пространство предположительного расположения бетонных колец нужно насыпать «подушку» — она может быть из щебня и песка, битого кирпича, а высота «подушки» не должна превышать 1 метр. Перед засыпкой нужно провести гидроизоляцию – это предотвратит проникновение в выгребную яму из колец грунтовых вод.
Только после проведения вышеуказанных подготовительных работ можно в шахтный колодец опускать бетонные кольца. Вокруг них остается пространство – оно засыпается землей и плотно утрамбовывается. По правилам сверху необходимо уложить бетонную плиту или бетонную крышку с возможностью открывания, но в реальности все заканчивается наложением пластикового люка.
После установки бетонных колец необходимо обеспечить сток жидких отходов в оборудованную выгребную яму. Для этого прокапывают канаву, ведущую от дома к яме, глубиной не менее 2 метров. В нее прокладывается канализационная труба – она может быть чугунной, но лучше воспользоваться современными материалами: пластиковые канализационные трубы прослужат гораздо дольше, не пострадают от слишком низких температур и выдержат даже сильное механическое воздействие со стороны.
Обратите внимание на важные моменты:
- Бетонных колец в выгребной яме должно быть три штуки.
- Прежде чем укладывать кольца в подготовленную яму, нужно дождаться полного высыхания бетонной заливки дна – минимум 7 дней.
- Чтобы жидкие отходы лучше стекали в готовую яму, канализационную трубу нужно устанавливать с небольшим уклоном.
- Точка подключения трубы в яму должна находиться ниже уровня промерзания грунта.
Преимущества и недостатки бетонной выгребной ямы без дна
Главным положительным качеством бездонного колодца для утилизации сточных вод, изготовленного из бетонных колец, является его низкая цена. Кроме того, популярность сооружения объясняется еще двумя преимуществами:
- простой схемой монтажа, не требующей больших временных затрат;
- долговечностью бетона и неподверженностью его коррозии;
- устойчивостью к давлению грунта;
- легкой эксплуатацией.
Но у бетонной выгребной ямы без дна есть и несколько существенных недостатков:
- Малые возможности. Бездонный канализационный колодец можно использовать лишь при ежесуточном объеме стоков, непревышающем 1 м3.
- Экологическая небезопасность. Нечистоты попадают в грунт, высок риск загрязнения подземных вод. По этой причине к выбору места для выгребной ямы предъявляются высокие требования.
- С экологической и технической точки зрения подобное сооружение можно применять лишь в том случае прохождения грунтовых вод на глубине более 2,5 м.
- Зловоние. От выгребной ямы исходит запах нечистот.
- Большой вес ЖБИ. Для обустройства бетонного колодца необходимо нанимать специальную технику для перевозки и установки, что требует дополнительных затрат и подготовки подъезда автокрана к месту монтажа.
Если положительные черты такой канализации в вашем случае перевешивают отрицательные, то можно приступать к установке.
Материалы для выгребных ям
Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.
Готовые изделия
Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.
- Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.
- Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.
- Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.
- Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.
Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов
Строительные материалы
Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.
- Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
- Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.
Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.
В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия
