Как сделать ремонт подвесного унитаза пошагово своими руками- Обзор +Видео

Особенности конструкции подвесного унитаза

Конструктивно унитаз подвесного типа состоит из внешних частей и скрытых. К внешним относится чаша и элементы управления сливным бачком. В стене располагается сливной бачок с подведенными к нему коммуникациями. В скрытой части также располагается металлический каркас из толстых стальных труб квадратного или прямоугольного сечения, на котором и закрепляется вся конструкция. Поэтому его следует устанавливать таким образом, чтобы выдерживались существенные нагрузки без разрушения и деформации.

На фото схема установки подвесного унитаза

В скрытом стальном каркасе иногда предусматривают специальное устройство для регулировки высоты расположения чаши унитаза, что позволяет с легкостью произвести необходимую настройку для людей любого роста.

Внимание

Актуальность подвесных инсталляций обусловлена компактностью в сравнению с привычными конструкциями унитазов.

Механизм спуска воды вмонтирован в стену, что облегчает уборку в туалетной комнате. Тем не менее, в ремонте могут возникнуть некоторые неудобства, например: ремонт осуществляется через окошко, в котором находится кнопка спуска воды.

Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели
Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
Следом нужно перекрыть доступ к воде.
После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

Из-за немалых размеров вы не сможете извлечь его через ревизионное окно. Поэтому узел слива разбирают.

После разборки все детали промывают и проводят оценку внешнего вида. Неисправные детали меняют на новые. После осуществления ремонта унитаз собирают в противоположной последовательности.

Зачастую поломки происходят из-за некачественной воды. Так, металлические детали быстрее обычного ржавеют, а пластиковые теряют первозданный вид и функции из-за образующегося осадка.

Тем не менее, самостоятельно можно ликвидировать большую часть поломок. Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды.

https://youtube.com/watch?v=GVAcfbvKs9Y

Как правильно установить унитаз на гладкий пол

Если планируется смонтировать устройство в том месте, где раньше ничего не стояло и плиточное покрытие пола не нарушено, процесс сложностью не отличается. Последовательность работы такая:

определяем положение унитаза в зависимости от типа выпуска и положения канализации. Необходимо также учитывать также размер бачка, способ его крепления к стене (или унитазу), удобство расположения пользователя;

отрезаем кусок трубы или гофры для присоединения унитаза к канализации;

обозначаем на плиточном полу контур подошвы изделия и места для установки винтов (это удобно делать водорастворимым маркером). Наиболее точная разметка получается при установке сантехнического устройства на место будущего расположения. Переносить тяжелое изделие следует аккуратно, не допуская сколов и микротрещин от ударов;
Для унитазов с креплением через стенку (без подошвы) необходимо наметить контур изделия, положение боковых отверстий и место для внутренних вставок, на которые «одевается» изделие. Соответственно, отверстия под крепеж сверлятся в соответствии с расположениями монтажных отверстий на вставках.
Перед разметкой имеет смысл прикрепить вставки (так называемые внутренние кронштейны) к унитазу и намечать отверстия в них именно в собранном виде.

намечаем места сверления для креплений унитаза. Сделать это проще всего керном;

сверлим отверстия под крепеж. Чтобы плитка не трескалась, необходимо заклеить место сверления малярной лентой и четко обозначить центр будущего отверстия. Следует использовать сверло, подходящее для данного типа плитки. Сверлить плитку необходимо до верхней границы цементной стяжки, после ее достижения сверло меняют на подходящее для работы с бетоном;

ставим на место унитаз, сразу же подключая его к канализации

Затягивать болты следует осторожно, используя входящие в комплект установки крепежные изделия (обязательно с прокладками!) или подбирая их в соответствии с рекомендациями изготовителя. Наиболее плотным и качественным будет соединение, при котором используется герметик

Им наносят контур по подошве унитаза, распределяя тонким слоем так, чтобы вещество не выходило за границы контура. Лучше отступить внутрь на 2…3 мм. Выступивший после установки герметик необходимо сразу же удалить, поскольку он быстро застывает и портит вид плитки;

устанавливаем бачок на унитаз или стену (в зависимости от модели) и подключаем шланг подачи холодной воды;

после проверки работоспособности устройства можно считать установку завершенной.

Съем накопителя воды на унитазе

Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

Регулировка водяного уровня

Нарушение оптимального объема наполнения резервуара инсталляции приводит к нестабильному смыву при малом уровне или перерасходу воды – при высоком. Своими руками легко отрегулировать требуемое количество жидкости.

Демонтировав кнопку, перегородку, получают доступ к арматуре. Проворачивая шпильку, опускают или поднимают поплавок, соответственно понижая или повышая уровень заполнения.

Регулировка положения поплавка.

Вынимать наливной блок не обязательно, вращать шпильку можно через проем.

Сливной блок Geberit снабжен флажковыми индикаторами, регулирующими объем большого, малого сливов. Подробности с 2:45: , также смотрите предыдущий ролик с 2:25.

Вакуумные системы от Grohe оснащены оригинальным механизмом регулировки объема большого и малого спуска. Большой слив настраивается шиберной заглушкой.

Шибер (синяя пластина слева) вверху – минимальный большой слив.

Перевод заглушки в крайнее нижнее положение.

Нажатие клавиши большого спуска.

Шибер внизу – максимальный большой слив..

Экономный слив регулируется перемещением поплавка вдоль колбы. В верхней позиции вытекает минимальное количество жидкости, нижнее положение соответствует наибольшему сбросу для экономного режима.

Нажатие клавиши экономного спуска, синий поплавок внизу.

Наибольший сброс в экономном режиме.

Передвижение поплавка вверх для снижения расхода.

Инициация эконом-режима при поднятом поплавке.

Остаток воды после малого слива, настроенного на минимум.

Рекомендации Grohe по регулировке системы Rapid SL:

Ширина и высота инсталляции

Перед началом строительных работ требуется знать габариты инсталляции для унитаза. Самой значимой характеристикой является глубина конструкции, т.к. от этого зависит удобство эксплуатации сантехники.

блочные (10-15 см);
рамные (15-30 см).

Перед унитазом желательно оставить хотя бы 0.6 метра свободного пространства, поэтому при капитальной стене рекомендуется остановить выбор на инсталляции блочного типа. Это позволит оставить дополнительно 15 сантиметров свободного пространства по сравнению с установленным обыкновенным унитазом.

Из-за малой толщины инсталляции встроенный бачок является плоским и обладает небольшой толщиной (около 0.9 м) и увеличенными габаритными характеристиками. Ширина бака в большинстве случаев составляет 0.5 м, поэтому ширина всей инсталляции для унитаза также равна 0.5-0.6 м.

Другие размеры инсталляции под унитаз:

высота – у конструкции блочного типа 0.8-1 м, рамного типа – 1-1.4 м;
патрубок выхода канализации, куда подключается сантехника, должен находиться примерно в 22 см от пола;
крепежи для шпилек, на которые подвешивается изделие, должны располагаться в 32 см от пола, однако это значение можно изменить посредством регулирования ножек;
расстояние между осями крепления составляет 18 либо 23 см.

При подобной ширине и высоте инсталляции унитаза он оказывается на расстоянии 30 см от уровня пола. Как правило, это удобно для всех жильцов квартиры.

Размеры чаши подвесного унитаза являются достаточно стандартными:

ширина (0.3 – 0.4 м);
высота (0.3 – 0.4 м);
длина зависит от конкретной модели: «мини» — до 54 см, «стандарт» — 55-60 см, «максимум» — 70 см.

Подсоединение сливного бачка к чаше унитаза

Чтобы закрепить бачок на чаше унитаза, надо использовать два крепежных болта и большую резиновую прокладку, надеваемую на выходную часть сливного механизма.

Длинные болты с нанизанными шайбами и резиновыми конусными уплотнителями вставляют в специальные отверстия, имеющиеся в дне сливного бачка. После этого устанавливают бак на отведенное место, при этом совмещают все три отверстия, одно из которых сливное, а два других – крепежные.

Крепежные винты затягивают снизу унитаза пластиковыми гайками, снабженными небольшими «крылышками», облегчающими их затягивание от руки.

Конфигурации крепежей бывают разные, но принципиальных отличий в монтаже нет

Как отремонтировать кнопку для инсталляции

Подвесные инсталляции на данный момент большую имеют популярность в сравнении с привычными унитазами. Они не загромождают туалетную комнату, в отличие от традиционных унитазов и смотрятся достаточно стильно.

Есть несколько сложностей в починке подвесных унитазов, но мы расскажем несколько рабочих способов, как их избежать.

Как снять кнопку с инсталляции Geberit

Снимаем кнопку смыва. Для этого достаточно слегка нажать на нижнюю ее часть и движением вверх снять с крепления;
Убираем рамку клавиши. При помощи отвертки отворачиваем два винта и убираем два пластмассовых толкателя, снимаем фиксаторы;
Разбираем кронштейны смыва;
Извлекаем перегородку, отжав два фиксатора сверху;
Перекрываем воду;
Разбираем клапан для налива воды и извлекаем наружу коромысла;
Снимаем фиксатор клапана слива, отжав два лепестка в верхней его части;
Извлекаем клапан смыва.

Он немаленький по размеру, и для того, чтобы его вытащить через маленькое окошко, придется разобрать изнутри бачка. Для этого нужно снять верхнюю часть клапана. Общая длина клапана уменьшится, что даст возможность разбирать его в более комфортных условиях.

Источник

Устройство бачка

Чтобы починить бачок унитаза, если он течет, полезно знать принцип его работы, предназначение и конструктивное устройство внутренней арматуры.

Существует две разновидности сливных бачков по точкам подводки воды – с боковой (старые классические модели) и нижней справа или слева (в основном современные модификации, приборы с инсталляцией), от конструкции нередко зависит и тип запирающего водоподачу механизма. При боковой подводке поплавок закрепляют на металлическом шкиве или вертикальной колонне, соединенными с запорным поршнем. В конструкции с нижней водоподачей используют легкий пластиковый стакан, перемещающийся по вертикальной штанге.

Внутренние узлы любого бачка унитаза по функциональному назначению условно можно разделить на следующие группы:

Система автоматического заполнения

Одна из конструкций представляет собой штуцер с шумоподавляющей трубкой на конце, через его в унитаз поступает вода, входное отверстие которого перекрывается клапаном. Клапан соединен посредством штанги с пластиковым поплавком, который при заполнении бачка водой поднимается и сдвигает запирающий канал поршень.

В других более современных разновидностях запорных механизмов при заполнении водой бачка поплавок, соединенный рычагом с запорным поршнем, поднимается по штанге, перекрывая таким образом входной канал.

Конструкция унитазной арматуры с боковой и нижней подводкой

Узел защиты от перелива

Для защиты от переполнения водой в любом унитазе имеется встроенная в корпус (запорно-сливную колонну) воронка с выходом в выливное отверстие. Когда вода начинает переполнять бачок, она протекает в переливной узел и далее сливается в чашу.

Система слива

Спускной узел включает в себя кнопку, при нажатии которой поднимается герметичный запирающий клапан в сливном канале и водный поток направляется в чашу. Сам клапан спуска соединен с кнопкой через систему пластиковых стяжек с рычагом, то есть при надавливании на клавишу он поднимается вверх.

В конструкциях сливных узлов предусмотрена регулировка по высоте подъема поплавка — это позволяет задавать степень наполнения бака водой. В старых системах с боковой подводкой уровень воды можно было регулировать изгибанием латунного прута, на котором был закреплен поплавок.

В современных моделях грушу сдвигают вдоль оси штанги или если держатель выполнен из составного пластикового прута, складывают последний, фиксируя место сочленения зажимным болтом. В моделях с нижней подводкой высота подъема стакана задается креплением его в нужном положении на пластиковой стяжке, имеющей вид ребристой полоски и связанной с перемещающим запорный поршень рычагом.

Также и в сливном узле предусмотрены аналогичные регулировочные пластиковые планки с ребрами, позволяющие изменять расстояние размещения кнопки относительно запирающего клапана — это необходимо для установки запорно-сливной арматуры в различные по высоте бачки. То есть после монтажа сливного узла ставят на место крышку унитаза, и если кнопка не достает верхнего отверстия или упирается в него, ее переставляют, передвигая спускной клапан по ребристым направляющим.

В конструкции современной запорной арматуры для унитазов предусмотрена возможность слива воды в обычном (4 — 6 л) и экономичном половинном (2 — 3 л) режимах. Для этого устанавливается кнопка из двух частей с соответствующими символьными обозначениями.

Узлы современной запорно-спускной арматуры

Как устроена и работает смывная клавиша инсталляции

Современные инсталляции могут оснащаться механическими и пневматическими системами управления смывом.

В первом случае усилие от клавиши передается на верхние тяги арматуры механически. При нажатии на кнопку срабатывает блок коромысел, который размещается в бачке, мембрана поднимается и вода сливается.

Во втором случае вместо блока коромысел используется гидравлический подъемник с пневматическими шлангами. Усилие от смывной кнопки передается на него пневматически через силиконовые трубки-шланги. Сливной механизм, на который надевается специальный комплект насадок, срабатывает за счет давления воды.

В большинстве инсталляций устанавливаются клавиши двойного смыва. При нажатии на левую поднимается оба коромысла или задействуются две трубки, и в унитаз подается максимальный объем воды. При использовании правой вы экономите и пользуетесь уменьшенным сливом.

Вода долго набирается в бачок

Если не промыть впускной клапан, то может возникнуть проблема медленного набора воды. Его снимают, прочищая металлической проволокой. Крышку и прокладку моют. Причиной поломки может быть засорение фильтра для очистки. Ячейки сетки чистят зубной щёткой от крупных частиц.

Бак будет наполнен не до конца, если поплавок будет расположен неверно. И напротив, если клапан будет перекошен, то есть риск перелива воды. В данном случае ситуацию можно исправить выравниванием.

Бак треснул. Это может произойти из-за недочётов во время монтажа. Даже при маленькой погрешности пластик постепенно растрескивается. Геерметик не поможет, необходимо производить замену ёмкости.
При монтаже по баку произошёл непредвиденный удар. На месте удара через некоторое время появится трещина.
В течение использования унитаза ремонт приходится производить слишком часто из-за износа деталей.

Необходимо отнестись со вниманием к инструкции, прилагаемой производителем. Монтаж выполняют в следующем порядке:

Монтаж выполняют в следующем порядке:

Проверить положение каркаса и, если нужно, изменить при помощи винтов и кронштейнов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Далее бачок соединяется с водопроводом трубами. Резиновые шланги не желательно использовать, потому что у них небольшой эксплуатационный период.
Слив подключают к унитазу.

Для того чтобы проверить прочность соединений, нужно включить воду.

Инсталляцию накрывают влагоустойчивым картоном и прикрепляют саморезами к раме. Завершающая отделка производится соразмерно интерьеру комнаты.

Важная рекомендация!

Резиновые прокладки увеличат срок службы, если их промазать предварительно силиконовым клеем.

Для того чтобы осадок от воды не испортил раньше времени спусковой механизм, на него ставят фильтрующую сетку.

Как поставить клавишу инсталляции

Монтаж кнопки после обслуживания, ремонта или переоборудования арматуры выполняется в обратном порядке.

Порядок действий

Установите в бачок сливной и наливной клапаны.
Подключите воду и отрегулируйте с помощью шпильки поплавок.
Поставьте блок коромысел — зафиксируйте его на нужном уровне и подхватите тяги сливной арматуры.
Верните на место перегородку и защелкните верхние фиксаторы.
Установите посадочную рамку — вставьте и зафиксируйте держатели, повернув один вверх и опустив другой вниз, поставьте и закрутите толкатели.
Наденьте лицевую панель смывной клавиши.

При переоборудовании сливного механизма убираются тяги и устанавливаются две насадки. К гибкой подводке бачка и гидравлическому подъемнику, который ставится вместо блока коромысел, подсоединяется Y-образный армированный шланг. Подъемник соединяется непосредственно с пневмоузлом и дистанционно с клавишей смыва с помощью пары силиконовых шлангов.

Демонтаж унитаза

И так, вы решили сменить старый унитаз на новый. Начать, конечно же, нужно с демонтажа старого унитаза. Главное весь процесс демонтажа производить как можно аккуратнее.

Не стоит с силой отрывать унитаз, не вынимая болтов и отрывая от стены всё «с мясом». При таком подходе можно очень долго возиться с той работой, которую можно выполнить за гораздо меньшее количество времени.

Слить воду из бочка и отсоединить подводку воды.

Если подводка гибкая – открутить, а затем отсоединить её от водопровода. В случае если подводка металлическая – спилить часть трубы, после чего разобрать резьбовые соединения до первого со стороны водопровода. К первому резьбовому соединению потом будет накручена гайка новой гибкой подводки.

Демонтировать крепление к полу.

Унитаз может держаться на болтах либо же на цементе. В первом случае просто открутить болты, во втором – разбить цемент или же сам унитаз в местах крепления. Аккуратно, не спеша, отклонить унитаз назад для того чтобы вода, оставшаяся в полостях унитаза, могла стечь.Отсоединить раструб.

Гофру снять очень просто, а вот если раструб чугунный или пластмассовый – вынуть унитаз и разобрать раструб до первого соединения.

Установить гофру в канализационный раструб. Понять, как установить гофру на унитаз очень просто: надеть фановую трубу на выходное отверстие унитаза, а другой коней гофры одеть на отвод канализационного стояка. Вход в канализацию смазать герметиком.

Открытый вход гофры лучше всего закрыть тряпкой во избежание распространения неприятного запаха из канализации. Подготовить пол для крепления нового унитаза. Если унитаз был прикреплен на болтах и пол не сильно повредился, то новый унитаз можно прикрепить на старое место.

Если же унитаз был прикреплен к полу цементом, то сначала очищаем получившееся после съема унитаза углубление от цемента. Затем пол нужно выровнять. Это можно сделать с помощью густого раствора или же стяжки.

Стяжка должна хорошо просохнуть прежде чем сможет крепко держать дюбеля. Сохнет она 1-3 дня. Густой раствор сохнет намного быстрее.

Вода долго набирается в бачок

Монтаж выполняют в следующем порядке:

Проверить положение каркаса и, если нужно, изменить при помощи винтов и кронштейнов.
Бачок устанавливают с таким расчётом, чтобы расстояние от кнопки до пола было один метр.
Далее бачок соединяется с водопроводом трубами. Резиновые шланги не желательно использовать, потому что у них небольшой эксплуатационный период.
Слив подключают к унитазу.

Важная рекомендация!

Резиновые прокладки увеличат срок службы, если их промазать предварительно силиконовым клеем.

Обзор устройства и неполадок

Прежде чем начинать ремонт инсталляции унитаза, ознакомьтесь с устройством, принципом действия. Рама из стальных профилей прямоугольного сечения служит основанием для настенной чаши, спускного и канализационного патрубков, пластмассового резервуара с арматурой, системы управления смывом.

Рамная инсталляция Cersanit.

Состав инсталляции Rapid SL Grohe

Внутри емкости закреплены заливной (впускной, наливной), сливной (донный) клапан, обслуживаемые через техническое окно, закрытое монтажным коробом, стыкуемым с выведенной наружу панелью управления. Слив воды инициируется механической или пневматической кнопкой, расположенной на панели.

Приведем возможные неисправности инсталляции по функциональным признакам:

Проблемы с рамой: перекосы, подвижки возникают из-за неправильной установки, сборки каркаса; использования дешевых профилей малой несущей способности.
Протечки по соединениям впускной, выпускной гарнитуры унитаза. Появляются из-за монтажных ошибок, деформации каркаса, старения, дефектов уплотнений.
Трещины, сколы чаши – последствия «криворукой» сборки, случайных ударов в ходе эксплуатации. В домашних условиях надежно склеить разбитое – не получится, не говоря об эстетике.
Поломка механизма микролифта крышки. Закрепляя сидение, тщательно настройте равномерное прилегание к чаше, после чего затяните гайки. Типовая поломка – лопнувшая пружина. Трудность заключается в точном подборе аналога, ошибка чревата резко падающей или «зависающей» крышкой.
Отказы узлов сливного бачка – наиболее распространенные случаи.

Разборка подвесного унитаза своими руками: Обзор- устройство +Видео