Как сделать септик для туалета

Критерии выбора

Схема трехкамерного септика

Какой из двух вариантов предпочесть, определяют в зависимости от наличия водоснабжающей сети. Если водопроводная система есть, либо планируется ее проведение, проектируется схема с унитазом и канализационным сливом. Для небольшой дачи с сезонным проживанием будет достаточно обустройства уличного туалета.

Также необходимо выбрать вариант автономной канализации, если она планируется. Простое решение – сооружение выгребной ямы – резервуара без дна со стенками из кирпича, бетонных колец либо даже старых автомобильных колес. В нем стоки скапливаются определенное время, после чего их откачивают ассенизационной техникой.

Выгреб подойдет при сезонном пребывании на даче: количество откачек зависит от объема сточных вод и при постоянном проживании большой семьи довольно накладно.

Можно также произвести установку недорогого герметичного септика, который также придется регулярно откачивать, или эффективной, но недешевой очистной станции. Можно выбрать компромисс – сделать двухкамерный переливной септик. Он представляет собой два раздельных колодца: один – герметизированный, оборудован днищем, второй – без дна, но с фильтрующей подушкой.

Выбор материала

Каким можно сделать септик для дачи? Обычно для постройки этого сооружения используются пластиковые емкости или бетонные кольца. Сточный колодец можно сделать из кирпича. Расскажем о плюсах и минусах материалов.

Пластмассовые резервуары могут быть в виде еврокуба – контейнера для транспортировки жидкости – или обычных бочек. Объем септика переливного типа – это около 1800 литров на семью из трех человек (при постоянном пользовании). Поэтому бочки вместимостью 200-250 литров будут неактуальны для полноценной конструкции. Из них можно организовать переливной колодец только для туалета.

Пластик практичен и удобен. Септик из бочек на даче своими руками монтируется очень просто. Установка еврокуба не потребует использования техники. Ведь он весит около 50-60 кг. Однако, у пластмассы есть свои недостатки. Если почва на участке жесткая и каменистая, то она вполне может раздавить резервуар. В этом случае монтируется специальный корпус вокруг септика. Он может состоять из ненужной древесины, шифера и других отходов строительства. Кроме того, пластиковые емкости очень легкие и всплывают во время осенне-весенних паводков. Правильно будет монтировать их на специальный цементный помост, после чего резервуары крепятся к нему с помощью тросов.

Бетонные кольца обойдутся дороже. Кроме того, их вряд ли удастся установить без помощи специальной техники. Зато они намного прочнее пластика и выдерживают любые нагрузки. Однако, при установке такого септика нужно будет потрудиться над герметичностью емкостей. Замки и стыки закрепляются цементом с примесью жидкого стекла. Дополнительно резервуары обрабатываются битумом. Проще устанавливать бетонный септик на глинистых почвах, где протечки не так опасны. А вот при высоком уровне грунтовых вод здесь начинаются проблемы. Колодец заполняется водой и перестает функционировать. Поэтому здесь такая конструкция работать не будет.

Правильное применение приямка

Устрйство полов в бане.

На территориях с почвой, которая плохо пропускает воду, целесообразнее всего устраивать систему с приямком для отвода стоков. В данный приямок, который изготавливают из водостойкого материала, будет собираться вся отводимая жидкость, после чего по трубке она будет перемещаться за границы территории.

Предлагаем ознакомиться Септик росток дачный 1500л схема монтажа

В процессе сооружения приямка следует предусмотреть монтаж затвора, который сможет исключить попадание в баню посторонних запахов. Для этого понадобится выполнить следующие действия:

Вход в приямок трубки, которая будет сливать сточные воды, надо устраивать на высоте 10 см над дном.
Пластинку надо устанавливать под трубкой, при этом в нижней части ее фиксировать не нужно.
Важно оставить расстояние в несколько сантиметров от нижней части приямка до пластинки, чтобы образовался затвор.

Если есть надобность, к системе можно подсоединить санузел, однако это можно сделать лишь при условии нечастой его эксплуатации.

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Монтаж канализационной системы своими руками

Приняв решение сделать туалет в доме, необходимо правильно подобрать расходные материалы для обустройства канализационной системы. Несмотря на большой ассортимент труб, самыми лучшими считаются полипропиленовые изделия, отличающиеся:

• легкостью;
• прочностью;
• стойкостью к механическим нагрузкам;
• способностью выдерживать высокие температуры.

Сам процесс монтажа канализационной системы довольно простой, так как трубы ПВХ собираются как детский конструктор. Монтаж системы начинается с нижней точки, и далее каждая новая труба вставляется в предыдущую. Перед соединением труб, на их конец наносится герметик. Герметизирующий материал не только облегчает процесс сборки канализации, но и предотвращает ее протечку в будущем.

При обустройстве напорной канализации, когда используются трубы небольшого диаметра, для стыковки отдельных элементов следует приложить небольшие усилия. Чтобы рабочий процесс проходил быстрее, специалисты рекомендуют применять специальную смазку.

Если в процессе монтажа труб ПВХ их необходимо нарезать на определенные части, для этого используется ножовка по металлу. А для надежного крепления конструкции стоит использовать специальные хомуты или клипсы.

При монтаже напорной канализации своими руками используется только метод сварки. Идеальным выбором станут трубы, диаметром 20-40 мм (выбор размера труб во многом зависит от технических характеристик фекального насоса).

Некоторые нюансы подключения канализации к туалету

Существуют общие правила, связанные с расположением и монтажными работами по подключению септика для туалета.

1. Открытую емкость устанавливают не ближе чем в 10 м. — от дороги, 30 м. — водохранилища, 10 м. — ручья, 50 м. — источника питьевой воды.
2. Пластиковые емкости устанавливаются ниже уровня промерзания грунта. Чтобы подземные воды не выбросили накопитель наверх, его монтируют с обязательным изготовлением бетонной подушки, к которой и привязывают контейнер.
3. Существуют нормативы ограничивающие установку септика, его расположение и монтажную глубину. Некоторые нормы указываются в следующих нормативных документах: СНиП 2.04.04-84, СанПиН 2.1.5.980-00, и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Соблюдение действующих правил, грамотный выбор подходящего септика – являются залогом его долгой и бесперебойной работы.

Создание уличных удобств

Чтобы оборудовать туалет на участке, сначала понадобится построить домик. Его размеры не должны быть меньше 1х1,5х2,2м, чтобы там было достаточно пространства для высокого крупного человека.

Возведение постройки:

1. Заливается неглубокий ленточный фундамент. Вкапываются четыре столба и фиксируются бетонным раствором как сваи.
2. На столбах крепится каркас передней, задней и боковых стенок из брусков 50×50 или 80×80 мм. Передняя стенка выше задней на 10 см – для уклона крыши.
3. На фасаде собирается дверной проем. Каркасные основы стен закрепляются к фундаменту посредством металлических уголков. Сверху и на уровне сиденья выполняется обвязка.
4. Облицовывается каркас фанерой либо деревянными досками, обработанными антисептиком.
5. Шиферная либо металлопрофильная крыша устанавливается на обрешетку так, чтобы выступал козырек.
6. Навешиваются двери.

Стульчак собирают из досок либо вагонки, или ставят пластиковый вариант, но сначала под ним нужно обустроить накопительный резервуар, а также смонтировать вентиляционный стояк.

Как выбрать подходящий септик для туалета

В каждом случае решение будет отличаться

При подборе подходящего варианта принимают во внимание:

1. Действующие ограничения. Дачный домик может располагаться на территории расположенной рядом с открытыми водоемами, заповедником. В этих случаях СанПиН ограничивает установку очистных сооружений и канализационных ям закрытого типа. Подойдут пластиковые септики, биологические очистные сооружения и биотуалеты.
2. Материальные затраты. Дешевле всего будет сделать канализационную яму из старых покрышек или сложить ее из кирпича, особенно если навыки позволяют выполнить работы самостоятельно. Установка закрытых накопительных септиков обойдется дороже, но незаменима в тех условиях, где это оговаривается законом.
3. Неприятные запахи. Обычная выгребная яма устанавливается под обычным туалетом без необходимости в смыве нечистот. Само по себе решение неплохое, так как не приводит к дополнительным материальным затратам. Единственный недостаток – неприятный запах. Чтобы решить проблему устанавливают ватерклозет или туалет на даче с унитазом. При смыве в изгибе конструкции унитаза образуется водяной замок, предотвращающий попадание неприятного запаха наружу из очистных сооружений.
4. Особенности эксплуатации и обслуживания. Биосептик потребуется консервировать на зиму, время от времени добавлять в накопительную емкость анаэробные бактерии, очищать резервуары от выпавшего илистого осадка. Для обслуживания очистной сточной ямы будет необходимо регулярно вызывать ассенизаторов.
5. Количество стоков. Если планируется, что в сточную яму будут сбрасываться нечистоты и канализационные сбросы со всего дома, тогда лучшим решением остаются станции биологической очистки. Но для подключения одного туалета данная схема будет нецелесообразной. В таком случае монтируют закрытую накопительную емкость или выкапывают канализационный колодец.

При принятии решения можно воспользоваться консультацией грамотного специалиста сантехника.

Характеристики двухкамерного септика с унитазом

Если вы решили обустроить туалет на даче с унитазом (септик), то можете столкнуться с проблемой, когда выгребная яма вырыта быть не может. Это обусловлено тем, что не всегда есть возможность исключить проникновение сточных вод в почву. А вот рядом с устройством не будет возможности вырыть колодец, тогда как автономная скважина должна быть заглублена на значительную величину. Выходом может стать создание дачного туалета на основе двухкамерного септика.

Суть устройства заключается в том, что вам нужно будет установить две емкости, вторая из которых заглубляется в грунт больше. Стоки будут поступать в первую емкость, отстаиваясь там. На дне будет формироваться активный ил, он станет осуществлять гидробиологическую очистку. В емкости следует установить вентиляционную трубу, которая обеспечит поступление кислорода для поддержания деятельности микроорганизмов. Именно они будут разлагать органику. Первая емкость должна быть герметичной, это предотвратит попадание стоков в грунт. В верхней части первой емкости будет переливная труба, через которую проникает частично отстоянная и очищенная жидкость. На дне второй емкости создается фильтрационная подушка, в ее составе долны быть кварцевый песок и галька. Очищенная вода после фильтрации проникает в грунт, а после отстаивания может переливаться в третью емкость. Если вы решили выбрать такой туалет на даче с унитазом, септик, обустроенный по данной технологии, станет лучшим решением. Это объясняется тем, что использовать для строительства можно подручные материалы.

Варианты исполнения выгребной ямы

Существуют два основных варианта исполнения выгреба:

• без дна;
• с дном.

При устройстве выгребной ямы своими руками без откачки, подразумевается впитывание отходов через открытое дно в почву. Для сборки такого выгреба могут использоваться бетонные кольца, старые покрышки, металлические бочки, кирпич, монолитный бетон или бетонные блоки. В случае с выгребом, который требуется периодически откачивать, используют готовые пластиковые емкости.

Чтобы выбрать подходящий вариант для участка, нужно разобраться в особенностях и ключевых отличиях двух систем.

Выгреб с естественной фильтрацией

Чаще всего выгребные ямы без дна собирают из железобетонных колец. Этот материал долговечен, не боится агрессивной среды, легко монтируется.

Такая система подойдет как для сезонного, так и постоянного проживания. Кольца устанавливают на песчано-гравийную подушку, которая осуществляет фильтрацию стоков, пропуская их через себя в почву. Для повышения качества очистки, в такие выгребы рекомендуется заливать растворы с анаэробными микроорганизмами.

Яму с открытым дном размещают на расстоянии не менее 5 м от фундамента строения и 20 м от источника водоснабжения. Глубина котлована зависит от уровня пролегания грунтовых вод, нижняя часть должна быть ниже УГВ не менее чем на 0,5 м.

Выгребы с открытым дном следует согласовывать в соответствующих службах, в противном случае владельцы рискуют получить штраф.

Выгреб с дном

Системы с дном устанавливают на территориях с глинистыми почвами и низким УГВ. В этом случае фильтрация стоков через грунт невозможна, а поэтому применяют накопительный вариант. Размеры емкости должны соответствовать уровню водопотребления в доме, но если постоянно проживают более 4 человек, потребуется приобретать специальные канализационные системы.

Для утилизации накопленных отходов приходится вызывать ассенизаторскую машину, поэтому, при размещении выгреба на участке, следует учитывать возможность подъезда специального транспорта.

Выгребные ямы с дном требуют обязательной организации вентиляционных труб, которые выводят газы, образующиеся в процессе работы микроорганизмов при очистке стоков.

Какой вид туалета выбрать?

По способу устройства выделяют 3 основных вида дачных туалетов.

Выгребной

Стандартный вариант дачного клозета с ямой под ним. Главный минус этого решения — сложности с выбором места, ведь все правила СНиПов относятся в первую очередь к туалетам с выгребной ямой, т.к. не полностью герметичная конструкция приводит к заражению грунтовых вод, почвы и всем вытекающим отсюда проблемам.

Еще один недостаток — запах из выгребной ямы. Чтобы от него избавиться придется регулярно чистить внутренности (при помощи бактерий или ассенизатора), а также ухаживать за самой кабинкой: например, красить, выводя въевшиеся пары.

Зато большой объем емкости выгребной ямы позволяет пользоваться таким строением всей семьей, не переживая о переработке отходов.

Пудр-клозет

Главное отличие от выгребного дачного туалета — непосредственное отсутствие септика. Соответственно, данный вариант более экологичный в сравнении с первым: нечистоты не попадают в грунтовые воды, а при выборе площадки для размещения придется учитывать только возможность неприятного запаха.

Конструкция подобного уличного туалета достаточно проста: кабинка, стульчак с крышкой на платформе, емкость для сбора отходов непосредственно под сиденьем. А главное — бачок с присыпкой: здесь она вместо воды. В качестве присыпки чаще всего используют опилки, специальные соли или торф.

В условиях дачного хозяйства торфяной туалет практичнее: в нем не только абсорбируется неприятный запах, но и происходят скоростные процессы гниения. После заполнения емкости содержимое перекладывается в кучу с компостом и используется в качестве удобрения.

Пудр-клозеты зачастую оборудуют примитивной системой вентиляции. Вентиляционная труба крепится непосредственно к емкости и выводится наружу. Благодаря чему оставшиеся неприятные запахи распространяются не по кабинке, а рассеиваются на улице.

Биотуалет

Пластиковые кабинки синего, серого или зеленого цвета, известные на территории СНГ как биотуалеты, во всем мире имеют другое название — химические. И последнее как нельзя лучше характеризует принцип работы конструкции.

Химические дачные туалеты представляют собой «замкнутый» унитаз, состоящий из 2 бачков: верхнего со стульчаком и нижнего — санитарный бак со специальной жидкостью. Вода со специальными добавками эффективно избавляет от запахов, за 20-30 часов разлагает фекалии до однородной массы без запаха. Пластиковый каркас также не впитывает запахи, к тому же его легко мыть (можно даже производить очистку внутри при помощи шланга или автомобильной мойки).

Отсутствие выгребной ямы и сильных запахов позволяет установить туалет на даче абсолютно в любом месте — в том числе непосредственно у жилого дома.

К сожалению, у химической технологии есть и недостатки: формальдегиды или другие химические вещества, отвечающие за разложение нечистот перечеркивают все удобство кабинки. Дело в том, что отходы регулярно нужно куда-то выливать, но делать это в грунт или дачную компостную кучу нельзя: химикаты отравят все вокруг. Поэтому все-таки придется обзавестись септиком или герметичной выгребной ямой, а также регулярно вызывать ассенизаторов.

Еще один минус в самом пластике — стенки выгорают на летнем солнце, трескаются от зимнего мороза. Через короткое время туалет на даче потеряет привлекательный внешний вид.

Изготовление

Если был выбран вариант самостоятельного изготовления септика, нужно изучить этапы проведения работ. Рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, подготовить расходники, инструменты.

Подготовка и проектирование

Чтобы правильно расположить вертикальный сливной канал, нужно нарисовать чертеж всего участка. На нем следует указать расстояние до каждого объекта, постройки, крупного дерева. Подобрать место.

Лопатами вырыть котлован под септик. Чем больше его глубина — тем лучше. При выборе глубины нужно учитывать высоту залегания грунтовых вод.

Инструменты и материалы

Для проведения работ следует подготовить:

• бетономешалку, доски, рейки;
• шуруповерт, молоток, гвоздодер;
• строительный уровень;
• арматуру, два металлических люка;
• штыковую, совковую лопату;
• ведра, кирпичи.

Дополнительно понадобится цемент, песок, гравий.

Опалубка

Прежде чем начинать замешивать цементный раствор, требуется собрать деревянную опалубку, в которую он будет заливаться. Выполнение работ:

1. Сколотить общую опалубку из деревянных щитов.
2. Разделить деревянную конструкцию на две секции отдельной перегородкой.
3. С помощью толстых брусьев сделать распорки, которые будут удерживать конструкцию при заливке, застывании цементного раствора.

Чтобы увеличить надежность опалубки, между деревянными щитами рекомендуется закрепить арматуру.

Заливка бетоном

После сборки опалубки, можно приступать к замешиванию цементного раствора. Для этого нужно смешать 3 компонента:

• 2 части гравия;
• 1 часть цемента;
• 2 части песка.

Когда смесь будет готова, к ней нужно добавить небольшое количество воды, тщательно перемешать. Заливается раствор одним разом или в несколько этапов. Второй вариант актуален для тех ситуаций, когда глубина септика большая, а опалубки до самого верха не хватает.

Перекрытие

Когда основной каркас септика застынет, нужно сделать верхнее перекрытие с люками. Для этого требуется выполнить несколько действий:

1. Собрать опалубку для перекрытия из досок.
2. Связать металлическую сетку из арматуры, закрепить ее поверх деревянного основания.
3. Замешать цементный раствор, залить его.

Останется установить люки на оба отверстия в перекрытии, дождаться высыхания цементного раствора. Когда самодельный септик будет готов, можно засыпать конструкцию землей. Нужно оставить два люка для свободного доступа.

Источники

• https://iseptick.ru/kanalizaciya/septiki/kak-sdelat-septik-dlya-bani-svoimi-rukami.html
• https://septikexpert.com/ochistnye-sooruzheniya/septiki/dlya-bani/
• https://banyaspec.com/voda-i-svet/kak-sdelat-septik-dlya-bani-ili-vybrat-gotovyy.html
• https://2proraba.com/banya/septik-dlya-bani-s-otkachkoj-i-bez.html
• https://kanalizaciyaseptik.ru/septik/septik-dlya-bani.html
• https://probani.guru/kommunikacii/septik-bez-otkachki/
• https://stroikadialog.ru/articles/bani/septik-dlya-bani-svoimi-rukami
• https://o-builder.ru/kanalizaciya-v-bane-sliv-septik-drenazh/
• https://okna68-new.ru/banya/septik-dlya-bani-bez-otkachki.html

Опубликовано: 12.05.2020

Adblockdetector

Классификация по типу утилизации отходов

Утилизация продуктов жизнедеятельности человеческого организма в дачных туалетах осуществляется неодинаково. Под такие цели выполняют ямы разного формата:

• выгребная яма;
• лофт-клозет;
• пудр-клозет;
• биотуалет.

На основе выгребной ямы

С тех пор, как начали вырастать города, люди стали облагораживать «отхожие места» под типу туалетов с выгребной ямой. Такой вариант не потерял актуальности.

Яма туалетах перекрывается деревянными досками. В сельской местности обращение с такими туалетами простое.

Старая яма засыпается, новая вырывается в отдаленном месте. Вырывать яму лучше всего вручную лопатой. Таким образом можно добиться ровных краев. Лучше не делать ее глубже трех метров.

Без выгребной ямы

Когда на участке сложно найти подходящее место, нужно делать туалет без выгребной ямы. Этот тип туалета относят к изолированным туалетам.

Бывают следующие его разновидности: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет.

Люфт-клозет

Под лофт-клозет понимают кабинку с унитазом без водяной заглушки. Контакт продуктов жизнедеятельности с окружающей почвой отсутствует.

Подобный тип туалета даже дает возможность обустраивать туалетную зону внутри помещения

Важно при сооружении позаботиться о вентиляционной системе

Пудр-клозет

Пудр — клозет вовсе не подразумевает наличие стационарной емкости. В таком случае копать землю не придется.

Суть туалета заключается в том, что продукты жизнедеятельности собираются в специальную емкость, которая периодически пересыпается «пудреном» — сыпучим составом из просеянной земли.

Ее можно заменить сухой торфяной крошкой, а также золой. Эти композиты имеют прекрасную впитывающую способность.

Конечно, заполненную до критичной отметки емкость придется периодически вытряхивать на компостную яму. Это занятие не из приятных.

Биотуалет

Под биотуалетом понимают изолированный туалет промышленного производства.

Для переработки отходов в таком туалете используют биологические культуры или химические компоненты, которыми насыщается торфяная смесь в приемном бочке.

Инструкция по установке подобного туалета приводится в руководстве пользования биотуалетом.

Особенности конструкции септика

При выборе покупных изделий обращайте внимание на цену и производителя

Важно приобрести качественный бак, даже если он дороже других образцов. В противном случае он может протекать и загрязнять участок.

В противном случае он может протекать и загрязнять участок.

Материал	Достоинства	Недостатки	Применение
Бетонные кольца	Небольшой срок строительства, простой монтаж	Невозможно обеспечить полную герметичность резервуара, монтаж ведется с помощью крана	Участки с низким уровнем грунтовых вод
Монолитная конструкция из бетона	Высокая прочность, герметичность резервуара, длительный срок эксплуатации	Монтаж очень трудоемкий, большой срок строительства	При высоком уровне грунтовых вод, при необходимости создания герметичной очистительной емкости
Пластик	Небольшой вес, простота монтажа, длительный срок эксплуатации	Баки имеют ограниченный объем	При высоком уровне грунтовых вод и необходимости создания герметичной очистительной емкости
Кирпич	Работу можно выполнить самостоятельно	Тяжело обеспечить герметичность резервуара, монтаж очень трудоемкий	На участках с низким уровнем грунтовых вод

• Однокамерный. Его часто называют выгребной ямой. Применяется в случае, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или рядом находится источник питьевой воды. Он представляет собой герметичную емкость, куда сливаются по трубам стоки из дома. После наполнения резервуара жидкость вывозится ассенизаторской машиной.
• Двухкамерный с механической очисткой. Первая емкость служит для приема стоков. В ней наиболее тяжелые элементы опускаются на дно. Вода с легкими включениями переливается во второе отделение, в котором продолжается оседание других элементов. Благодаря микроорганизмам осадок разлагается на простые элементы, что позволяет легко их выводить наружу. В септике стоки очищаются более чем на 50%. Далее они поступают в почвенный фильтр из песка и щебня, который еще называют полем фильтрации. В нем вода очищается до 95%. Присутствующие в верхних слоях почвы бактерии разрушают органические включения, оставшиеся в стоках. Очищенная жидкость просачивается в землю. Двухкамерные септики нуждаются в периодической очистке от донных отложений. В случае невозможности отвода стоков строят третий резервуар, герметичный, для сбора осветленной жидкости. Затем ее используют в хозяйственных целях, например, для полива.
• Двухкамерный с биологической очисткой. В такой конструкции присутствуют специальные бактерии, которые разлагают органику. Большая часть включений растворяется в воде. Жидкость после отстойника можно использовать повторно для хозяйственных целей. Очищают такие септики крайне редко, т.к. микроорганизмы перерабатывают практически всю грязь.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками: размеры, чертежи, инструкция по изготовлению

Туалет с выгребной ямой – этот вариант для дачи нам более привычный. Расскажем подробнее, как правильно его построить, рассмотрим все этапы работы.

Что понадобится для работы

Перед тем, как сделать уличный туалет, нужно подготовить:

• обрезную доску;
• металлическую бочку для ямы;
• цементно-песчаные блоки 25×18×19 см в качестве основания;
• брус 40×60 мм;
• уголки, саморезы;
• гидроизоляцию;
• строительный уровень;
• профнастил;
• отработанное масло.

Устройство выгребной ямы для туалета на даче

Возведение туалета на даче своими руками начинается с выгребной ямы, каждый владелец самостоятельно выбирает более удобный для себя вариант.

Иллюстрация	Описание действия
ФОТО: smartremstroy.ru	Из автомобильных покрышек. Нужно подобрать несколько шин одинакового диаметра и выкопать яму немного большего  размера. На дно можно засыпать слой гравия, а простенок заполнить галькой и битым кирпичом
ФОТО: masterhost.ru	Из кирпича. Предварительно нужно выкопать яму 1×1 м² или 1,5×1,5 м², дно также можно забетонировать или засыпать слоем гальки
ФОТО: agronomu.com	Установить пластиковый резервуар, присыпать грунтом, сверху поставить туалет
ФОТО: kanalizaciya-stroy.ru	Установить бетонные кольца, для их монтажа потребуется привлечение крана
ФОТО: strojdvor.ru	Залить монолитную конструкцию

Дачный туалет своими руками: пошаговая инструкция от а до я

Предлагаем своими руками построить небольшой и очень простой дачный туалет со скатной крышей. Пошаговые фотоописания помогут в работе.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделать разметку на земле по диаметру бочки и выкопать яму. Из бочки удалить дно и верх, установить её в яме и выполнить обсыпку грунтом
	Залить цементно-песчаным раствором пустоты
	Для нижней обвязки взять доску 100×50 мм и соединить её монтажными уголками. Обязательно проверить диагонали
	Укрепить конструкцию саморезами с наружной стороны
	Покрыть доски отработанным машинным маслом, которое предупредит гниение древесины, кроме того, оно обладает водоотталкивающими свойствами
	После того, как масло впиталось, и застыл раствор, сделать разметку туалета и выровнять поверхность
	Под фундаментные блоки сделать на земле разметку, выкопать ямки глубиной около 30 см, утрамбовать грунт и засыпать щебень
	Установку каждого блока нужно проверить уровнем
	Вырезать гидроизоляцию на каждый блок, уложить на неё первую линию обвязки
	Подготовить доски для второй линии обвязки, покрыть их машинным маслом, уложить на первый слой и прикрутить к основанию
	Из бруса 40×60 мм установить на уголки вертикальные стойки
	На высоте 90 см закрепить уголки, на них уложить горизонтальный брус
	Смонтировать каркас туалета. Укосинами можно выровнять вертикальность стоек
	Перед настилом пола необходимо закрепить 2 дополнительных бруса к обвязке и покрыть их отработанным маслом. Затем на саморезы прикрутить доску толщиной 25 мм. Размер отверстия получился 24×36 см
	Обшить каркас туалета снаружи
	Для каркаса дверей понадобится брус 40×60 мм, для обшивки – доска толщиной 25 мм
	Покрыть все доски отработанным маслом
	Закрепить на крыше профнастил, закрыть фундамент доской, покрашенной отработанным маслом, и присыпать землёй

Более подробно весь мастер-класс можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Как своими руками установить вентканалы в дачном туалете: фото и чертежи

Для небольшого сооружения достаточно естественной вентиляции, это самый простой и дешёвый способ наладить дополнительный воздухообмен и для основной зоны, и для ямы.

Для ямы прекрасно подойдёт труба ПВХ диаметром от 11 см, которую следует закрепить вертикально.

Верхняя часть должна быть выше кровли на 0,2 м. Между нижней границей и отходами нужно оставить некоторое расстояние, чтобы возникла тяга. Если придерживаться данных рекомендаций, воздухообмен будет отличным для своевременного удаления метана из ёмкости.

Пластиковую трубу легко установить своими руками, на верхушке обязательно следует закрепить дефлектор, благодаря которому система работает намного эффективнее, кроме того, он предупредит замерзание воды на конструкции. Если подобрать модель с функцией флюгера, скорость потоков будет увеличена.

ФОТО: beton021.ruФОТО: electricschool.ruФОТО: west-deflektor.ru

Более подробно об установке вентиляции в дачном туалете можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube