Оголовок для колодца своими руками

Конструкции, схемы и чертежи

Для начала давайте определимся, сколько стен будет у нашего домика. Вы можете выбрать прямоугольный или шестигранный сруб.

Четырехгранная версия смотрится более традиционно, но и у шестигранной есть свои достоинства. Конструкция такого сруба позволит вам сэкономить место, она занимает меньше площади и хорошо подходит для небольших участков. В остальном же это больше дело вкуса, каждый вариант можно по-своему обыграть, декорировать, украсить.

Бывают более упрощенные схемы открытого вида без стен. Они так же хорошо выполняют свою функцию, но их легче изготовить. Также конструкции бывают закрытого и открытого типа. Закрытая конструкция отличается тем, что полностью скрывает колодец, а открытая состоит из стен по высоте бетонного кольца и крыши.

Как облицевать кирпичом

Пошагово его сооружают таким образом:

1. Вокруг колодца на 1-1,5 м выбирают 30 см земли, хорошо трамбуют. Из досок монтируют опалубку.
2. Засыпают песок слоем 10 см, уплотняют. На подставки высотой 3-5 см укладывают арматуру из прутьев или сетки.
3. Заливают бетоном из цемента, песка и щебня (соотношение 3:3:4). Выравнивают, проверяя горизонтальность уровнем.
4. Оставляют на схватывание и просушку. Если на улице жарко, накрывают мешковиной, ежедневно поливают водой. Появившиеся трещины заделывают раствором.

Облицовка колодца кирпичом.

На поверхности окрепшего бетона высверливают 6 равноудаленных отверстий, устанавливают дюбели. Между саморезами протягивают леску. По ней будет укладываться кирпич с перевязкой рядов. Работают аккуратно, проверяют горизонтальность и вертикальность уровнем. Формируют швы, пока раствор не застыл.

Основной элемент оформления верхней части скважины

Зачем нужна эта деталь?

При глубоком залегании водоносного горизонта основным источником для автономного водоснабжения становится скважина. И чтобы этот источник обеспечивал стабильное поступление воды (да еще и нужного качества), его следует правильно оборудовать.

Так выглядит неоформленная труба: в нее может попасть все, что угодно

Одна из важнейших деталей, оказывающих влияние на работоспособность всей системы — оголовок для скважины. Это прочная герметичная крышка, которая закрепляется на верхнем срезе обсадной трубы.

Оголовки для скважин выполняют целый ряд функций:

1. Герметизация источника. Установка оголовка позволяет перекрыть устье скважины, защитив водоносный слой и от загрязнения, и от попадания влаги. Это особенно актуально в период осенних дождей и весеннего таяния снега.
2. Формирование оптимального микроклимата. Герметично перекрывая трубу, мы уменьшаем теплопотери в холодное время года. Благодаря этому даже близкие к поверхности участки троса, шланга и кабеля не обмерзают, что существенно увеличивает их надежность и срок службы.

Защитная конструкция обеспечивает работоспособность всей системы, изолируя водоносный слой от внешней среды

1. Повышение эффективности работы наоса. Герметизация устья создает напряжение внутри обсадной трубы, за счет чего вода буквально «подсасывается» из горизонта. Для скважин с небольшим дебетом в засушливые сезоны это становится буквально спасением!
2. Повышение надежности фиксации оборудования. Устанавливая оголовок на скважину, мы получаем возможность закрепить насос на тросе, прикрепленном к рым-болту в крышке устройства. Такое крепление будет куда более прочным, чем фиксация помпы подручными средствами.

Благодаря креплению с помощью нескольких болтов насос надежно защищен от хищения

1. Защита от хищений. Фиксация оголовка на горловине трубы выполняется с помощью болтов, которые даже с помощью специального инструмента открутить не так-то просто. Да, при демонтаже оголовка придется повозиться, особенно со старым крепежом — но зато злоумышленник практически гарантированно не сможет добраться до скважинного насоса.

Такой способ герметизации трубы, как на фото, дешевле, но эффективность его сомнительна

В общем, установка оголовка скважины — это вполне оправданное решение. Конечно, можно загерметизировать верхний край обсадной трубы и с меньшими затратами (например, обмотав полиэтиленом). Но такой подход не обеспечит нам нужной защиты от попадания грунтовых и поверхностных вод, не говоря уже о других факторах.

Виды и конструкция оголовков

Пластиковые модели (на фото) подходя для большинства бытовых скважин

Монтаж оголовка начинается с подбора подходящей модели. Сегодня выпускают изделия для наиболее распространенных диаметров обсадных труб, при этом они могут быть сделаны из таких материалов:

Материал	Преимущества	Недостатки
Пластик	Небольшая масса. Стойкость к коррозии. Относительно невысокая цена.	Недостаточная механическая прочность. Дешевые модели становятся хрупкими при низких температурах.
Сталь	Компактные габариты. Достаточная прочность. Хорошая герметизация за счет плотной затяжки болтов.	Склонность к коррозии при повреждении защитного слоя. Достаточно высокая стоимость.
Чугун	Прочность на сжатие. Устойчивость к коррозии.	Значительная масса. Риск растрескивания при ударных воздействиях. Высокая стоимость.

Стальные модели сочетают небольшую массу с достаточным запасом прочности

Если вам нужна максимальная прочность, выбирайте чугунную модель

По большому счету, выбирать можно любой оголовок скважинный — при соблюдении технологии изготовления роль материала будет второстепенной.

Схема конструкции типового оголовка

По конструкции оголовок для скважины также не слишком сложен

При подборе модели стоит обращать внимание на такие элементы:

1. Фланец — кольцевая деталь, которая надевается на верхнюю часть обсадной трубы и используется для фиксации крышки. Наиболее распространенные диаметры — от 60 до 160 мм.

При монтаже насос на тросе со шлангом пропускаем через фланец с уплотнительным кольцом

1. Уплотнительное кольцо. Располагается между крышкой и фланцем, используется для герметизации соединения.

Уплотнитель обеспечивает герметизацию стыка между фланцем икрышкой

1. Крышка. Верхняя часть конструкции, при установке прижимается к фланцу через эластичный уплотнитель. Отверстия крышки предназначены для пропуска кабеля питания и трубы/шланга для подачи воды. В нижней части располагается карабин с болтовым креплением — к нему на тросе подвешивают насос.

Крышка с крепежным кольцом на нижней поверхности

1. Крепежные болты (4 и более) — соединяют крышку с фланцем, обеспечивают нужное прижимное усилие.

Выбираем место для колодца

Самое сложное в строительстве колодца – определить местонахождение и глубину залегания водоносной жилы.

Нужно найти такое место, где вода будет в достаточном количестве, к тому же она должна быть чистой и подходящей не только для полива огорода, но и для пищевых нужд.

Источником информации могут выступать:

1. Владельцы близлежащих участков: особенно те, у кого уже есть колодец или кто пытался его когда-то построить. Беседа с соседями поможет понять, есть ли шанс найти под землей воду, как глубоко она может находиться и какое имеет качество. Полезными будут данные и о структуре грунта. Если он слишком каменистый, затею, возможно, придется оставить.
2. Гидрогеологические карты: может статься так, что каким-либо учреждением в вашей местности уже проводилась когда-то разведка недр, на основании которой были разработаны гидрогеологические карты. В поисках этих данных можно обратиться в ближайший проектный институт, ведомственное управление, полистать проект близстоящего крупного предприятия (по крайней мере, один экземпляр проекта должен храниться тут же) или же проштудировать просторы Рунета (случается, такие карты выкладывают).
3. Народные приметы: источник не очень надежный, но и у него есть свои сторонники.
4. Разведочное бурение: по точности этот метод поиска водоносного пласта превосходит все остальные вместе взятые, тем не менее, прибегать к нему дачники не торопятся. Причина проста: придется нанимать все ту же бригаду бурильщиков. Правда, на небольшую глубину можно забуриться и самому, используя для этого садовый или рыболовный бур с наращиваемой ручкой.

В народе практикуют несколько способов поиска воды:

• путем заглубления в грунт водопоглотителя (силикагель, кирпич или соль) с последующим определением объема впитанной им влаги;
• путем анализа произрастающей на участке растительности;
• методом лозоходства;
• по характерным природным явлениям.

Тому, кто готов всерьез положиться на народный метод, не стоит принимать поспешных решений. Копайте только там, где сходится сразу несколько примет. В противном случае все усилия могут оказаться потраченными впустую.

Обычно колодец выкапывается на глубину 8 – 12 м. Именно здесь находится ближайший к поверхности водоносный пласт, содержащий чистую воду хорошего качества. Вода из самого верхнего слоя, называемого верховодкой (глубина – от 2 до 5 м) содержит много грязи, поэтому для питья и приготовления пищи использоваться не может.

Разумеется, колодец нельзя строить вблизи септиков, выгребных ям, бань, компостных куч, предприятий животноводческого хозяйства, свалок и т.д. Расстояние между источником воды и такими объектами должно быть не менее 20 м.

Делаем оголовок для канализационного колодца

На участке с автономной канализацией верхняя часть скважины располагается над поверхностью земли. Колодец не имеет стоек для подъема воды. Для него сооружают оголовок из глины. Он обеспечивает удобство эксплуатации и защищает емкость от попадания талой воды.

Глина выступает в качестве гидроизолирующего материала. Он должен быть жирным. Запрещено использовать вместо глины песок или щебень. Они не обеспечивают нужную гидроизоляцию и ухудшают качество питьевой воды. Чтобы соорудить оголовок для канализационного колодца, по периметру шахты выкапывают траншею глубиной 150 см и шириной 60 см. Глину разминают, увлажняют, засыпают в полученное углубление слоями толщиной 20 см и утрамбовывают.

Верхний слой выступает над поверхностью грунта на 15 см. Глина является фильтром. Талая вода, проходящая сквозь нее, очищается. В процессе использования канализационного колодца могут образоваться провалы грунта. Во избежание такой проблемы вокруг скважины сооружают отмостку из глины, бетона или натурального камня. Она выступает в качестве фундамента.

Для создания мягкой отмостки снимают слой грунта вокруг колодца, укладывают гидроизоляцию. Щели между поверхностью грунта и скважиной засыпают глиной и утрамбовывают.

Автономная канализация.

Когда вода попадает в котлован, глина начинает оседать, щели образуются снова. Из скважины откачивают воду и в щели снова укладывают глину. Дыры заполняют по мере оседания стройматериала. Постепенно глина заполняет пространство и перестает оседать. В верхний слой можно добавить жидкое стекло.

Деревянная облицовка

Мы опишем оригинальный, быстрый и недорогой способ создания основы для облицовки кольца любым лёгким отделочным деревянным материалом — сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, щитами, кровельным материалом. При этом основа будет надёжно утеплена — зимой не будет проблем с конденсатом.

Интересный факт. В старину колодцы всегда выкладывали из брёвен именно из-за теплосберегающих свойств дерева.

Создание основы заключается в том, чтобы заключить кольцо в деревянный короб, позволяющий легко крепить отделочный материал.

Ход работы:

Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом.
Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов.
Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт.
Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы.
Окончательно раскрепить конструкцию.
Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволит менять отделку так часто, как это потребуется.

Пластиковый оголовок для скважины

Устройство оголовка

Устройство оголовка для скважины

Устройство оголовка Джилекс: имеет конструктивную особенность, труба смещена и находится не по центру. Состоит из двух фланцев и резинового кольца между ними. Садится на скважину очень прочно. Оголовок имеет кабель вывод и рым-болт с сережкой для крепления страховочного троса.

При монтаже пластикового оголовка болты необходимо затягивать крест-на-крест во избежании перекоса.

Размеры пластиковых оголовков для скважины Джилекс:

• Обсадной диаметр — от 107 до 152 мм
• Диаметр напорной трубы — 32 и 40 мм
• Диаметр кабельного ввода: 1/2″

Облицовка колец колодца камнем

Облицевать кольца колодца камнем — задача не из лёгких. Камень требует особого обращения, подбора и подгонки. Требуется наличие УШМ с диском по камню для его нарезки, если камень больших размеров. Если камень плоский или небольших размеров — всё становится проще. Если камень представляет собой валуны, то такой камень требуется распиливать на несколько частей, на 2 лучше всего, что бы натуральная его часть была направлена наружу.

Камень укладывается на цементно-песчаный раствор, подгоняется и подтёсывается кирочкой по необходимости. Желательно обернуть кольцо колодца металлической сеткой, чтобы кладка была надёжнее, ячейка сетки — 50*50. Варианты облицовки колодца камнем представлены на фото ниже.

Вот и всё. Надеюсь это информация вам помогла построить свой домик для вашего колодца. Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Нюансы выбора

Следует подбирать оголовок на скважину так, чтобы его размер точно соответствовал размерам обсадной трубы.

Вторым немаловажным нюансом при выборе устройства является материал его изготовления. В торговой сети представлены чугунные, пластиковые и стальные изделия. Конструкции этих оголовков имеют много общего, но нагрузку, оказываемую на них, они способны переносить по-разному.

Полимерные изделия могут выдержать до 200 килограммов, стальные – до 500 килограммов, а чугунные – легко переносят и больший вес, хотя они и сами имеют большую массу.

Точная информация о параметрах крышки на источник имеется в техпаспорте, прилагаемом к изделию, поэтому все данные о нем можно выяснить до его приобретения. Немаловажным преимуществом оголовка для скважины считается то, что он имеет довольно простое устройство.

Состоит данное изделие из следующих основных деталей:

• фланца;
• крышки;
• уплотнительного кольца.

1. Кабельным вводом, который предназначается для электропривода. Данный элемент позволяет защитить от повреждений электрический кабель. У него обычно имеется специальная пружина, обеспечивающая прочное крепление и герметичность.
2. Рым-болтами. Они имеют форму стандартного болта, верхняя часть которого оформлена в виде кольца. Задействуют эти элементы для фиксации тросов и для подвешивания насоса. Рым-болты помещают на оголовок сверху, чтобы облегчить поднятие крышки, а снизу размещают для установки оборудования. Если они не входят в комплект, их можно купить и потом приварить к оголовку из металла.
3. Крепежными болтами. Эти детали могут иметь особую «секретную» конструкцию, что позволяет обеспечить источнику дополнительную защиту от постороннего нежелательного вмешательства. Если в комплекте оголовка имеются обычные болты, желательно поменять их на крепеж с «секретом». Лучше приобрести болты, которые специально предназначаются для работы в условиях высокой влажности, защитой от коррозии в них служит пластиковое покрытие. Когда имеется возможность, лучше предпочесть данные комплектующие.
4. Штуцером для трубы, подающей жидкость.
5. Набором карабинов.

На оголовках, монтируемых на скважину, присутствует специально нанесенная маркировка, позволяющая иметь представление о параметрах изделия. Сначала обычно видны буквы ОС, расшифровывающиеся как «оголовок скважинный». Первое число указывает размеры обсадной трубы. Когда оно одно, это означает, что крышку на скважину своими руками поставить можно только на трубы одного диаметра.

Можно приобрести оголовок по низким ценам, но привлекательная стоимость не означает, что модель качественная. Наиболее востребованы сейчас у потребителей оголовки для скважин от компании «Джилекс».

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

1. Подготавливают край обсадной трубы.
2. Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
3. Устанавливают уплотнительное кольцо.
4. Закрепляют трос насоса.
5. В соответствующий вход пропускают электрокабель.
6. К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
7. Насос опускают в скважину.
8. Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
9. Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Как проще всего установить ворот?

Схема ручных водоподъемных механизмов колодца.

Даже если скважина оснащена насосом, желательно установить ворот, чтобы не остаться в случае поломки без воды. Достаточно простое устройство можно самостоятельно как установить, так и выполнить при необходимости его профилактику и ремонт. Барабан ворота представляет собой очищенное от коры и гладко отесанное бревно, лучше всего дубовое. Оно более прочное и дольше прослужит. Длина бревна должна быть на 4 см меньше расстояния между столбами. Это необходимо для того, чтобы не возникало трение между стойками и барабаном.

С обоих торцов барабана по центру высверливаются отверстия на глубину 5 см и диаметром 2 см. В стойках тоже насквозь высверливаются отверстия. Поскольку осуществить ремонт уже забетонированного столба довольно сложно, отверстия в стойках заранее укрепляются металлическими втулками. Затем в отверстия барабана забиваются два металлических прута. Они пропускаются через втулки и закрепляются снаружи. Один из прутьев должен быть коротким, другой – длинным и иметь искривленную форму. Он образует ручку ворота колодца.

Труднее изготовить более качественный ворот с цельным металлическим валом, проходящим через барабан насквозь. Высверлить отверстие такой длины своими руками достаточно сложно. Поэтому лучше сделать барабан из двух частей. Для этого бревно с помощью клиньев раскалывается вдоль. Неровные поверхности скола обрабатывать нельзя, так как это приведет к нарушению плотности их смыкания впоследствии. По центру каждой из частей проделывается желоб квадратного сечения.

На одном из концов стального круглого прута диаметром до 2 см изгибается ручка. В середине прута в одной плоскости приваривают 2 или 3 пластины 50х30 мм толщиной в 1-2 мм. В пластинах сверлятся отверстия. Изготовленная таким образом ось укладывается в желоб и закрепляется гвоздями. После этого половинки бревна соединяют.

Как первоначальное укрепление барабана, так и последующий его ремонт осуществляется с помощью обручей шириной 25-30 мм, независимо от того, сделан он из цельного бревна или из половинок. Обручи изготавливают из металлических полос или оцинкованного кровельного железа. Их набивают по краям с заходом 20-25 мм заклепками, которые можно сделать из 100-миллиметровых гвоздей со срезанными шляпками.

Фундамент и установка конструкций

Основание наземной части обычно делают на ширину 1-1,5 м из монолитного бетона, но обязательно с температурными швами. Швы компенсируют весеннюю подвижку грунта, которая может вызвать отрывание верхнего кольца колодца. Толщина фундамента составляет 80-100 мм. Его нужно армировать, а если осуществлять данную процедуру только по углам, то выполнить ее следует не менее 2 раз. Вместо этого можно уложить железобетонные тротуарные плиты, что в дальнейшем упростит ремонт, если таковой потребуется.

Существует только два способа ручного подъема воды на поверхность – воротом или при помощи конструкции «журавль». Однако «журавль» занимает слишком много места, да и установить его своими руками достаточно сложно. Поэтому лучше сразу выкопать две ямы для столбов, в которых будет вращаться ворот. Их глубина составляет 1,2 м, а диаметр – 45 см. На дно ям засыпается песок слоем 20 см. Песок поливают водой, а затем заливают 30-сантиметровым слоем бетона. На этом подготовка ям считается законченной.

Схема устройства крыши над колодцем.

Поскольку при гниении столба его ремонт нецелесообразен и приходится заменять всю конструкцию, предпочтение отдается хвойным породам древесины. Кроме того, перед установкой столб оборачивают рубероидом с торца, а также на глубину бетонирования (примерно на 75 см). Рубероид прикрепляют к столбу гвоздями или скобами. Монтаж и бетонирование производится на следующий день после подготовки ям. Столбы устанавливают по отвесу, а затем с помощью 2-3 распорок фиксируют до полного застывания раствора. Если вы делаете обрамление выступающей части своими руками, лучше выбрать для этого более простую квадратную форму. Для обшивки можно использовать доски толщиною не менее 40 мм либо изготовить раму из бруса. Она сколачивается оцинкованными гвоздями с использованием уровня для определения горизонтального положения. Чтобы было удобно набирать воду, оголовок должен по высоте составлять 0,75-0,8 м. Низ рамы обрабатывают антисептиком и красят масляной краской. Кроме того, желательно покрасить бетонное основание.

С той стороны рамы, где впоследствии будет установлена откидная дверца, прибивается широкая доска – полка для ведра. С противоположной стороны прибивают более узкие доски, необходимые для удержания рамы на бетонном кольце колодца. В местах соединения бруса под прямым углом она дополнительно укрепляется металлическим уголком. Рама крепится к вмонтированным столбам.

Интересные конструкции крыши и домика для колодца

Вариантов оформления конструкции крыши и оголовка колодезной постройки существует бесчисленное множество, в первую очередь благодаря неистощимой фантазии дизайнеров и просто любителей поработать своими руками. Но в погоне за эффектным оформлением авторы постарались сохранить основные черты и аутентичность, отличающие колодец от любой дворовой постройки.

Все существующие варианты оформления крыш и защиты для колодца можно свести в две большие группы:

• Конструкции в виде защитного козырька или крыши над колодцем;
• Постройка в виде домика, практически полностью закрывающая все основные узлы колодца.

В первом случае конструкция ограничивается установкой навеса над зеркалом колодца. Казалось бы, простор для реализации дизайнерских идей не такой большой, но, как показывает практика, при желании можно добиться очень интересных результатов.