Руководство по ремонту и модернизации септика из бетонных колец

Устройство фильтрационного колодца

Такой резервуар можно монтировать исключительно на грунтовую основу, которая хорошо пропускает жидкость и впитывает ее. Когда под условным дном находятся пески, гравийно-галечниковые или щебенистые грунты, тогда очищенные стоки будут беспрепятственно проникать в почву.

В нижней части колодца примерно на метр насыпают грунтовый фильтр, при этом необходимо, чтобы фракции засыпки становились меньше в процессе увеличения высоты. Сначала на дно насыпают песок слоем 30 – 40 сантиметров, поверх него формируют слой мелкофракционного гравия толщиной 30 – 40 сантиметров. Как правило, верхним фильтрующим ярусом является крупный щебень или гравий, который засыпают слоем 20 – 30 сантиметров.

Если планируется утилизация сточной жидкости через дно и стенки, тогда нижнее кольцо дренажной системы делают перфорированным. Его монтируют согласно той же технологии, что и изделия с цельными стенами. В пустоты между стенами котлована и кольцами насыпают щебенку.

При создании поля фильтрации используют перфорированные трубы. Их помещают на гравийно-песчаную «подушку», которая обеспечивает проникновение очищенных сточных масс в грунтовые пласты, расположенные ниже, а сверху покрывают геотекстилем и потом засыпают землей.

Устройство системы вентиляции

Перед тем, как приступать к выполнению работ, необходимо тщательно все спланировать и продумать. Обустройство системы вентиляции неотделимо от процесса строительства всего септика, поэтому все этапы работ нужно выполнить в правильном порядке и в соответствии со стандартами.

Проектирование

Любой септик для частного дома состоит из трех камер: в первую емкость септика приходят стоки и отстаиваются, вторую камеру устанавливают в качестве вторичного отстойника, в третьей происходит фильтрация. Объем камеры высчитывают в соответствии с предполагаемыми объемами сточных вод и отходов.

Согласно нормативам, в среднем в сутки человек расходует около 200 литров воды, поэтому на каждого члена семьи нужно «забронировать» 600 литров в камерах. Но обычно септики строят с запасом, добавляя 15-20% к общему значению.

Монтаж камер септика

Сначала необходимо выполнить рытье котлована – его копают до установки бетонных колец. Глубина соответствует общей высоте трех колец плюс 40 сантиметров для песчаной подушки и стяжки под конструкцией. Под дренажным колодцем засыпают щебень слоем толщиной минимум 70 сантиметров. Можно прокопать отводные каналы, в них уложить дренажные трубы звездообразно. Дно канавы делают с уклоном к дому, чтобы располагать последующие камеры на 20 сантиметров ниже предыдущих.

Монтаж камер септика прост – кольца просто устанавливают вертикально, ровно или с использованием готовых пазов. Сверху находятся плиты с отверстиями (смотровые люки). Отверстия для труб, призванных перемещать стоки, делают заранее. Над второй емкостью септика делают отверстия для вентиляции, вставляют соединительные трубы, подводят канализацию к первой емкости.

Трубы должны стоять с уклоном около 3 градусов. Трубы обязательно герметизируются, как и дно камер. Дно герметизируется несколько раз геотканью или битумом, упрочняется бетонным раствором. Входы труб защищают жидкой резиной. С целью утепления используют различные материалы.

Монтаж вентиляционных труб

Когда монтируется вентиляция септика из бетонных колец, нужно уделить особое внимание монтажу труб. Вентиляционными стояками выступают пластиковые канализационные трубы сечением 100 миллиметров, которые предназначены для установки снаружи

В однокамерном септике труба устанавливается в верхнем люке, длину трубы рассчитывают так, чтобы защитное приспособление на ее конце возвышалось на 50 сантиметров над уровнем грунта.

В двухкамерной конструкции в первую камеру устанавливают трубу для стоков, во второй выполняется стояк для воздухообмена и обеспечения баланса давлений. Вторая камера септика переходит в поля фильтрации или третью камеру. В ней труба должна быть обязательно, для обеспечения вентиляции и заполнения фильтрующего поля или третьей камеры очищенной водой.

Вентиляционный стояк

Гидравлические затворы сантехнических приспособлений, которые отсекают неприятные запахи, сопровождающие очистку сточных вод, работают правильно при условии постоянного наличия воды, приходящей регулярно во время слива. Если вода отсутствует в затворе, запах расходится по помещению.

Фоновый (вентиляционный) стояк соединяется с вентиляционной системой септиков, компенсирует разряжение, которое создает объем сливаемой воды, гарантирует корректную работу гидрозатвора.

Стояк соединяется с септиком и обеспечивает постоянное движение воздуха, вывод углекислого газа и метана, дает возможность бактериям жить и работать.

Этап финишный

Завершающий этап создания септика и системы вентиляции – аккуратная засыпка грунта. Засыпают небольшими порциями, можно вместо почвы взять песок. Особенно аккуратно нужно засыпать места прохождения вентиляционных труб, соединения пластиковых элементов с бетоном, чтобы не появилось щелей в стыках.

Засыпку осуществляют слоями по 10 сантиметров, с последующей трамбовкой каждого слоя, чтобы песок или грунт стал более плотным. Можно трамбовать ручным инструментом или любым другим подходящим устройством, но очень аккуратно и последовательно.

Обустройство системы вентиляции в септике из бетонных колец – задача вовсе не такая сложная, какой может показаться на первый взгляд

Все работы вполне реально сделать самостоятельно, уделив должное внимание этапу проектирования, технологии составления системы и выбору качественных материалов

Схемы септических систем

Схемы септиков из бетонных колец предполагают наличие одной, двух или трех камер, где происходит отстаивание стоков и их биологическая переработка.

Однокамерный септик обеспечивает трехсуточное отстаивание стоков. Он требует откачки излишнего ила раз в 3- 6 месяцев. Качество очистки не превышает 50 %

По сути, однокамерный септик представляет собой обычный накопитель, стоки из которого откачиваются ассенизаторами.

Двухкамерный септик обеспечивает 5-6 суточное отстаивание стоков. Уровень очистки составляет 70%. Откачивать излишки ила необходимо раз в 12 месяцев

Первая и вторая емкость обязательно должна иметь дно. Далее следует третий отсек, где также осуществляется грунтовая очистка. Следующим этапом очищения служит вывод отстоявшейся в камерах и осветленной сточной воды в грунт через дно фильтрующего колодца.

Трехкамерный септик обеспечивает 7-9 суточное отстаивание стоков. Уровень очистки составляет 80%. Откачивать излишки ила необходимо раз в 2 года

Все камеры устраиваются с монолитным дном, очистка производится путем отстаивания. Отстоявшаяся жидкость выводится в инфильтратор или поле фильтрации для последующей утилизации в грунт.

В зависимости от поглотительной способности грунта, можно выбрать несколько вариантов фильтрации для устройства септика из бетонных колец:

1. Септическая система с фильтрующим полем.
2.  Септическая система с поглощающим колодцем.
3. Септическая система с фильтрующей кассетой (инфильтратором).

Наиболее распространенным вариантом фильтрации является дренажный колодец. Он применяется при хороших поглотительных свойствах грунта.

Для увеличения производительности, его нижнее кольцо перфорируется. Так увеличивается площадь фильтрации. Если уровень грунтовых вод составляет менее трех метров, от этого варианта нужно отказаться

Между уровнем условного дна поглотительного колодца и наивысшим уровнем грунтовой воды в осенне/весенний дождливый период нет необходимого по нормативам метра, устанавливают поле фильтрации. Для его сооружения на участке должно быть достаточно места.

При его монтаже применяют перфорированные трубы или тоннели. Для равномерного распределения стоков между септиком и полем фильтрации устанавливают распределительный колодец.

Это оптимальное решение для участков, где уровень грунтовых вод не превышает 2,5 метров. Следует помнить, что между нижней гранью дрен поля фильтрации и кровлей насыщенного водой пласта также должна быть толща грунта мощностью не менее метра.

Фильтрующая кассета это аналог поля фильтрации, но она обходится дороже. Это среднее между фильтрующим колодцем и системой аэрационных труб. Она состоит из прямоугольного бетонного резервуара, с несколькими перегородками внутри. Сверху конструкция закрывается бетонными плитами

Эта конструкция не имеет широкого распространения в странах СНГ.

С системой фильтрации нужно определиться до монтажа септика из бетонных колец, так как это позволит заранее подготовить котлован необходимого размера и глубины.

Если устанавливать фильтрационные системы после выполнения монтажа, можно повредить трубы и резервуары. Поэтому пространство, которое граничит со стенкой второго резервуара осаждения, придется обкапывать вручную, без применения специальной техники.

Как установить септик из бетонных колец самостоятельно

Разобраться, как сделать септик из бетонных колец самостоятельно, несложно. Тем не менее, ознакомившись с предоставленной информацией, потребуется тщательно придерживаться технологии монтажа такого очистного сооружения, чтобы в дальнейшем обеспечить себе уверенность в эффективности его функционирования, безопасности фундамента соседних построек и экологической чистоте прилегающего участка.

Для семьи из трех человек — из расчета водопотребления около 200 л в сутки, а также исходя из трехсуточного заполнения колодца очистного сооружения сточными водами, необходимо установить отстойные камеры емкостью 3х3х200=1800 (т.е.1,8 л3). Учитывая, что верхнюю емкость требуется заполнять до 1/3 объема, для обустройства одного колодца понадобится три бетонных кольца. Чтобы установить 2 отстойника и 1 фильтрующий колодец, необходимо заготовить 9 таких колец. Для нижней части отстойников удобно использовать бетонные кольца с глухим дном. Следует учесть, что ввиду значительного веса установить вручную такие детали септика будет весьма затруднительно, поэтому следует использовать подъемную строительную технику.

Для монтажа септика из бетонных колец потребуется выполнить следующую последовательность действий:

• выкопать котлованы под секции септика глубиной 3 м и диаметром немного больше, чем у бетонных колец (с учетом необходимости их свободного монтажа). Данные работы удобно выполнять при помощи экскаватора, либо вручную вдвоем – в таком случае один человек будет копать, а второй транспортировать грунт наверх при помощи ведра, привязанного к веревке;
• далее следует разместить на дне котлованов песчано-щебневую «подушку» полуметровой толщины;
• кроме того, необходимо расчистить подъезд подъемной техники к месту проведения погрузочных работ;
• после проведения вышеперечисленных работ потребуется приобрести в нужном количестве бетонные кольца для обустройства колодцев и бетонные крышки с круглыми отверстиями сбоку для обеспечения доступа внутрь, а затем доставить их на место размещения при помощи грузовой техники, оснащенной подъемным устройством;
• далее при помощи подъемника-манипулятора бетонные кольца устанавливают на место постоянного размещения, скрепляя их цементным раствором, при этом требуется регулировать их дно по уровню;
• после этого необходимо подвести к колодцам переливающие трубы для транспортировки сточных вод. Следует учесть, что трубу от дома подводят к первому отстойнику под небольшим углом, соединяющую отстойники – ниже на 20 см относительно уровня первой, между второй и третьей секцией – еще ниже на 20 см;
• далее необходимо выполнить наружную и внутреннюю гидроизоляцию колодцев при помощи битума либо специального гидроизоляционного состава. Швы можно обработать жидким стеклом. Решить проблемы с гидроизоляцией несложно, поместив внутрь колодцев пластиковые емкости подходящего размера – в таком случае просачивание сточных вод в грунт будет исключено;
• после выполнения гидроизоляции потребуется осуществить обратную засыпку грунтом (либо упрочняющей смесью его с песком) между стенками котлованов и камерами септика;
• колодцы следует накрыть бетонными крышками с отверстиями, а затем установить в них люки.

Септик из бетонных колец не является идеальным очистным сооружением, зато представляет собой настоящую находку для хозяев дач и загородных домов, обеспечивая для них необходимые удобства.

Причины поломок септика

Септик без проблем перерабатывает такие отходы:

• Туалетную бумагу;
• Грязную воду из стиральных машин;
• Кухонные отходы;
• Стоки из ванной.

Устройство быстро выходит из строя по следующим причинам:

1. В септик выбрасывают остатки овощей и фруктов, отходы после очистки лесных грибов, лекарственные препараты, спирт, кислоты и щелочи, горюче-смазочные материалы. Все эти вещества уничтожают аэробные бактерии.
2. Попадание в отстойник не разлагаемых предметов — полиэтиленовых пакетов, упаковочных материалов, окурков, строительного мусора (цемента, песка и т.д.). Неорганические вещества нарушают функционирование устройства.
3. Использование средств личной гигиены, которые нельзя выбрасывать в очиститель. Для подобной канализационной системы разрешается применять только продукцию с маркировкой «для септиков».
4. Слив в систему воды из фильтров, которая очищалась веществами на основе марганцовки и других окислителей.
5. Скопление в резервуарах большого количества шерсти домашних животных.

Наиболее часто приходится ремонтировать очистители в таких случаях:

• Поломка насоса. Вывести из строя насос могут твердые отходы, случайно попавшие в резервуар.
• Некачественно выполнен профилактический осмотр элементов конструкции — коммуникаций, дренажного насоса и других частей. Если обслуживание проводить добросовестно, дефекты можно обнаружить в начальной стадии разрушения и предотвратить создание аварийной ситуации.
• В результате неправильно выполненного монтажа на стенки и трубы септика действуют усилия, которые приводят к их деформации. Незапланированные нагрузки существенно снижают эксплуатационный ресурс устройства. Под действием сгибающих моментов происходит разгерметизация труб — они лопаются или разъединяются в местах стыка. Проблема возникает, если при установке корпуса дно котлована не заливалось цементно-песчаной стяжкой.
• При неправильно выполненной сборке трубопроводов. Соединение находящихся под напряжением труб может привести к их разрушению.
• Изготовленные из бетонных колец и кирпича резервуары часто протекают из-за повреждений, полученных при строительстве. Иногда верхняя часть септика разрушается при некачественном утеплении.
• При длительной эксплуатации септика в трубах скапливаются ил и другие твердые отложения. Ситуация может еще больше ухудшится, если в резервуар попадут крупные фрагменты, которые забьют коммуникации. Чтобы вернуть устройство в рабочее состояние, придется откапывать трубы и менять их.
• Выход из строя механических систем из-за затопления участка паводковыми водами. Последствия могут стать очень опасными, если жидкость подберется к электрическим агрегатам устройства.
• Засорение эрлифта происходит при сбросе большого количества стоков с неорганикой. В этом случае жидкость не может перемещаться в следующий отсек, застаивается, появляется неприятный запах.
• Некачественное оборудование, которое установлено на изделии, быстро выходит из строя. Проблема появляется при желании сэкономить и приобрести дешевое оборудование. Недорогие механизмы могут оказаться бракованными, что становится проблемой для организации бесперебойного функционирования устройства. Очистительные станции не лучшим образом реагирует на частые отключения, а незапланированные остановки гарантированно выведут септик из строя.
• Большие промежутки времени между промывкой фильтров. Сильное засорение делает невозможным их очистку, деталь придется менять.
• Эксплуатация отстойников при неработающих насосах. Чаще всего это происходит при отключении электричества. Если насосы не работают длительное время, осадок на дне приемной камеры уплотнится и серьезно ухудшит очистку воды уже в накопительном резервуаре.
• Септик эксплуатировался длительное время в перегруженном режиме, что не допускается правилами эксплуатации устройства. Если планируется большая стирка, растяните ее на несколько дней.
• К серьезной поломке изделия может привести его ремонт непрофессионалами, не знающими конструкцию и принцип работы отстойника.

Количество колонн

Составленную из бетонных колец камеру иногда называют колонной. Количество таких сооружений зависит от вида фильтро-дренажной системы.

Дренажный колодец

Это такая же камера из бетонных колец, как и отстойник, только без дна. В колодце устраивают засыпку из щебня и песка толщиной в 1 м — это фильтр. Пройдя сквозь него, вода уходит в грунт.

Дренажный колодец применяют при следующих условиях:

• грунт содержит мало глины (песчаный или супесчаный с минимальным числом пластичности) и потому хорошо пропускает жидкость (высокий коэффициент фильтрации);
• максимальный уровень грунтовых вод (определяется весной) находится ниже как минимум на 1 м самой низкой точки конструкции.

Таким образом, при использовании дренажного колодца число колонн у септика с 2-камерным отстойником составит 3.

Поле фильтрации

Используется при невозможности применить дренажный колодец — на плохо впитывающих воду глинистых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. На относительно большой площади естественный грунт частично заменяют песчано-щебеночной смесью и располагают на ней параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором, который подсоединяется к последней камере септика.

Трубы оснащаются душниками (вентиляционными каналами). Сверху они присыпаются песком и затем — грунтом с последующей высадкой на нем зеленых насаждений. При использовании поля фильтрации количество колонн равно числу камер-отстойников.

Септик с полем фильтрации

Если поблизости имеется канава, сооружают фильтрующую траншею:

• выкапывают узкий котлован глубиной 1,5-1,7 м;
• на дне устраивают песчаную подушку и кладут на нее перфорированные трубы (дрена), так чтобы концы их выходили в ров;
• засыпают котлован песком, затем щебнем (не доверху) и укладывают на него перфорированные трубы, объединенные коллектором и подсоединенные к септику (их называют оросительными);
• присыпают трубы песком, потом грунтом с последующей высадкой растительности.

Вытекающие из оросительных труб стоки проходят доочистку в песчано-щебеночном слое, затем попадают в дрену и удаляются в канаву.

Устройство и работа септика из колец

То есть за три дня один человек расходует примерно 600 л воды, значит, если семья состоит из трех человек, то потребуется септик объемом 1800 литров.

Сточные воды по трубе, которая идет от частного дома, стекают в первый резервуар, отстаиваются, происходит расщепление на обычную жидкость и на осадок, который в свою очередь необходимо удалять раз в пару лет, если очистное сооружение сделано правильно.

Второй резервуар также герметичный (если их всего три), поэтому сюда жидкость из первого резервуара перетекает при достижении уровня переливной трубы.

Во втором резервуаре происходит процесс разложения, для этого в него встраивают вентиляционное отверстие, через которое испаряется метан, оставшаяся часть выпадает в осадок в виде ила.

Из третьего резервуара очищенная жидкость попадает в грунт, если очистное сооружение из бетонных колец оснащено дренажным дном,  либо откачивается, если это обычный колодец.

Расположение септика

Также необходимо тщательно продумать месторасположение септика.

Следует учитывать следующие рекомендации:

1. септик должен располагаться на расстоянии 5-20 м от дома;
2. необходимо иметь возможность подъехать к септику на машине для откачки или для спецтехники в процессе его установке;
3. следует разобраться, какой уровень залегания грунтовых вод на выбранном участке, проверить сезонные колебания;
4. если на участке есть колодец с чистой водой, то от колодца до септика должно быть не менее 30 м.

Для того чтобы бетонные кольца герметично состыковывались друг с другом, следует покупать их с замками.

Установка септика из бетонных колец

Рассмотрим процесс монтажа септика из бетонных колец.

1. Для начала при помощи экскаватора необходимо вырыть котлован, но учитывайте тот факт, что его размер при копке септика должен быть рассчитан таким образом, чтобы между стеной котлована и бетонными кольцами могли беспрепятственно работать люди в процессе монтажа.
2. На дно септика следует насыпать песок слоем примерно в 20 см.
3. Если были приобретены кольца без дна, то требуется забетонировать место в яме, где они будут располагаться.
4. Далее при помощи крана производят установку бетонных колец, сверху накрывают крышкой.
5. Обязательно проведите гидроизоляцию стыков между бетонными кольцами и между нижним кольцом и бетонным основанием. Если устанавливаются бетонные кольца с дном, то гидроизоляция проводится только между стыков.
6. Затем осуществляют прокладку труб. Также проводится гидроизоляция септика между патрубком и стенкой резервуара.
7. Гидроизоляция септика производится по внешней стороне установки, затем яма засыпается.

В таком случае его перекатывают без помощи спецтехники на выбранный участок и подкапывают под ним землю, чтобы в дальнейшем оно самостоятельно опустилось в вырытый котлован.

Какие существуют виды септиков?

На сегодняшний день существует большое разнообразие септиков, но септик из бетонных колец имеет преимущество в демократичной стоимости. На рынке представлены септики из бетонных колец нескольких видов:

1) однокамерный септик из бетонных колец. Устанавливают лишь одну камеру в 5 метрах от загородного дома. В дальнейшем такой септик будет требовать регулярного откачивания жидкости, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для машины к установке;

2) двухкамерный септик для бани. Такой септик состоит из нескольких резервуаров, так как сточные воды, прошедшие эффективную очистку могут использоваться для полива;

3) переливной септик. Его отличительной особенностью является то, что каждая емкость устанавливается на уровень ниже предыдущей. Такой вид септика является наиболее эффективным и прослужит долгие годы.

Следует учитывать тот факт, что работа однокамерного септика недостаточна качественная и долговечна, поэтому лучше устанавливать хотя бы двухкамерный септик из бетонных колец, из которого жидкость может применяться для хозяйственных целей (к примеру, полив сада или огорода).

Модернизация септика из бетонных колец

Информация // Встраиваемый Биореактор МБО

ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА САЙТЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛ Я

Новинка!

Так выглядят

(видео)

(видео)

Что это такое?

«В двух словах» этот продукт можно описать так:

Установочный комплект для модернизации классического септика из бетонных колец до уровня современной станции биологической очистки.

Зачем он нужен?

Наряду с очевидными достоинствами типа «дешевизна», «простота» или «надежность», септик из бетонных колец имеет и ряд недостатков.

Главный и наиболее очевидный из них- это невысокая степень очистки.

Однако, «страшна» она не сама по себе. Проблема в том, что из-за этого, сливать воду из такого септика можно только в дренажный колодец и уж никак не «на рельеф» или «в ливневую канаву». А что делать если высокий уровень грунтовых вод или плохая водопроницаемость почвы не позволяют этого сделать? Опять же, даже такой «закрытый» слив не всегда полностью решает проблему запаха. И наконец, низкая степень очистки приводит со временем к так называемому «заиливанию» дренажного колодца. После чего вода из него перестает уходить, и система автоматически переполняется и «идет через край».

Вот для исправления этой ситуации и создан наш Встраиваемый Биореактор МБО.

По сути это станция биологической очистки МБО, только немного доработанная и без корпуса.

Как он применяется.

Лучше всего это видно на следующем рисунке.

Имеем классический септик из бетонных колец…

А вот так он выглядит после установки нашего Встраемого Биореактора МБО…

Внешне почти ничего не изменилось, но …

• Дренажный колодец (на рисунке он справа) перестает «заиливаться». Увы, если он уже «забился», то «прочиститься» сам, скорее всего, не сможет. Но если его почистить, откачав воду и соскоблив лопатой верхний слой «грязного» грунта, то в дальнейшем эта проблема уже не возникнет.
• В периоды же, когда вода в принципе «не впитывается в землю» (например, в сильные дожди или весной при таянье снега), вы сможете просто установить в колодец дренажный насос и откачивать из него воду в ливневую канаву или «на рельеф».

В принципе, можно и вовсе исключить дренажный колодец из этой «доработанной» системы. В этом случае Биореактор оснащается своим насосом, который откачивает очищенную воду в канаву или «на рельеф» ровно так, как это происходит в наших септиках или станциях биочистки с индексом «М».

Ну а вот так наш Биореактор выглядит.

Что касается сложности установки биореактора, то она достаточно проста и доступна любому «мастеровитому» человеку.

Для этого необходимо.

1. Откачать септик, попутно помыв его немного.
2. Установить (опустить) биореактор (который поставляется уже собранным и настроенным) в колодец.
3. Провести к септику электрический кабель и «завести» его в «моторный ящик».
4. Соединить выходной патрубок Биореактора (стандартная канализационная труба Ф50 мм.) с переливной трубой вашего бетонного септика. Собственно, вот это единственная операция, которая предполагает какое либо «творчество» в виду того, что переливная труба может быть различных конструкций. Однако, в большинстве случаев, это стандартная канализационная труба Ф110 мм. и все требуемые соединения делаются легко с помощью стандартных же канализационных комплектующих (тройников, отводов, переходов), продающихся на любом рынке.

Гидроизоляция и вентиляция

Устройство септика из бетонных колец не является герметичным, поэтому для отвода неприятных канализационных запахов обязательно разрабатывается вентиляция. Для эффективной работы системы необходимо обеспечить отход газов, возникающих в процессах брожения стоков. Чтобы эти ароматы не попали в свежий воздух, вентиляция выводиться в фановую трубу.

Схема колодца с вытяжкой

Расчет и изготовление вентиляции для септика из бетонных колец:

1. Строительство вентиляции начинается после окончания монтажа всей накопительной системы. Основная воздушная труба крепится к крышке и выводится наружу;
2. Вся вентиляции состоит из двух частей: подземной и наземной. Первая является трубой, диаметров не более 100 мм, но если у Вас колодец емкостью более 4 кубов, то нужно взять немного большее сечение. Вторая устанавливается над поверхностью земли и у неё меньший диаметр – 50–70 мм вполне достаточно;
3. Многие специалисты рекомендуют эти труб дополнительно утеплить и защитить сеткой от проникновения в трубы листьев и другого сора;
4. Наземная часть вентиляции обязательно находится над уровнем земли и выше предполагаемого уровня осадков, иначе через неё при дождях и паводках будет происходить наполнение колодца.

На этом обустройство вентиляционной трубы можно считать завершенным. Два раза в год предусмотрено плановое её обслуживание – очистка от сора и скоплений на стенках. Плановый ремонт осуществляется каждый сезон (замена труб при трещинах).

Отдельно нужно сказать про гидроизоляцию системы. Бетон не повреждается от воздействия воды, но он отличается хорошей впитываемостью, из-за чего работа колодца может быть неэффективной. Для предупреждения этого рекомендуется сделать гидроизоляцию для септика из бетонных колец

Герметизация смолой

Для этого после того, как выкопается траншея под него, и её дно уплотнится, на него настилается гидроизоляционная пленка. Она защитит конструкцию от грунтовых вод, независимо от того, какая глубина установки накопительного бака. Такая герметизация будет очень полезна в районах с высоким УГВ и сильными осадками. Для установки септика в болотистых грунтах, яму рекомендуется сначала забетонировать, а после гидроизолировать.

Порядок строительства септиков из бетонных колец

Для обустройства септика своими руками понадобятся такие материалы: железобетонные кольца диаметром 1 метр – по 3 на каждую из 3 камер (9 штук), 3 чугунных люка, 3 железобетонных плиты (обязательно должно быть отверстие в плите для люка), труба ПВХ сечением 12 сантиметров нужной длины (считается расстояние от дома до колодца септика и длина соединительных патрубков), жидкое стекло или битум для надежной гидроизоляции, бетонная плита на дно котлована (или раствор, чтобы выполнить бетонное основание).

Инструменты для обустройства септика: лопаты для копания котлована, ведра для удаления грунта, прочные веревки, лестницы, перфоратор, подъемный механизм, который будет устанавливать кольца одно на другое, ведь их вес равен минимум 400 килограммам.

Основные этапы строительства септика:

Рытье котлована – выполняется до доставки железобетонных колец на территорию, нужной глубины, проектируется с уклоном к дому, чтобы можно было расположить каждую последующую камеру отстойника ниже предыдущей.
Монтаж колец, после чего можно проводить сборку трубопровода.
Герметизация всей системы, с особенным вниманием ко дну камер.
Монтаж вентиляционных стояков, которые будут избавлять от неприятного запаха.
Завершающий этап – засыпка грунта, утрамбовка.

В процессе реализации всех задач нельзя курить, обслуживание лучше осуществлять с чьей-то помощью, при выполнении работ нужно подумать о надежной страховке.

Правила монтажа

Чтобы спроектировать и смонтировать правильный септик, необходимо помнить также о некоторых стандартах и советах мастеров. Есть ряд важных требований, без которых обустроить эффективный и функциональный септик вряд ли удастся. Их изучить нужно до начала выполнения работ.

Как правильно сделать септик:

• Расстояние между резервуарами должно быть равно 50 сантиметрам минимум. Зазор заполняют битумом и он выступает буфером в случае подвижек почвы.
• Обустройство подушки из песка и гравия или щебня – она сделает конструкцию неподвижной, независимо от движения грунта. А при протечке резервуаров эта же прослойка отведет стоки.
• Качественная гидроизоляция – с использованием нескольких видов герметика для защиты дна, стен, швов и стыков (как внутри, так и снаружи).
• Расчет объема септика – чем больше резервуар, тем более чистой после фильтрации будет вода, тем реже нужна будет чистка емкостей.
• Высокий уровень грунтовых вод требует обязательного бетонирования дна траншеи и прикрепления к плите резервуара с помощью тросов или ремней (так воде не удастся вытолкнуть емкость наружу).
• Траншею для септика делают на 20-30 сантиметров больше по периметру, чтобы потом промежуток засыпать песком и защитить верх дополнительно.
• Система подземной фильтрации должна находиться ниже точки водозабора питьевой воды в сторону течения почвенных вод.
• Выпуск из септика должен находиться на глубине максимум 120 сантиметров. Если есть риск замерзания стоков, трубы утепляют слоем шлака, пенопластовой крошкой.
• Выводные трубы под канализацию монтируют под углом минимум в 2 см/м, распылительные фильтрационного слоя – минимум 1 см/м.

Заключение

Оборудование септика – дело непростое. Конечно же, лучше всего обратиться к специалистам, которые имеют опыт и способны с первого раза сделать все, как надо. Тем не менее, выполнить это самостоятельно тоже возможно. Нужно только неукоснительно соблюдать технику безопасности и следовать инструкциям, и тогда результат не заставит жалеть о потраченном времени!

Источники

• https://foundmaster.ru/ventilation/dlya-chego-nuzhna-ventilyatsiya-septika.html
• https://climatdoma.net/ventilyatsiya-dlya/nezhilyh/ventilyaciya-septika.html
• https://1beton.info/stroitelstvo/septic/ventilyatsiya-septika-iz-betonnyh-kolets
• https://SeptikMaster.ru/dlya-doma/ventilyaciya-septika.html
• https://TopVentilyaciya.ru/ventilyaciya/ventilyatsiya-septika.html
• https://ExpertFasada.ru/beton/ventilyacziya-septika-iz-betonnyh-kolecz/
• http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/ventilyaciya-kanalizacii-v-chastnom-dome.html
• https://WodaKachka.com/kanalizatsiya/osnashhenie/ventilyatsiya-v-chastnom-dome.html